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Parfum : et si votre sillage préféré était un cocktail dérivé de pétrole ?

Le débat parfum naturel ou synthétique divise. Maintenant que vous avez fait le tri dans votre salle de bain, débusqué les ingrédients douteux de votre fond de teint et convaincu toute la famille de suivre le rythme du « mieux consommer », même dans la salle de bain, une dernière forteresse résiste souvent : votre parfum préféré…

Changer de fragrance pour une alternative plus saine et respectueuse de l’environnement semble être l’ultime étape de votre transition cosmétique.

Mais gardez bien à l’esprit: dans l’univers feutré de la parfumerie, le marketing est roi et l’opacité règne en maître. Avant de vous laisser séduire par un flacon design ou une promesse de « sillage envoûtant », il est temps de passer les étiquettes à la loupe et de comprendre ce qui se cache vraiment derrière le mot « Parfum » ou « Fragrance ».

Un parfum « classique », c’est quoi, déjà ?

Un parfum conventionnel (classique), c’est quoi exactement ?

(Spoiler : on y trouve pas que des fleurs)

À l’opposé du naturel, le parfum conventionnel est souvent un cocktail chimique complexe. Loin de la simple distillation de pétales, ces formules reposent sur une multitude d’ingrédients synthétiques (chimiques) issus de la pétrochimie (=dérivé de pétrole).

Souvent mélangé aussi à des substances naturelles, bien sûr.

La composition type d’un parfum « conventionnel » inclut :

Alcool dénaturé : Le solvant de base, voir précisions plus bas.
« Parfum » ou « Fragrance » : ce terme générique et fourre-tout est le parfait camouflage. Il peut dissimuler des centaines de substances synthétiques non détaillées.
Phtalates : Utilisés comme fixateurs pour prolonger la tenue du parfum, ou en tant que dénaturant, certains sont classés perturbateurs endocriniens.

D’autres substances problématiques dans les parfums classiques

Muscs synthétiques : Des molécules persistantes, suspectées d’être cancérigènes et néfastes pour la vie aquatique.
Conservateurs et stabilisants : Nécessaires pour la durée de vie du produit, mais certains conservateurs ne son toujours inoffensifs pour votre santé.
Des Filtres UV : Comme par exmemple l’Ethylhexyl Methoxycinnamate, ajoutés pour protéger la couleur du liquide dans les flacons en verre clair, mais qui se retrouvent directement dans vos voies respiratoires avec des effets perturbateurs avérés.

Un parfum réellement naturel ou certifié Bio : le retour aux sources

(Et aux parfums authentiques)

Un parfum véritablement naturel ou bio rompt avec la chimie de synthèse. Il est élaboré exclusivement à partir d’ingrédients d’origine naturelle, sans ajout de substances controversées. L’objectif ? Créer une expérience olfactive authentique, respectueuse de votre peau, votre santé et de la planète.

Ce que vous trouverez (vraiment) dans un flacon de parfum naturel/ bio :

Des huiles essentielles et absolues : obtenues par distillation à la vapeur, expression à froid ou extraction au CO2.
Des extraits de plantes: Fleurs (jasmin, fleur d’amandier), fruits (bergamote, clémentine), épices (cannelle, poivre).
De l’alcool biologique : Généralement issu de la fermentation de céréales comme le blé. Dénaturé par huiles essentielles.
Des Molécules odorantes de biotechnologie écologique : Des alternatives naturelles créées par fermentation, sans pétrole.

Ces ingrédients sont souvent issus de l’agriculture biologique, garantissant l’absence de pesticides et d’OGM. C’est la garantie d’une transparence totale, là où le conventionnel cultive le secret.

Les limites (pleinement assumées) du 100% naturel

Soyons honnêtes : renoncer au substances chimiques implique parfois de faire quelques choix, tout à fait pertinents.

Les parfums bio ne peuvent pas (et ne veulent pas) tout copier.

Adieu les notes marines : Impossible à obtenir naturellement sans molécules de synthèse.
Adieu le vrai musc animal : Heureusement interdit pour protéger les espèces, il est remplacé dans le bio par des alternatives végétales ou de biotechnologie, moins entêtantes mais plus saines.
Des « tenues » différentes : Un parfum naturel évoluera sur votre peau de manière plus subtile, loin des sillages artificiels et tenaces des fixateurs pétrochimiques. Ce qui veut dire qu’il vous semblera certainement plus « volatils », que son cousin chimique.

Honnêtement, personnellement je trouve que c’est un vrai atout. Qui ne s’est pas déjà retrouvé bloqué dans un trajet de TGV qui dure plus de 6 heures à côté d’un jeune homme qui avait abusé de son after-shave préféré ce matin-là ?

Un vrai cauchemar, vu que l’on ne peut pas ouvrir la fenêtre ou souvent même changer de place… Un parfum plus naturel tiendra moins longtemps dans la durée en comparaison… et tant mieux.

Naturelle ou synthétique : que change vraiment l’origine d’un parfum ?

La révolution synthétique : quand la chimie imite (et dépasse) la nature

Jusqu’au 19ème siècle, le parfum était un art exclusivement naturel : on enfermait dans des flacons les effluves de fleurs, d’aromates et de résines. Mais la chimie de synthèse a tout bouleversé. Aujourd’hui, la quasi-totalité des parfums, même ceux des grandes maisons de luxe, sont des hybrides : un zeste d’ingrédients naturels pour le marketing, et une base massive de molécules synthétiques pour le reste.

Pourquoi ? Parce que la synthèse permet de tout reproduire, et même de créer des odeurs qui n’existent pas dans la nature.

Elle permet aussi de réduire drastiquement les coûts de production face à la rareté et au prix élevé de certaines matières premières naturelles.

Le processus de fabrication : de la tradition de distillation…à la pétrochimie

Il n’existe plusieurs méthodes pour capturer une odeur et créer des parfums. La différence est de taille :

1. La distillation : La méthode ancestrale. De la vapeur d’eau traverse les plantes pour en extraire l’huile essentielle. Pure et naturelle.

2. L’extraction par solvant : Les végétaux macèrent dans un solvant qui est ensuite évaporé. On obtient une « concrète » puis une « absolue ».

3. L’enfleurage : Une technique rare et coûteuse où les fleurs macèrent dans des matières grasses. Presque disparue.

4. La synthétisation La méthode phare de l’industrie moderne. Elle permet de reproduire des odeurs (ou d’en inventer) à partir de dérivés pétroliers (issus de la pétrochimie). C’est là que le bât blesse : efficacité économique et olfactive maximale, mais impact sanitaire et environnemental lourd.

Parfums Conventionnels ; la composition, on en parle?

Toujours trop de substances très problématiques

Certaines substances cachées dans la mention « Parfum » posent de réels problèmes de santé publique. Bien sûr, comme toujours avec les composants controversés, ces substances sont autorisées par la réglementation européenne et le code de santé publique.

Mais tout ce qui est « autorisé », n’est pas forcément sans risque ou problématique, comme le rappellent les nombreuses restrictions ou interdictions de substances chimiques, qui interviennent souvent après des décennies de preuves scientifiques et d’étapes réglementaires interminables.

L’étude de CHEMTRUST (2022) : un constat parmi tant d’autres

En juin 2022, l’organisation CHEMTRUST avait analysé 20 parfums de grandes marques (Paco Rabanne, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, etc.) achetés en Europe. Le verdict est sans appel : ces fragrances contiennent des perturbateurs endocriniens, des substances réprotoxiques, des allergènes masqués et des ingrédients polluants.

Parmi les coupables régulièrement pointés du doigt aussi par des magazines comme Öko-Test, en Allemagne, on retrouve :

Les muscs polycycliques (Galaxolid, Cashmeran) : Persistants dans l’organisme et l’environnement, suspectés d’être cancérigènes.
Le Lilial (Butylphenyl Methylpropional) : Interdit depuis 2022 dans l’UE pour sa toxicité reproductive, mais encore présent dans certains stocks ou produits hors UE.
Certains filtres UV (Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene) : Ajoutés pour protéger la couleur du parfum, ils agissent comme perturbateurs endocriniens.

La fonction de l’alcool dans les parfums

L’Alcool, – sans problématique dans la formulation-, mais qu’en est-il du processus de « dénaturation « ?

L’alcool utilisé en cosmétique doit être rendu impropre à la consommation humaine par un procédé de dénaturation validé par les douanes, afin d’éviter qu’il soit avalé et soumis à une taxe spéciale. Cette dénaturation se fait avec certaines substances comme des huiles essentielles (lavande, romarin, etc.), des parfums artificiels ou des substances purement chimiques.

En Europe, l’étiquetage indique soit « ALCOHOL DENAT. » pour l’alcool déjà dénaturé, soit « ALCOHOL » avec le nom du dénaturant, ou simplement « ALCOHOL » si la dénaturation se fait in situ dans la formule.

L’alcool pur utilisé en cosmétique est principalement dénaturé lors de sa transformation, surtout pour des raisons financières, afin d’éviter la taxe élevée sur l’alcool destiné à la consommation.

Dans les produits conventionnels, cette dénaturation est généralement réalisée avec des agents chimiques, comme les éthers de glycol ou les phtalates (par exemple le diéthyl phtalate, perturbateur endocrinien), qui rendent l’alcool impropre à la consommation.

Ces agents, présents dans « l’ alcool cosmétique », peuvent aussi provoquer des allergies cutanées. Et la problématique supplémentaire :, ces substances ne figurent pas forcément sur la liste des ingrédients, bien qu’elles soient courantes dans les parfums conventionnels.

La problématique des phtalates… souvent cachés

Les phtalates, comme le Diethyl Phtalate (DEP), sont aussi souvent utilisés comme fixateurs, dans les parfums.

Certains phtalates ont été interdits ou limités, mais d’autres restent autorisés, comme le DEP, lorsqu’il est utilisé comme dénaturant de l’alcool. Dans ce cas, il ne figure même pas explicitement sur la liste des composants…

Les phtalates peuvent aussi :

être présents en tant qu’impuretés ou sous-produits d’autres matières premières
migrer depuis les emballages plastiques et matériaux utilisés dans le conditionnement (les phtalates rendent les plastiques plus souples et durables).

Bien que certains phtalates soient réglementés, leur présence reste extrêmement controversée en raison de leurs effets toxiques avérés sur le système hormonal et la fertilité (= perturbateur endocrinien).

Dans les cosmétiques certifiés bio, les phtalates et les parfums de synthèse sont tout simplement interdits.

Le terme INCI « Parfum » ou « Fragrance » : attention secret commercial !

Un « parfum » peut en cacher… un autre.

Dans les parfums conventionnels, le terme « parfum » ou « fragrance » sur la liste INCI peut masquer des dizaines de substances chimiques non identifiées, y compris des allergènes et des perturbateurs endocriniens comme les phtalates.

La législation actuelle permet aux parfumeurs de ne pas révéler l’intégralité de leur formule, protégée par un « secret commercial ». La parfumerie moderne classique (conventionnelle), -basée sur des substances issues de la pétrochimie-, utilise principalement des notes de synthèse pour créer des compositions olfactives variées et persistantes. Ou une base de parfums de synthèse avec quelques parfums naturels.

Le « parfum » : mystère, mystère

Dans un parfum, on ne trouvera jamais la liste complète des ingrédients parfumants.

Sur la liste INCI on trouvera les allergènes qui nécessitent d’être déclarés (souvent issus de substances naturelles), l’alcool, et l’expression générique «parfum» ou « fragrance », qui regroupe tous les autres composants parfumants non détaillés sur l’étiquette.

Les parfums naturels et bio, garantis par des labels et certification de confiance, proposent davantage de transparence. Les parfums de synthèse et processus de dénaturation qui générèrent des phtalates, par exemple y sont tout simplement interdits.

Allergènes : faut-il avoir peur des huiles essentielles ?

La réglementation européenne impose désormais l’affichage de 81 allergènes potentiels sur la liste INCI, qu’ils soient d’origine naturelle (comme le Limonène ou le Linalol présents dans les agrumes) ou synthétique.

Les allergènes sont-ils réellement problématiques pour… tout le monde ?

La mention « contient du Linalol » etc sur un parfum naturel informe les personnes allergiques à cette substance, tout comme « contient des noisettes » sur une barre chocolatée informe les personnes allergique aux noisettes. Cela ne rend pas le produit pour autant problématique ou dangereux pour 97% de la population.
Selon le Consortium Huiles Essentielles, 90% des effets indésirables liés aux huiles essentielles sont dus à un mésusage de la part des consommateurs (application pure, ingestion, non respect des dosages etc.) et non à leur utilisation dans des cosmétiques formulés dans les règles de l’art.
L’allergie au parfum touche environ 3,5% de la population, dont une faible part est spécifiquement liée aux composants naturels.

Le vrai problème réside dans l’opacité des parfums synthétiques : les perturbateurs endocriniens, par exemple, ne sont pas obligatoirement déclarés. Leurs effets sont silencieux, différés, et potentiellement plus graves sur le long terme (fertilité, cancers hormonodépendants).

Conclusion : Reprenez le pouvoir sur votre sillage

Choisir un parfum naturel ou bio, ce n’est pas forcément se priver… et juste choisir une eau de toilette à la lavande, par exemple.

Se tourner vers les alternatives bio, c’est aussi choisir la transparence, respecter sa peau et refuser d’inhaler ou de mettre sur sa peau au quotidien un cocktail de substances problématiques.

Les matières naturelles sont complexes, vivantes, souvent plus volatiles, mais elles offrent une sécurité globale que la synthèse ne pourra jamais garantir. Face à un marché où le « greenwashing » fleurit autant que le jasmin, je vous propose l’astuce habituelle : lire les étiquettes, privilégier les certifications reconnues et bien étudier la liste complète des ingrédients.

Vous êtes un peu dans le flou olfactif maintenant ? Place au comparatif produits

Comme souvent, c’est le moment de passer au crible les listes INCI de parfums conventionnels best-sellers et de leurs alternatives naturelles. Cela vous permettra aussi d’y voir un peu plus clair.

Tapis rouge pour le comparatif parfums à venir !

Exemple emblématique : Coco de COCO CHANEL

Voici comment le parfum est présenté :

Une composition luxuriante aux notes contrastées. La fragrance s’ouvre sur une note hespéridée de mandarine de Sicile, et dévoile un cœur voluptueux d’absolue de jasmin, exalté de touches d’ylang-ylang des Comores et de fleur d’oranger de Tunisie. Une harmonie captivante qui laisse derrière elle un sillage vibrant de patchouli d’Indonésie, de benjoin et d’une note tonka.

On dirait presqu’il s’agit d’un parfum naturel !

L’analyse INCI révèle pourtant une formulation composée de substances parfumantes de synthèse et substances chimiques bien controversées, notamment des perturbateurs endocriniens.

SAUVAGE -eau de parfum

Présentation du parfum;

Sauvage Eau de Parfum associe à la fraîcheur d’une note bergamote de Calabre juteuse et épicée la sensualité d’un accord d’extrait de vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mystérieux et enveloppant. La fragrance déploie ainsi un sillage puissant et noble.

De nouveau, on parle de bergamotte, de vanille…C’est bien du naturel, non ?!

La lecture de la liste INCI montre pourtant une formulation composée de substances parfumantes de synthèse et substances chimiques bien controversées, notamment plusieurs perturbateurs endocriniens.

NINA RICCI – NINA

Voici le descriptif du parfum :

Dès les premières notes, la gelée de bergamote éclate comme un bonbon d’agrumes acidulé. Vient ensuite la pistache crémeuse, sublimée par l’éclat velouté de la fleur de gardénia. Enfin, la vanille caramélisée et le bois de santal vous enrobent d’un sillage doux et enveloppant.

Ici on évoque les agrumes, la pistache, les fleurs de gardenia, la vanille..Quelle belle liste de substances parfumantes naturelles !

Le coup d’oeil sur la liste INCI dévoile néanmoins une formulation composée de substances parfumantes de synthèse et substances chimiques bien controversées, des perturbateurs endocriniens.

LANCOME – La Vie est Belle

Présentation du produit;

Une fragrance au sillage intemporel et à l’équilibre parfait qui se compose de matières nobles en associant la noblesse de l’Iris Pallida, la profondeur du Patchouli, l’Absolu de Fleur d’oranger et de Jasmin Sambac et un accord gourmand unique.Les plus belles matières qui composent l’eau de parfum proviennent de filières durables et solidaires, comme le Patchouli de Bali. Fleur emblématique de La Vie Est Belle, le Beurre d’Iris Pallida est cultivé et récolté en France.

Ici on évoque le Jasmin, l’Iris Pallida, le Patchouli de Bali, On dirait presque de nouveau qu’il s’agit d’un parfum naturel, et même avec une filière solidaire, top !

Et en lisant l’intégralité de la liste INCI révèle on retrouve une formulation composée de substances parfumantes de synthèse et substances chimiques bien controversées, notamment plusieurs perturbateurs endocriniens.

Les parfums naturels et bio

Et si on allait regarder de l’autre côté désormais ? Petite selection de quelques parfums certifiés bio.

AIMEE de Mars -Natasha

Précisions produit:

Le parfum naturel Natasha a la douceur d’une pluie de roses et de fleurs blanches, alliée à la puissance du Oud et à la force du Cèdre

Notes de tête : bergamote de Calabre, chèvrefeuille.
Notes de cœur : rose damascena, fleur d’oranger, encens.
Notes de fond : myrrhe de Namibie, labdanum, oud du Laos, safran du Loiret.

Ici on évoque aussi les substances naturelles : les extraits de fleurs, les épices, l’encens, les agrumes…

L’analyse INCI le confirme : il s’agit bien d’un parfum réellement naturel, sans substances controversées.

NOUT – Esprit Vetiver

Voici comment le parfum est présenté :

Puisé au cœur même de son essence, le vétiver est ici sublimé pour vous offrir son parfum puissant aux multiples facettes : pépins de pamplemousse, épices et bois de cèdre. Un équilibre parfait entre fraîcheur et intensité, entre chic et naturalité.

Boisé épicé et frais, Esprit Vétiver est une eau de toilette certifiée bio, non genrée et végan,

Ici on évoque aussi les substances naturelles : le vétiver, les épices, le bois de cèdres, les agrumes...

En regardant la liste INCI : c’est bien un parfum réellement naturel, sans substances controversées.

FLORAME – L’eau de jasmin

Voici comment le parfum est présenté :

Élégante et sensuelle, l’Eau de Jasmin, aux notes précieuses et fleuries, sublime votre peau d’une délicate fragrance intemporelle.

La douceur d’un soir d’été.

Notes de tête : Pêche, Armoise, Rose, Girofle
Notes de cœur : Jasmin, fleur d’Oranger, Ylang-ylang
Notes de fond : Vanille, Myrrhe

Ici on évoque de nouveau des fleurs, des extraits de plantes, des arômes naturels…

On regarde la liste INCI : c’est confirmé, un parfum réellement naturel, sans substances controversées.

❓ FAQ `comparatif parfum naturel vs synthétique` ❓

Q : Pourquoi les parfums conventionnels contiennent-ils des substances parfumantes non déclarés ?

R : La mention « Parfum » ou « Fragrance » permet aux fabricants de ne pas détailler la centaine de substances synthétiques composant le parfum, contrairement aux 81 allergènes réglementés (principalement issus d’huiles essentielles) qui doivent être affichés s’ils dépassent un certain seuil.

Q : Les huiles essentielles dans les parfums bio sont-elles « dangereuses » ?

R : Non, lorsqu’elles sont correctement dosées dans une formule cosmétique. Les risques autour des huiles essentielles proviennent surtout d’un mésusage à titre personnel (application pure, non respect du dosage, etc). Les mentions d’allergènes sur les étiquettes informent les personnes sensibles mais ne signalent pas un danger général.

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien dans un parfum ?

C’est une substance chimique (comme certains muscs synthétiques, phtalates ou certains filtres UV) capable d’interférer avec le système hormonal, pouvant affecter la fertilité ou la santé à long terme. Ils sont fréquents dans les parfums conventionnels.

Comment reconnaître un vrai parfum naturel ou bio ?

Les labels bio (Cosmos Organic, Ecocert, Natrue, Soil Association, BDIH,Cosmébio ) garantissent l’absence de parfums de synthèse et d’autres substances controversées que l’on retrouve dans les parfums classiques. Si le produit n’est pas garanti par un label : une analyse de la liste INCI s’impose.

Colorations pour cheveux « sans ammoniaque » ou « à base d’huile végétale » : greenwashing coloration cheveux

Depuis plus de dix ans, les analyses menées sur le site mettent en évidence une réalité constante : la majorité des colorations capillaires dites “naturelles” relèvent du greenwashing. Dès 2011, de nombreuses marques se sont retrouvées classées dans la catégorie « Attention, Greenwashing », notamment Naturtint, Herbatint ou encore Tints of Nature.

Le discours est désormais bien rodé. Illustrations botaniques, promesses rassurantes, mentions « sans ammoniaque », « à base d’huile végétale », « enrichi en extraits de plantes » ou même « vegan » : tout concourt à donner l’illusion d’une coloration plus douce, plus naturelle, donc supposément moins nocive. Est-ce que c’est réellement le cas ?

Greenwashing Coloration cheveux

L’analyse des compositions raconte une toute autre histoire.

« Sans ammoniaque » : un argument marketing, pas une garantie de sécurité

L’indication « sans ammoniaque » est devenue un incontournable des emballages. Pourtant, elle constitue l’un des exemples les plus flagrants de détournement marketing du risque.

Dans l’immense majorité des cas, l’ammoniaque est remplacée par des substances tout aussi controversées que l’éthanolamine, le resorcinol, P-Phenylenediamine, Monoéthanolamine ou toluène-2,5-diamine sulfate, par exemple.

Sans ammoniaque, Ok, mais quels composants à la place ?

Les substances listées juste avant sont certes moins odorantes, elles n’en sont pas moins problématiques sur le plan toxicologique, notamment en raison de sa capacité à former des nitrosamines cancérigènes ou en tant que perturbateurs endocriniens..

Autrement dit, supprimer l’ammoniaque ne supprime pas les substances chimiques problématiques, mais modifie simplement la formulation globale

Huiles végétales et extraits de plantes : souvent un simple décor

De nombreuses marques revendiquent des formules «à base de composants naturels». Or, la présence d’huiles végétales ou d’extraits de plantes n’atténue en rien les risques des colorations chimiques.
Ce sont les colorants d’oxydation, solvants, agents alcalins et autres substances de synthèse qui déterminent la nature et le niveau de risque du produit.

Greenwashing coloration cheveux

Le camouflage va parfois très loin : mention « vegan », mise en avant de micro-quantités d’ingrédients végétaux, discours axé sur le soin… pendant que la base chimique reste inchangée.

Exemple emblématique : INOA de L’Oréal

Présentée comme une coloration permanente « révolutionnaire », « sans ammoniaque », « à base d’huile » et « végane », la gamme INOA illustre parfaitement cette stratégie.

La liste INCI révèle pourtant une formulation composée de substances chimiques controversées, typiques des colorations d’oxydation.
La promesse d’une coloration « douce » repose ici uniquement sur le discours, non sur la composition.

Conclusion : sans ammoniaque, peut-être ; à base d’huile, officiellement ; mais chimiquement identique à une coloration classique. A classifier dans la catégorie greenwashing coloration cheveux.

Beliflor Douss Color : le bio comme argument d’emballage

La coloration Douss Color met en avant des huiles végétales biologiques et une kératine dite végétale.
L’analyse complète des listes INCI — émulsion révélatrice et crème colorante — montre pourtant une base chimique standard, comparable aux autres colorations permanentes.

Conclusion : quelques ingrédients bio, mais une coloration chimique avant tout. RAS, catégorie coloration cheveux greenwashing, également.

Herbatint : la promesse de la « formule douce »

Souvent aussi vendue en magasins bio, Herbatint affirme proposer une coloration permanente sans ammoniaque, sans PPD, sans résorcinol, enrichie en extraits végétaux.

La lecture attentive des ingrédients du gel colorant, du révélateur et du soin post-coloration montre toutefois la présence de colorants d’oxydation et d’agents chimiques classiques.

Conclusion : une simple coloration chimique, malgré une communication orientée « douceur » et naturalité. Et toujours : greenwashing coloration assuré.

Garnier Olia : « activée par l’huile », vraiment ?

Garnier présente Olia comme la première coloration permanente sans ammoniaque activée par 60 % d’huile.
L’examen de la composition révèle cependant un mélange de substances chimiques controversées, utilisées pour l’oxydation et la fixation des pigments.

Conclusion : l’huile sert ici de levier marketing, pas de fondement formulatoire. Donc aussi à ranger dans la catégorie : greenwashing coloration cheveux.

Comment reconnaître une coloration chimiquement risquée ?

Coloration permanente = coloration d’oxydation

Toute mention de « coloration durable » ou « permanente » indique l’utilisation de mécanismes chimiques lourds modifiant la structure du cheveu.

Avertissements réglementaires

Les mentions obligatoires relatives aux allergies sévères sont caractéristiques des colorations chimiques. Leur présence est un indicateur clair.

Mentions « contient… »

Les substances à risque élevé doivent être signalées explicitement. Ces indications, souvent discrètes, sont essentielles pour identifier la nature réelle du produit.

Une même base chimique pour toutes les marques citées

Qu’il s’agisse de Garnier, Beliflor, Herbatint ou L’Oréal, les formulations reposent sur la même base de colorants chimiques autorisés par la réglementation européenne. Il n’existe donc pas, parmi les colorations permanentes, de produit réellement « moins risqué ».

Ce constat est d’autant plus problématique que certaines de ces colorations (Herbatint/ Beliflor) sont aussi vendues dans des magasins bio ou sur des sites spécialisés en cosmétique naturelle ou en magasins bio, parfois sans liste INCI clairement accessible.

Une seule alternative cohérente

Face à cette réalité, les colorations purement végétales, certifiées par des labels de cosmétique naturelle et biologique (Cosmébio, Cosmos, BDIH, Natrue, Soil Association USDA Organic, Ecocert, etc), restent les seules alternatives aux colorations chimiques traditionnelles.

⚠️ Femmes enceintes, adolescentes, enfants : une population particulièrement vulnérable

La question des colorations chimiques est d’autant plus problématique pour les femmes enceintes, les adolescentes et les enfants. Ces populations sont plus sensibles à l’exposition répétée à des mélanges complexes de substances chimiques ( perturbateurs endocriniens, PFAS, microplastiques), notamment en raison de la concentration des composants, de la fréquence d’utilisation et de la problématique bien documentée de l’effet cocktail.

L’effet cocktail

Les colorations chimiques permanentes reposent sur des substances capables d’interagir entre elles, augmentant ainsi le risque potentiel, même lorsque chaque composant est autorisé individuellement. Cette exposition cumulative pose un enjeu majeur pour les populations particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens, dont les effets peuvent être amplifiés durant des périodes clés du développement, comme la grossesse, la puberté ou l’enfance.

Femmes enceintes & colorations chimiques : à éviter

Dans ce contexte, les colorations chimiques — qu’elles soient “sans ammoniaque”, “à base d’huile” ou “vegan” — devraient être strictement évitées pour ces catégories de population.

FAQ : Ce que le marketing des colorations pour cheveux ne dit pas

Une coloration sans ammoniaque est-elle moins risquée ?

Non. L’ammoniaque est généralement remplacée par d’autres substances chimiques, problématiques, en gardant le procédé chimique de coloration.

Les huiles végétales rendent-elles une coloration chimique plus sûre ?

Non. Elles n’annulent pas les risques liés aux composants chimiques responsables de la coloration.

Toutes les colorations vendues en magasin bio sont-elles forcément naturelles ?

Non. Certaines colorations chimiques sont vendues en magasin bio ou sur des sites spécialisés, sans que leur nature chimique soit clairement mise en avant.

Les colorations chimiques sont-elles adaptées aux femmes enceintes ?

Non. En raison de la concentration de substances chimiques, de l’effet cocktail et de la sensibilité accrue aux perturbateurs endocriniens, les colorations chimiques sont à bannir pendant la grossesse.

Les adolescentes et les enfants peuvent-ils utiliser des colorations chimiques ?

Ce n’est pas recommandé. Les adolescentes et les enfants constituent une population particulièrement vulnérable. L’exposition à des mélanges de substances chimiques, notamment des colorants d’oxydation, présente un risque accru et doit être évitée.

Existe-t-il des alternatives aux colorations chimiques ?

Oui. Les colorations purement végétales de marques certifiées, relevant de la cosmétique naturelle et biologique, constituent les seules alternatives aux colorations chimiques traditionnelles.

L’octocrylène, un ingrédient cosmétique sous surveillance

Le problème dans les crèmes solaires ne se limite pas à une simple question de marque ou de protection solaire, mais concerne surtout aussi la question des ingrédients controversés.

Qu’est-ce que l’octocrylène ?

Ces derniers temps c’est l’octocrylène, un filtre UV chimique largement utilisé dans les ingrédients cosmétiques (solaires, crèmes hydratantes, maquillages, parfums), qui est au cœur des débats et qui a fait le tour de la presse.

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) a récemment demandé une restriction majeure de cette substance. La France appelle désormais l’Union européenne à limiter ou interdire l’usage de l’octocrylène dans les produits cosmétiques.

Chaque année, plus de 1 500 tonnes d’octocrylène sont utilisées dans les cosmétiques en Europe, selon l’ANSES.

Quels sont les risques pour la santé et l’environnement ?

Le risque pour l’environnement

L’octocrylène n’est pas qu’un simple ingrédient technique : selon les analyses de l’ANSES, il présente des risques pour l’environnement, notamment pour les espèces aquatiques comme Daphnia magna. Il a également été identifié comme problématique pour les eaux douces, marines, sédiments et sols agricoles.

L’agence précise :

« La principale source de contamination de l’environnement vient des produits cosmétiques contenant de l’octocrylène. La substance appliquée sur la peau se retrouve dans les eaux usées et les milieux aquatiques. »

Au-delà de l’environnement : un danger pour la santé

Selon plusieurs études, l’octocrylène se dégrade dans le tube en benzophénone, un composé reconnu comme perturbateur endocrinien et suspecté d’être cancérogène. Cette découverte relance la question de la transparence des produits cosmétiques et de la nécessité d’un décodage précis des formules.

🔍 Ce décryptage d’étiquettes est essentiel: de nombreux produits conventionnels contiennent encore des substances chimiques classées CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) ou perturbateurs endocriniens.

« L’effet cocktail » des filtres UV chimiques

Même si l’octocrylène venait à être interdit, le problème ne s’arrêterait pas là. De nombreux autres filtres UV de synthèse comme le benzophénone-3 (oxybenzone), avobenzone, homosalate ou octinoxate continuent d’être utilisés, malgré leurs effets potentiels sur la santé et l’environnement.

Cet effet cocktail, c’est-à-dire l’accumulation de plusieurs substances chimiques controversées, augmente les risques de perturbations hormonales ou écologiques.

Comment choisir une crème solaire sans octocrylène ?

Pour éviter ces ingrédients problématiques, privilégiez les solaires certifiés bio.

Ces formules plus transparentes n’autorisent que deux filtres minéraux :

Oxyde de zinc
Dioxyde de titane

Ces filtres agissent comme un écran physique, sans pénétrer la peau ni polluer les milieux aquatiques.

Privilégiez les versions sans nanoparticules indiqués dans l’INCI (nano).

Informez-vous sur les alternatives déjà disponibles sur le marché.

💡 En cas de doute, effectuez une analyse d’ingrédients via la liste INCI de votre produit et notre outil de décodage de formules pour vérifier la composition.

Vers plus de transparence dans les cosmétiques

Le débat autour de l’octocrylène illustre un besoin croissant de transparence des produits et d’un décodage clair des ingrédients cosmétiques.

Comprendre ce que contiennent réellement nos soins, c’est aussi agir pour notre santé et pour la planète.

Sources

Pourquoi la marque Charlotte Tilbury est-elle si populaire ?

Depuis le lancement de sa marque en 2013, Charlotte Tilbury est devenue une figure incontournable de l’univers du maquillage et du skincare.

Sa mission : « permettre à chacun de se sentir beau et confiant, grâce à des formules innovantes et au pouvoir transformateur des cosmétiques. »

Mais en ce qui concerne la célèbre Magic Cream, la formule est-elle réellement à la hauteur de ses promesses ?

Ce que la marque affirme sur la « Magic Cream »

Sur le site officiel, la Magic Cream est présentée comme un cocktail d’ingrédients naturels puissants aux effets hydratants, lissants et repulpants :

« Charlotte’s Magic Cream contient un mélange magique d’ingrédients puissants, sélectionnés avec soin par des experts et qui travaillent en synergie pour obtenir des résultats visibles cliniquement prouvés ! »

Cushion & Lift Mesh Technology – « un mélange composé à 4 % d’huile d’églantier, riche en vitamine F antioxydante, d’émollients repulpants et d’extrait d’avoine, riche en alpha-glucanes.«
Vitamines C & E – Pour un teint plus lumineux et uniforme.
Complexe de peptides repulpants – Pour réduire l’apparence des ridules.
Acide hyaluronique – Hydratation jusqu’à 24 h.
Aloe vera – Pour apaiser et hydrater.
Extrait de fleur de frangipanier – Effet adoucissant et parfum délicat.
Huile de camélia – Pour un fini lumineux.
Beurre de karité – Pour nourrir et adoucir.

À première vue, on imagine une formule naturelle et bienfaisante… Mais la liste INCI révèle une réalité différente.

Liste complète des ingrédients de la Magic Cream

Voici la liste officielle INCI de la Magic Cream :

AQUA/WATER/EAU, HOMOSALATE, GLYCERYL STEARATE SE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERIN, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, OCTOCRYLENE, CETYL ALCOHOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, PHENOXYETHANOL, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, STEARETH-21, AVENA SATIVA (OAT) KERNEL EXTRACT, CARBOMER, DIMETHICONOL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CHLORPHENESIN, CAPRYLYL GLYCOL, XANTHAN GUM, HYDROLYZED VIOLA TRICOLOR EXTRACT, ALLANTOIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, DISODIUM EDTA, TOCOPHERYL ACETATE, CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, ROSA DAMASCENA EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, MICHELIA ALBA LEAF OIL, SODIUM LACTATE, COCO-GLUCOSIDE, PEG-8, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYALURONATE, TOCOPHEROL, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, ASCORBYL PALMITATE, PLUMERIA RUBRA FLOWER EXTRACT, ASCORBIC ACID, CITRIC ACID, NICOTIANA SYLVESTRIS LEAF CELL CULTURE, LINALOOL, CITRONELLOL, GERANIOL.

On y retrouve des ingrédients hydratants classiques comme l’eau, la glycérine et le beurre de karité… mais aussi plusieurs substances controversées.

Les ingrédients controversés dans la Magic Cream

À y regarder de plus près, la formule contient plusieurs composants extrêmement controversés :

Homosalate – Un filtre UV suspecté d’agir comme perturbateur endocrinien.
Ethylhexyl Salicylate (Octisalate) – également perturbateur endocrinien suspecté.
Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone) – Filtre solaire chimique controversé.
Octocrylene – Lié à une toxicité environnementale.
Cyclopentasiloxane (D5) – Silicone soupçonné d’agir sur le système hormonal (perturbateur endocrinien.).
Carbomer – Substance polluante, non biodégradable.
Methyl Methacrylate Crosspolymer – microplastique nocif pour les océans.
Disodium EDTA – polluant, persistant dans l’environnement.
Phenoxyethanol – Conservateur associé à des risques d’irritation et autres problématiques de santé.
Dimethicone & Dimethiconol – Silicones polluants.
Chlorphenesin – Conservateur synthétique allergène.

Verdict : la Magic Cream tient-elle ses promesses ?

Malgré son image de luxe et la promesse d’une formule composée d’un mélange « magique d’ingrédients puissants », la Magic Cream de Charlotte Tilbury est loin d’être le cocktail d’ingrédients naturels suggéré par la marque dans le descriptif du produit.

Les extraits végétaux représentent une faible proportion de la formule, largement dominée par des filtres solaires chimiques, silicones et conservateurs. Bref, « nothing new under the sun », comme on dirait en anglais.

➡️ Cette crème ne pourrait pas être certifiée bio selon des labels sérieux comme COSMOS, Ecocert, BDIH, Soil Association ou AIAB.

Conclusion : On est plus du côté d’une campagne marketing réussie que d’une formule magique d’une crème qui vous métamorphoserait comme par magie.

Comment choisir de meilleurs produits cosmétiques ?

Pour éviter ce type de formulation, il est essentiel de :

✅ Apprendre à « lire une liste d’ingrédients », (sans tout apprendre par coeur)
✅ Identifier les substances à éviter (voir toutes les ressources disponibles sur le site)
✅ Se fier à des labels fiables (COSMOS, Ecocert, Nature & Progrès, etc.)

FAQ sur la Magic Cream de Charlotte Tilbury

Q : La Magic Cream est-elle naturelle ?
R : Non. Malgré la communication marketing, la majorité des ingrédients sont synthétiques.

Q : La Magic Cream est-elle sans danger ?
R : Elle est autorisée à la vente, bien sûr, mais contient plusieurs substances controversées (perturbateurs endocriniens suspectés, silicones, conservateurs controversés).

Q : Est-elle certifiée bio ?
R : Non, elle ne respecte pas les critères des labels bio européens.

Q : Existe-t-il des alternatives plus sûres ?
R : Oui, privilégiez les crèmes hydratantes portant un label certifié (COSMOS, Ecocert, Natrue, Soil Association, USDA organic, etc.) et sans ingrédients controversés, type perturbateurs endocriniens.

Vous voulez passer aux cosmétiques efficaces et sans perturbateurs endocriniens ?

C’est possible !
Notre tout premier module en ligne est là pour vous guider :
🎓 « Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ? »

En quelques étapes, vous apprendrez :

À reconnaître les perturbateurs endocriniens les plus courants
À faire le tri dans votre salle de bain
À identifier les labels fiables et les ingrédients sûrs
À passer à une routine plus saine… sans stress et sans culpabilité

Une enquête de BBC World Service révèle l’envers du décor

Le travail des enfants parfum est au cœur d’une enquête de la BBC. L’industrie du parfum de luxe, symbole de raffinement et de prestige, cache une réalité bien plus sombre : l’exploitation d’enfants dans la récolte des matières premières.
Selon le documentaire « Perfume’s Dark Secret » diffusé par BBC World Service en juin 2024, certaines grandes marques mondiales seraient indirectement liées à l’utilisation de main-d’œuvre infantile dans leurs chaînes d’approvisionnement, notamment pour le jasmin égyptien, un ingrédient phare de parfums iconiques.

Le jasmin égyptien : une fleur précieuse au prix humain élevé

Plus de 50 % de la production mondiale de jasmin provient d’Égypte, notamment de la région d’Al-Gharbia. Dans le village de Shubra Beloula El-Sakhaweya, qui fournit 75 % du jasmin égyptien, des enfants – parfois âgés de seulement 5 ans – travaillent dans les champs dès 3 heures du matin.
Payés moins d’un dollar par jour, ces cueilleurs subissent manque de sommeil, blessures, allergies cutanées et oculaires dues à la manipulation prolongée des fleurs.

Une réalité cachée derrière les senteurs les plus prisées

Des marques emblématiques mises en cause

L’enquête de la BBC pointe notamment :

Lancôme (L’Oréal) et son parfum Idôle L’Intense
Estée Lauder avec Aerin Ikat Jasmine et Limone Di Sicilia

Ces maisons affirment avoir une politique rigoureuse vis-à-vis du travail des enfants, mais les images tournées sur le terrain révèlent des violations flagrantes de leurs engagements.

Un problème structurel lié au prix d’achat

Le commerce du jasmin égyptien, estimé à 6,5 millions de dollars, repose sur une main-d’œuvre mal rémunérée.
Un kilogramme de fleurs ne vaut que 45 EGP (environ 1 $), un tarif fixé par les usines qui alimente la précarité et pousse les familles à faire participer leurs enfants à la récolte.

Des audits inefficaces et un manque de transparence

Les systèmes de contrôle mis en place par l’industrie du parfum échouent à protéger les enfants. Tomoya Obokata, Rapporteur de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage, s’est dit “profondément troublé” par les preuves recueillies par la BBC.
Selon lui, les marques promettent sur le papier la transparence et l’éthique, mais la réalité montre qu’elles ne respectent pas toujours leurs engagements.

Un appel urgent à l’action

Pour mettre fin au travail des enfants dans la parfumerie, plusieurs mesures sont indispensables :

Payer un prix juste aux producteurs afin d’éviter le recours à la main-d’œuvre infantile
Renforcer les audits indépendants sur le terrain
Imposer la transparence légale des chaînes d’approvisionnement
Informer et mobiliser les consommateurs

Le rôle clé des consommateurs

Le combat contre l’exploitation des enfants dans l’industrie du parfum doit être mené à tous les niveaux, en commençant par une prise de conscience collective.

De votre côté, vous avez également la possibilité d’interpeller vos marques de parfum préféré et leur poser les questions sur les filières d’approvisionnement, par exemple.

Les consommateurs peuvent jouer un rôle central dans cette évolution en privilégiant les marques qui sont réellement engagées dans des pratiques éthiques.

En choisissant des marques réellement engagées dans des pratiques éthiques, les acheteurs peuvent exercer une pression sur l’industrie. Poser des questions sur l’origine des matières premières ou soutenir des labels certifiés peut contribuer à réconcilier luxe et respect des droits humains.

Réconcilier luxe et… éthique

Les entreprises concernées devraient prendre des mesures concrètes pour éliminer le travail des enfants, notamment en garantissant des prix équitables pour la récolte dès le départ.

Les responsables politiques ont également un rôle à jouer pour imposer la transparence des chaînes d’approvisionnement, et la pression des consommateurs peut également intervenir pour faire basculer le comportement des marques.

SOURCES :

BBC : Perfume’s Dark Secret
Au niveau mondial, tous secteurs confondus, le travail des enfants atteint désormais 160 millions : UNICEF
Child labour behind global brands’ best-selling perfumes – BBC World Service Documentaries

🔍 Le Triclosan, c’est quoi exactement ?

Le triclosan est un agent antibactérien et antifongique de synthèse, utilisé depuis les années 70 dans des centaines de produits du quotidien : cosmétiques, dentifrices, gels douche, déodorants, vêtements, jouets, ustensiles de cuisine, et même tapis ou sacs poubelle. Bref, on le retrouve un peu partout.

❌ Une molécule toujours présente, mais loin d’être anodine.

Derrière son image de « propreté” et de “bactéricide”, le triclosan est aujourd’hui dans le viseur de la communauté scientifique et des ONG environnementales. Pourquoi ? Parce qu’il s’accumule dans notre corps, dans l’environnement, et interfère avec notre système hormonal. Rien que ça.

⚠️ Pourquoi le triclosan est-il dangereux ?

1. Un perturbateur endocrinien suspecté

Le triclosan peut altérer le fonctionnement hormonal, avec des conséquences lourdes sur la santé :

* Puberté précoce

* Infertilité

* Obésité

* Diabète

* Cancers hormonodépendants (sein, prostate)

👉 Une étude publiée dans le *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* met par ailleurs en lumière un lien possible entre exposition au triclosan et ostéoporose chez la femme.

2. Une substance potentiellement cancérigène

Si aucune étude n’a, à ce jour, tranché de manière définitive sur la cancérogénicité directe du triclosan, son interaction avec le chlore (présent dans l’eau potable) peut générer du chloroforme, classé cancérigène possible par le CIRC. Il peut aussi être contaminé par des dioxines, substances hautement toxiques et bioaccumulables.

3. Un allergène et irritant potentiel

Le triclosan est suspecté de provoquer des réactions allergiques (asthme, eczéma, difficultés respiratoires). Une étude américaine a révélé que les enfants exposés au triclosan développaient davantage d’allergies que les autres.

Triclosan et environnement : un poison silencieux qui affecte aussi les animaux

🌍 Un polluant persistant

Le triclosan est non biodégradable, toxique pour la faune aquatique et hautement persistant. Il contamine les rivières, les sols, les océans, et par conséquence même les tissus des animaux marins.

Une étude menée entre 2012 et 2018 sur 83 dauphins et baleines échoués sur la côte sud-est des États-Unis a mis en évidence la présence de triclosan dans leur tissus.

👶 Triclosan et lait maternel : un danger pour les nourrissons

Une étude récente de la *University of California San Diego School of Medicine* (juillet 2022) a révélé que le triclosan, transféré via le lait maternel, pouvait provoquer une atteinte hépatique chez les nouveau-nés, notamment une stéatose hépatique non alcoolique.

Triclosan: Perturbateur endocrinien

💣 Le triclosan favorise-t-il les bactéries résistantes ?

Oui. Une étude publiée dans Antimicrobial Agents and Chemotherapy démontre que le triclosan pourrait favoriser l’émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques, y compris E. coli, connue pour provoquer des colites et autres troubles intestinaux. Donc un agent antibactérien catégorie « Monsieur Propre », qui dépasse largement les bornes et finit par nuire dans tous les sens.

Dans quels produits retrouve-t-on encore du triclosan ?

✅ Cosmétiques autorisés par la réglementation européenne (concentrations maximales) :

Produit	Concentration max. autorisée
Dentifrices	0,3%
Gels douche, savons, déodorants (hors spray)	0,3%
Poudres visage, fonds de teint	0,3%
Produits pour ongles (nettoyage avant vernis artificiel)	0,3%
Bains de bouche	0,2%

❓ Le triclosan est-il encore autorisé par la législation en Europe ?

Oui. Malgré une mobilisation scientifique majeure, l’Europe autorise toujours son utilisation dans les produits mentionnés ci-dessus, même s’ils est autorisé que de manière encadré.

📢 Un appel international au bannissement du triclosan

En 2017, plus de 200 scientifiques et professionnels de la santé ont signé un appel international ( The Florence Statement on Triclosan) pour demander son interdiction immédiate, notamment en raison de son impact avéré sur la santé humaine et l’environnement.

🌿 Existe-t-il des alternatives sûres au triclosan ?

Heureusement, oui. Il suffit de se tourner vers toute la panoplie des conservateurs non toxiques qui peuvent remplacer le triclosan, notamment aussi ceux utilisés dans les cosmétiques naturels et bio.

Astuce :privilégiez les cosmétiques labellisés bio, le triclosan ne fait pas partie des ingrédients autorisés par les différents labels.

Consultez notre base de données indépendante pour vérifier la composition de vos produits.

⚠️ L’effet cocktail : une menace invisible mais bien réelle

On n’est jamais exposé uniquement à une substance, comme le triclosan.

Ce composant s’ajoute à une multitude d’autres substances chimiques présentes dans nos produits du quotidien : parabènes, phtalates, filtres UV, parfums de synthèse, PFAS, microplastiques… Individuellement, chaque substance peut sembler inoffensive aux concentrations autorisées. Mais ensemble, leurs effets se cumulent et interagissent. Ce phénomène, appelé effet cocktail, est aujourd’hui largement sous-estimé par la réglementation.

Pourtant, il pourrait multiplier les risques sanitaires, en particulier sur le système endocrinien, immunitaire, ou lors de périodes sensibles comme la grossesse ou l’enfance.
Ce n’est pas la dose seule qui fait le poison, c’est la combinaison de toutes les expositions, invisibles mais quotidiennes. En ce qui concerne les produits cosmétiques, on retrouve malheureusement encore trop de substances préoccupantes (perturbateurs endocriniens et autres substances controversées), même dans les produits pour femmes enceintes, enfants ou tout-petits, comme le démontrent les différents tests produits du site.

✅ Conclusion : pourquoi faut-il éviter le triclosan à tout prix ?

Le triclosan est :

Un perturbateur endocrinien suspecté
Un polluant environnemental persistant
Un allergène et un irritant
Un contaminant détecté dans le lait maternel et la faune marine
Un possible facteur de résistance bactérienne

❌ Il est temps que les autorités interdisent enfin cet ingrédient dangereux, toxique et inutile, surtout dans des produits appliqués sur notre peau (celle de nos enfants…), des produits destinés à l’hygiène dentaire le maquillage et le reste...

🔗 Références & sources

1. [Nature Communications – UC San Diego (2022)]

2. [Antimicrobial Agents and Chemotherapy (2020)]

3. [Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism]

4. [EHP – Scientific Statement on EDCs (2017)]

5. [NCBI – Triclosan and Childhood Allergies]

6. [ScienceDaily – Triclosan in Dolphins & Whales (2021)]

7 . l’Association Santé Environnement France (ASEF),

*****

Comment éviter les perturbateurs endocriniens au quotidien, d’ailleurs ?

On le soulignera jamais assez, la problématique ne concerne pas QUE certains composants cosmétiques, mais une grande partie de nos objets du quotidien et de notre alimentation. Éviter les pesticides dans l’alimentation, en favorisant l’agriculture biologique, va déjà dans ce sens.

Mais ce sont réellement nos choix de consommation, au quotidien, qui permettront déjà d’éviter de rajouter des perturbateurs endocriniens à ceux déjà présents sur le marché.

Cosmétiques et perturbateurs endocriniens : agir plutôt que subir

Face à l’inaction du marché et à la lenteur des régulations, il devient indispensable de reprendre le contrôle sur ce que nous appliquons chaque jour sur notre peau. C’est pourquoi nous avons conçu un module indépendant et engagé :
➡️ « Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ? »

Son objectif : vous donner les clés scientifiques et pratiques pour :

Identifier les familles de molécules problématiques (phtalates, parabènes, alkylphénols, etc.)
Décoder les stratégies de greenwashing utilisées par certaines marques
Choisir en toute connaissance de cause des alternatives réellement plus sûres

Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ?

Précautions légitimes ou perception biaisée ?

En France, les cosmétiques à base d’huiles essentielles font l’objet de nombreuses critiques, notamment dans la presse.

Entre précautions légitimes et exagérations, l’utilisation des huiles essentielles dans les soins de beauté est régulièrement pointée du doigt.

Mais ces avertissements sont-ils réellement fondés, ou relèvent-ils d’une perception biaisée ?

Les huiles essentielles : puissantes… par nature

Les huiles essentielles sont reconnues pour leurs propriétés puissantes : elles sont naturellement riches en actifs, ce qui explique leur efficacité en aromathérapie comme en cosmétique. Toutefois, leur utilisation doit être encadrée : certaines peuvent notamment être photosensibilisantes ou provoquer des réactions si elles sont utilisées pures ou à trop forte concentration. D’autres ne sont pas adaptées aux enfants ou femmes enceintes, par exemple.

Mais contrairement à bon nombre de substances chimiques utilisées dans les cosmétiques conventionnels, les huiles essentielles sont connues et documentées depuis des siècles. Leurs effets, interactions et précautions d’emploi sont bien établis, ce qui n’est pas toujours le cas des composés de synthèse, souvent relativement récents et peu étudiés sur le long terme. Surtout en ce qui concerne la problématique de leur interactions potentielles, connu sous le nom de « effet cocktail ».

Le paradoxe des cosmétiques naturels et bio à base d’huiles essentielles

Méfiance & mauvaises notes

Face à la montée des préoccupations sanitaires, de nombreux consommateurs se tournent vers des cosmétiques naturels ou certifiés bio, formulés avec des huiles essentielles à la place de substances synthétiques controversées, notamment pour la partie parfumante.

Pourtant, ces produits sont régulièrement déclassés ou en tout cas moins bien notés dans les tests consommateurs en France ou les applications d’évaluation des cosmétiques (Yuka, INCI Beauty etc) à cause de la présence de composants jugés « potentiellement allergènes » comme le Linalool ou le Géraniol, naturellement présents dans de nombreuses huiles essentielles.

Pourquoi les huiles essentielles sont essentielles en cosmétique

Dans les cosmétiques bio, les huiles essentielles jouent plusieurs rôles : elles servent d’agents parfumants naturels, apportent des propriétés actives (purifiantes, apaisantes, tonifiantes, etc.) et contribuent parfois aussi à la conservation du produit.

Les différents labels et chartes bio interdisent l’usage de parfums ou conservateurs de synthèse très controversés, ce qui fait des huiles essentielles un choix privilégié dans ces formulations.

Remplacer les huiles essentielles… par les parfums des synthèse ?

Renoncer totalement aux huiles essentielles reviendrait à privilégier des produits aux parfums de synthèse, souvent associés à des substances controversées comme les phtalates (perturbateurs endocriniens), les muscs synthétiques (bioaccumulables), ou d’autres composés chimiques, comme des conservateurs potentiellement toxiques ou polluants.

Tous les composants à base d’huiles essentielles sont-ils à éviter ?

La réglementation européenne impose d’indiquer certains composants potentiellement «allergènes» sur l’étiquette (liste INCI) dès qu’ils dépassent un seuil. Cela concerne aussi bien des composés naturels issus d’huiles essentielles (Citral, Limonene, Géraniol, etc.) que des parfums de synthèse.

Mais faut-il les éviter systématiquement ?

Des études, comme celles menées par l’IVDK en Allemagne, montrent qu’il existe de grandes différences de potentiel allergène entre ces substances. Par exemple, une substance fréquemment utilisée, mais rarement allergisante, est classée comme peu problématique.

🔬1) Étude de l’IVDK (Allemagne) sur la sensibilisation aux huiles essentielles (2010–2019)

Cette étude, menée par le réseau IVDK (Information Network of Departments of Dermatology), a analysé les données de 10 930 patients testés par patch pour 12 huiles essentielles différentes. Les résultats ont montré que 8,3 % des patients ont réagi positivement à au moins une huile essentielle, avec des taux de réaction supérieurs à 1 % pour certaines huiles comme l’ylang-ylang, la citronnelle, le jasmin absolu, le bois de santal, le clou de girofle et le néroli. Les auteurs concluent que la sensibilisation aux huiles essentielles est relativement rare, mais plus fréquente chez certains groupes professionnels tels que les masseurs et les esthéticiennes.([osnascholar.ub.uni-osnabrueck.de][1], [cris.fau.de][2])

🔬2) Étude sur le Géraniol : comparaison entre forme naturelle et synthétique

Une étude suédoise de University of Gothenburg, a examiné les réactions allergiques au géraniol, un composant courant de certaines huiles essentielles. Les résultats indiquent que le géraniol oxydé (= la forme synthétique) provoque plus de réactions allergiques que le géraniol à l’état pur. Par exemple, une étude a montré que 0,55 % des patients ont réagi au géraniol oxydé, contre 0,13 % au géraniol pur. Cela suggère que l’oxydation du géraniol augmente son potentiel allergène.

Ces études mettent en évidence l’importance de distinguer entre les composants naturels et synthétiques des huiles essentielles en matière de sensibilisation cutanée.

Elles soulignent également que, bien que certaines huiles essentielles puissent provoquer des réactions allergiques, leur potentiel allergène est généralement faible et dépend de divers facteurs, notamment la forme du composé, de la concentration et son mode d’utilisation.

Une méfiance exagérée envers les huiles essentielles ?

Refuser tous les produits contenant des composants d’huiles essentielles sous prétexte qu’ils sont potentiellement allergènes semble excessif.

En réalité, toutes les substances – même les plus naturelles comme les fruits – peuvent déclencher une réaction chez certaines personnes sensibles. De la même façon qu’on évite les fraises ou les agrumes si on y est allergique, il suffit de sélectionner les produits cosmétiques contenant des huiles essentielles adaptées à son profil.

Les mentions de composants du type « géraniol », « linalool » ou similaires sont une informations précieuse pour les personnes concernées, mais pas réellement pour les autres…

C’est un peu comparable à la notion « contient des noisettes » sur votre barre de chocolat préférée. Une information très importante pour les personnes allergiques à la noisette, mais qui ne concerne pas vraiment les autres personnes.

La position du Consortium Huiles Essentielles et l’importance des bons usages

Le Consortium Huiles Essentielles, qui regroupe des acteurs de la filière en France, rappelle que les huiles essentielles, bien que naturelles, sont des substances très concentrées qui doivent être utilisées avec discernement.

Le Consortium souligne que la majorité des problèmes de santé signalés ne sont pas liés aux produits cosmétiques formulés avec précaution, mais à des mésusages : application pure sur la peau sans dilution, automédication excessive, ingestion sans encadrement, ou utilisation chez les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Il est important de garder en tête que 90% des effets indésirables en lien avec des huiles essentielles sont dûs à des mésuages (source: centres antipoison). Par ailleurs, l’allergie au parfum représente 3,5% de la population, seulement une petite partie est liée aux huiles essentielles.

Cela montre que le risque vient davantage d’un usage mal informé que de la substance elle-même, quand elle est correctement intégrée à une formule cosmétique.

Une approche raisonnée permettrait d’éviter les confusions médiatiques et de préserver la réputation des huiles essentielles dans les formulations cosmétiques.

Huiles essentielles : se poser les bonnes questions

Que propose-t-on à la place ?
Des formulations sans huiles essentielles, mais avec des parfums de synthèse contenant des substances bien plus problématiques, par exemple ?

Applications d’évaluation cosmétique:

une grille de lecture biaisée pour les huiles essentielles ?

Les applications comme Yuka, INCI Beauty, Clean Beauty ou encore QuelCosmetic se sont imposées comme des outils populaires d’évaluation de la composition des cosmétiques.

Pourtant, l’évaluation de certains composants d’huiles essentielles peut aussi être interprétée comme une lecture biaisée de la composition des produits. Ces applications attribuent fréquemment une note mitigée aux formules contenant des composants naturels issus d’huiles essentielles (comme le linalool, le citral ou le géraniol), simplement parce qu’ils sont référencés comme potentiellement allergènes sur la base de listes de substances à déclarer, sans tenir compte ni du dosage réel, ni de la fréquence d’allergie avérée, ni du contexte d’utilisation.

Résultat ?

Un produit contenant uniquement des ingrédients naturels, intégrant des huiles essentielles à faibles doses et dans le respect des normes, peut être moins bien noté, tandis qu’un produit avec une composition synthétique complexe peut obtenir une « meilleure » note dès lors qu’aucune substance n’est allergène dans l’INCI.

Pour les utilisateurs soucieux de la qualité des produits cosmétiques, il est donc essentiel de ne pas se limiter à la note globale des applications, mais de comprendre le contexte d’usage des huiles essentielles, leur origine naturelle, leur fonction (actif, parfum, conservateur), et leur taux d’incorporation réel dans la formule, par exemple.

Conclusion : réhabiliter les huiles essentielles en cosmétique naturelle

Mettre sur le même plan les composants issus d’huiles essentielles et les composants synthétiques extrêmement controversés est une erreur d’analyse.

Si certaines fractions de ces substances peuvent présenter un risque pour une minorité de consommateurs, elles dans l’ensemble, bien documentés, et généralement utilisées en très faibles concentrations.

En gardant en tête que la majorité des problématiques autour des huiles essentielles est en lien avec des mésuages, généralement an application pure, à la maison. (voir plus haut)

Les huiles essentielles font partie intégrante de la cosmétique bio et naturelle, et leur exclusion systématique sous prétexte de précaution reviendrait à abandonner une alternative saine et documentée au profit de produits potentiellement bien plus nocifs.

SOURCES :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1545
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35417610/
https://www.consortium-he.org/2019/04/24/demeler-le-vrai-du-faux/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0536.2012.02079.x
https://www.cosmebio.org/fr/nos-dossiers/2018-09-allergenes-parfum-cosmetique/

Temps de lecture : long… mais instructif

Les perturbateurs endocriniens c’est quoi, au juste ? Et comment les éviter, au final ?

Quelques explications de base : le système endocrinien et les perturbateurs endocriniens

Ce que l’on appelle le « système endocrinien », c’est le système du corps humain qui regroupe l’ensemble des organes et tissus sécrétant des hormones. Notre santé dépend également du bon fonctionnement de ce système endocrinien. Ce système est composé de plusieurs organes appelées glandes (composées de cellules endocrines), qui produisent des hormones et les libèrent ensuite dans le sang. Ces hormones jouent un véritable rôle de « messager chimique », en diffusant dans tout l’organisme. Et les perturbateurs endocriniens vont venir interférer dans cet équilibre si précieux.

Le rôle des hormones

Les hormones ont des fonctions essentielles et variées ; elles stimulent la croissance et le développement, régulent les pulsions et les humeurs, contrôlent les grandes constantes physiologiques (ex. température corporelle, taux de glycémie, pression artérielle). Ce qui signifie aussi que l’équilibre de notre organisme ou notre santé dans sa globalité peut être fortement impacté, si ce système est perturbé ou altéré.

Et les perturbateurs endocriniens, alors ?

Les perturbateurs endocriniens sont d’origine parfois naturelle (hormones et phyto-ostrogènes) et souvent artificielle, c’est-à-dire contenus dans certains produits issus de l’industrie chimique ou de nombreux objets du quotidien (ex. cosmétiques, pesticides, détergents, matières plastiques, ameublements médicaments, textiles, etc).

Et leur impact sur la santé ? Quel danger ?

Les perturbateurs endocriniens peuvent impacter la santé sur plusieurs niveaux, par exemple en:

modifiant la production naturelle de nos hormones naturelles (œstrogènes, testostérone) en interférant avec leurs mécanismes de synthèse, de transport, ou d’excrétion.
en mimant l’action de ces hormones en se substituant à elles (on parle aussi parfois de «hormone-like» dans les processus biologiques qu’elles contrôlent)
en bloquant ou empêchant l’action de ces hormones, en se fixant sur les récepteurs avec lesquels elles interagissent habituellement

Problématiques de santé

Et toutes ces interférences hormonales peuvent tôt ou tard être rapprochées de problèmes de santé importants*, comme par exemple (*même si ces maladies sont souvent multi-factorielles, bien entendu) :

des cancers hormono-dépendants
des problématiques d’infertilité
des malformations génitales à la naissance**
autres maladies type diabète/ obésité… etc

**notamment la conclusion des travaux du Professeur Sultan :

**Ce qui poserait problème également, c’est que les perturbateurs endocriniens seraient problématiques et actifs même à faible dose, selon certaines études* :**

« La faible dose d’exposition. Habituellement, en dessous d’un certain niveau d’exposition, les mécanismes de défense de l’organisme permettent d’éviter l’apparition d’effets sanitaires. On parle alors d’effet de seuil. Pour certaines substances dangereuses comme des molécules cancérigènes, on observe qu’il n’y a parfois pas d’effet de seuil, au moins à l’échelle d’une population donc, des effets possibles même à faible dose. Les perturbateurs endocriniens sont suspectés d’agir de même. » *ANSES

Une fille qui se pose des questions des Pfas dans les cosmétiques, on retrouve les Pfas dans quels produits ? Y a til des produits bio avec Pfas ? — Perturbateurs endocriniens : définition

Quels produits contiennent des perturbateurs endocriniens, au final ?

On retrouve des perturbateurs endocriniens dans une grande partie de produits du quotidien (ameublement, textiles, jouets, vêtements, et aussi l’alimentation), comme par exemple

des phtalates, ou le bisphénol A utilisés dans les matières plastiques
des pesticides dans l’alimentation*
Des composants dans les cosmétiques (certains parabens, triclosan, des filtres UV, alkylphénols , BHT, BHA et aussi certains PFAS, polluants éternels)
des composés organochlorés (DDT, chlordécone…) utilisés dans les phytosanitaires,
des retardateurs de flammes (que l’on retrouve par exemple dans des meubles neufs)

*l’association Générations Futures fait un travail remarquable de mobilisation collective contre les pesticides et mérite notre soutien

Exemple de perturbateurs endocriniens dans un produit de maquillage, mascara Yves Saint Laurent.

Mascara Yves Saint Laurent: formulé avec perturbateurs endocriniens

Et les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ?

Dans les cosmétiques, on peut retrouver des perturbateurs endocriniens (avérés ou confirmés) par exemple dans les segments suivants :

Colorations pour cheveux
Crèmes & lotions (visage, corps, etc)
Solaires
Déodorants
Maquillage
Hygiène dentaire
Parfums
Produits pour Enfants & Bébés

etc

Perturbateurs Endocriniens * & Cosmétiques *(suspectés ou avérés)

à titre d’exemples liste non exhaustive ! les différents INCI peuvent se retrouvent dans différentes catégories !	INCI	catégories de produits	autorisés en Europe ?
Certains conservateurs de synthèse	Propylparaben Butylparaben Methylparaben Isobutylparaben BHT BHA Triclosan Triclocaraban Climbazole, Benzotriazole	Tous produits cosmétiques	oui, en partie avec restrictions
Certains filtres UV de synthèse	Benzophénone, Homosalate, Octocrylene, 4-Methylbenzylidene Camphor 2-Ethylhexyl salicylate (Octylsalate) Ethylhexyl methoxycinnamate,	produits solaires, crèmes visage, maquillage	oui, en partie avec restrictions
Certains agents d’entretien de la peau (soin)	Genistein, Daidzein Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide silicones (voir plus bas)	Crèmes, lotions etc	oui, en partie avec restrictions
Certains silicones	Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) Cyclopentasiloxane (D5) Cyclohexasiloxane (D6)	Tous produits cosmétiques	oui, en partie avec restrictions
Certains colorants capillaires ou additifs divers	Resorcinol Triphenyl phosphate (TPHP) Salicylic Acid	colorations + produits capillaires, maquilage, vernis	oui, en partie avec restrictions
Certains agents parfumants (ou additif de parfums)	Butylphenyl Methylpropianol Dibutyl phtalate, Diisobutyl phthalate (DIBP) Dichloromethane Hexamethylindanopyran (Galaxolide) Benzyl salicylate	parfums, autres produits	oui, en partie avec restrictions

* SOURCES : ECHA /EDLIST/ EWGSkinDeep + autres sources indépendantes

Il s’agit d’une une liste…. parfaitement…. incomplète, car de nombreuses substances sont en cours d’évaluation ou sont pointées du doigt par la communauté scientifique. Inutile donc de l’apprendre par coeur, car d’autres substances se rajouteront certainement à la liste des substances controversées ou pré-occupantes dans les années à venir -en fonction des recherches scientifiques, notamment. Les différents ingrédients peuvent se retrouver bien entendu dans la plupart des catégories de produits

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Les perturbateurs endocriniens : problématiques pour tout le monde ?

Les perturbateurs endocriniens représentent une problématique pour TOUS, mais les femmes enceintes, les fœtus, les enfants ou encore les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les personnes les plus à risques. Il est important de noter par exemple que l’exposition d’une femme enceinte à des perturbateurs endocriniens pourra avoir des répercussions sur la santé de son enfant, même si les effets ne se déclarent que plusieurs années après la naissance.

En 2016, une étude de Santé Publique France avait confirmé la présence de traces de perturbateurs endocriniens chez quasiment toutes les femmes enceintes testées au cours d’une vaste enquête, la première de cette ampleur en France sur ces substances.

Des études officielles

« L’étude, publiée mercredi 7 décembre 2016 par Santé publique France, a mesuré la présence de divers polluants organiques dans les urines de plus de 4.000 Françaises ayant accouché en 2011. Résultat : « le bisphénol A, les phtalates, les pyréthrinoïdes (famille d’insecticides), les dioxines, les furanes, les PCB, les retardateurs de flamme et les composés perfluorés » sont détectés « chez près de la totalité des femmes enceintes », explique l’agence française de santé publique, mandatée par le ministère de la Santé pour cette enquête. Par exemple, le bisphénol A était présent chez plus de 70 % des participantes, les phtalates chez 99,6 % d’entre elles, les dioxines, furanes et PCB ont été détectés dans… 100 % des cas ! »*

Une autre étude de Santé Publique France

Et une autre étude de 2019 de Santé Publique France montre également que six «polluants du quotidien» (dont les perturbateurs endocriniens font partie) «sont présents dans l’organisme de tous les Français» .

Santé publique France a mesuré les niveaux d’imprégnation de la population française par six familles de substances présentes dans l’environnement et cherché à identifier les sources d’exposition probables – produits ménagers, cosmétiques, emballages alimentaires, etc. Les mesures ont été réalisées entre 2014 et 2016 sur un échantillon représentatif de la population générale, composé d’environ 1.100 enfants et 2.500 adultes habitant en France continentale. Certaines substances sont considérées comme des perturbateurs endocriniens ou des cancérogènes avérés ou suspectés »

En ce qui concerne les produits cosmétiques, on retrouve malheureusement encore trop de substances préoccupantes (perturbateurs endocriniens et autres substances controversées), même dans les produits pour femmes enceintes, enfants ou tout-petits, comme le démontrent les différents tests produits du site

Perturbateurs endocriniens : dans quels produits ? — Où se cachent les perturbateurs endocriniens ?

Pourquoi ne pas interdire les perturbateurs endocriniens, tout simplement ?

D’une part, il n’existe pas de définition règlementaire européenne commune, même si de nombreux efforts ont été mis en place depuis 2017. Et surtout, entre les premières mises en gardes scientifiques et les interdictions de substances (que ce soit au niveau des composants cosmétiques ou des pesticides, par ailleurs) il peut se passer… plusieurs années. D’une part parce qu’il s’agit de processus administratifs lourds et complexes et d’autre part aussi parce que l’industrie concernée s’y opposera par tous les moyens (=Lobbying). L’encadrement des substances chimiques est régi par le règlement REACH qui s’applique sans transposition dans tous les États membres de l’UE. Il prévoit que les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien et « présentant un niveau de préoccupation équivalent aux substances CMR (cancérigène – mutagène – toxique pour la reproduction) », puissent être identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes, et ainsi être inscrites sur la liste des substances soumises à autorisation.

La règlementation en France

Depuis le 12 avril 2024, les industriels sont obligés de préciser la présence de perturbateurs endocriniens (avérée, présumée ou suspectée) dans les produits du quotidien.

Depuis 2024, il existe aussi en France une liste aussi une liste officielle de perturbateurs endocriniens «suspectés», «présumés», «avérés», établie par l’Agence de sécurité sanitaire (Anses) et repérables par une application Scan4chem qui regroupe les informations sur la présence de l’ensemble substances extrêmement préoccupantes définies par l’Anses.

Mais cette liste étant très limitée, elle ne prend pas forcément en compte ni l’ensemble des interprétations des substances à risques au niveau international... ni la question du délai des interdictions de substances chimiques à risque en Europe, par exemple.

La question épineuse des délais d’interdictions

D’après vous, quel est le délai moyen d’interdiction d’une substance chimique toxique, polluante our controversée en Europe ?

3 ans, 5 ans, 10 ans ? Réponse : 19 ans…

Interdiction d'ingrédients : quel est le délai ? — Interdiction d’ingrédients : quel est le délai ?

L’année dernière, le Bureau européen de l’environnement (EBB) a constaté qu’il fallait en moyenne 19 ans et trois mois aux autorités de l’UE pour restreindre un produit chimique, alors qu’une entreprise peut obtenir une autorisation de mise sur le marché en trois semaines.

Le EBB est le plus grand regroupement et réseau européen d’associations pour l’environnement. (180 organisations membres de 40 pays). Le BEE défend le développement durable, la justice environnementale et la démocratie participative.

Il suffit de regarder le ballet incessant de « restrictions- interdiction- ré-autorisation » d’une substance avéré cancérigène et génotoxique comme le glyphosate, par exemple.

La règlementation en Europe

Au niveau Européen, la liste officielle disponible sur le site de l’ECHA est régulièrement mise à jour et concerne les substances potentiellement considérées comme perturbateurs endocriniens en cours d’évaluation ou déjà évaluée:

Cadre règlementaire : plus d’informations au sujet également sur le site du INRS:

A ce jour, l’absence de réglementation spécifique applicable aux perturbateurs endocriniens, s’explique par l’absence de définition réglementaire commune et officielle à l’ensemble de la législation européenne. En effet, une définition réglementaire européenne a été adoptée en septembre 2017, pour les perturbateurs endocriniens utilisés comme principes actifs biocides (règlement délégué n° 2017/2100 du 4 septembre 2017) puis en avril 2018 pour ceux utilisés comme pesticides (règlement 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018). Toutefois, à ce jour, cette définition n’a pas encore été reprise dans le cadre des autres règlements européens relatifs aux produits chimiques (REACH et CLP)

Une initiative commune au niveau de l’Europe

Depuis 2020 il existe également une nouvelle initiative européenne, un site européen pour recenser les perturbateurs endocriniens appelée ED LIST. Cinq Pays Européens se sont regroupés pour créer un site destiné à établir une liste des substances perturbateurs avérées ou suspectées. Mis en ligne 2 juin 2020, le site edlists.org répertorie la liste des substances reconnues comme étant des perturbateurs endocriniens dans la règlementation européenne sur les produits chimiques. Ce site est le résultat d’une coopération entre la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, et la France.

Et les substances classées CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la réproduction), alors ?

Dans certains cas, des substances « interdites » (dont font partie certains perturbateurs endocriniens) peuvent faire l’objet de dérogations… et restent donc en circulation, comme le précise par exemple aussi la FEBEA, fédération de l’industrie des cosmétiques.

« Selon le Règlement européen cosmétique (n° 1223/2009), les substances CMR sont interdites en cosmétique « en raison de leurs propriétés dangereuses ». Toutefois, étant donné qu’une propriété dangereuse d’une substance n’entraîne pas nécessairement un risque, il existe des cas exceptionnels où ces ingrédients peuvent être utilisés. Par exemple, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le Comité scientifique européen pour la sécurité des consommateurs (SCCS) et que celui-ci l’a jugée sûre pour l’utilisation dans les produits cosmétiques. De même, les substances CMR de catégorie 1A ou 1B peuvent être employées dans les produits cosmétiques si elles sont en conformité avec les exigences de sécurité alimentaire, s’il n’existe aucune autre substance de substitution appropriée et si le SCCS a considéré leur utilisation pour un usage déterminé comme sûr. »

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Et les huiles essentielles ? Perturbateurs ou pas ?

On entend parfois parler d’huiles essentielles qui seraient également concernées en tant que perturbateur endocrinien, qu’en est -il ?

Il existe bien entendu des plantes ou huiles essentielles ( = issues de plantes) qui ont des actions reconnues sur le système hormonal. Ces propriétés sont identifiées depuis des lustres et c’est d’ailleurs, entre autre, la raison pour laquelle on va les utiliser. C’est le cas de l’huile essentielle de sauge, par exemple. Ce qui veut dire aussi que ces plantes ou huiles essentielles sont accompagnées de restrictions d’utilisation, les huiles essentielles de sauge ou de menthe poivrée, pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, sont notamment à prescrire pendant la grossesse. Ces plantes ou huiles essentielles seront donc utilisées dans des cadres thérapeutiques bien spécifiques. Concernant d’autres études au sujet des huiles essentielles, le Consortium Huiles Essentielles est une source d’information précieuse.

Une distinction importante entre huiles essentielles et perturbateur endocrinien

La problématique des perturbateurs endocriniens est différente : il s’agit de substances avec des propriétés ou fonctions bien spécifiques (conservateur, pesticide…etc) qui interfèrent « accessoirement » aussi de manière importante avec le système hormonal. Et dépassent ainsi leur fonction primaire.

Comment éviter les perturbateurs endocriniens au quotidien, alors ?

Mais ce sont réellement nos choix de consommation, au quotidien, qui permettront déjà d’éviter de rajouter des perturbateurs endocriniens à ceux déjà présents sur le marché.

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Perturbateurs endocriniens et cosmétiques : une problématique de santé publique

La présence de perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques n’est plus un sujet anecdotique, mais un véritable enjeu sanitaire.cPour permettre à chacun de comprendre et d’agir, nous avons développé un module d’information approfondi :
« Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ? »

➡️ Disponible en auto-apprentissage, ce programme regroupe les données scientifiques actuelles, les substances identifiées par les autorités sanitaires ainsi que des stratégies concrètes pour réduire l’exposition.Vous y trouverez notamment :

Les mécanismes biologiques d’action des perturbateurs endocriniens
Les ingrédients reconnus comme perturbateurs dans les crèmes, shampoings, maquillages, etc.
Les sources officielles : listes réglementaires, publications scientifiques
Les produits et catégories les plus concernés
Des solutions réalistes pour adopter une consommation plus sûre

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SOURCES pour l’article

OMS : https://www.who.int/publications/i/item/9789241505031
SANTE PUBLIQUE FRANCE : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/perturbateurs-endocriniens/articles/que-sont-les-perturbateurs-endocriniens
TEDX EN : https://endocrinedisruption.org/interactive-tools/tedx-list-of-potential-endocrine-disruptors/search-the-tedx-list
GENERATIONS FUTURES : https://www.generations-futures.fr/publications/perturbateurs-endocriniens/
ED LIST / https://edlists.org/?fbclid=IwAR2St_mumKgzevj5MR81QucYxiHD1KMaMD5D0KQ_trDrKolyriZoIgLzKOQ
ECHA : https://echa.europa.eu/fr/ed-assessment
DANISH Ministry https://i2.cdn.turner.com/cnn/2016/images/04/14/978-87-93352-82-7.pdf
CANCER ENVIRONNEMENT : https://www.cancer-environnement.fr/fiches/expositions-environnementales/perturbateurs-endocriniens/
CHEMTRUST : https://chemtrust.org/

Précisions : l’article date de 2020, mais sera mis à jour régulièrement.

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FAQ Perturbateurs endocriniens & cosmétiques

1. Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?

Un perturbateur endocrinien est une substance chimique capable d’interférer avec le système hormonal, même à très faibles doses.

2. Quels ingrédients cosmétiques sont les plus souvent concernés ?

Les plus cités (voir la liste dans l’article) sont certains parabènes, les phtalates, certains filtres UV (comme l’oxybenzone) et certain silicones, certains colorants capillaire.

3. Les perturbateurs endocriniens sont-ils dangereux ?

Ils peuvent être associés à des dérèglements hormonaux, des problèmes de fertilité, des problèmes de santé importants sur le long terme et des impacts sur le développement du fœtus.

4. Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les produits ?

Lire les listes INCI, utiliser des outils de décryptage pour lire les étiquettes des produits (moteur de recherche INCI gratuit disponible sur le site), privilégier les labels de cosmétique naturelle et bio réputés ou les produits minimalistes.

MAJ avril 2024 : l’Assemblée nationale vient de voter une loi pour interdire les polluants éternels dans les vêtements et les cosmétiques; une proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, communément nommés «polluants éternels». Sur le site, nous alertons sur la problématiques des PFAS, notamment dans les cosmétiques, depuis 2022.

Les PFAS, c’est quoi – au juste ?

Les PFAS, substances poly- et perfluoroalkyles, sont des substances chimiques – fabriquées par l’humain – constituées d’environ 4 000 à 6 000 composants différents.La caractéristique des PFAS, (aussi appelés « Forever Chemicals » – « Polluants éternels », nommés ainsi pour la première fois par Joseph Allen de Harvard) est qu’ils sont persistants, se répandent rapidement et ne sont pas ou peu biodégradables. Certains PFAS sont fortement soupçonnés d’être toxiques, avec des risques pour la santé des humains, des animaux et de l’environnement.

PFAS – quels produits en contiennent?

On les retrouve notamment dans les textiles, les emballages alimentaires, les cosmétiques, les produits phytosanitaires, les ustensiles de cuisine, les vernis, et bien d’autres produits du quotidien.

Une petite vidéo explicative sur le site de Génération Futures

Les polluants éternels se retrouvent un peu partout — Pfas où les trouver ?

Quelle est la problématique des PFAS – ces Polluants Éternels ?

Les PFAS sont extrêmement problématiques sur le plan environnemental et posent aussi des problèmes de santé. Certains PFAS ont récemment fait la une des journaux, car on peut désormais même les retracer dans l’eau de pluie, ce qui la rend désormais « impropre à la consommation », selon une étude récente*.

PFAS et cosmétiques : le secteur est concerné, aussi

La problématique concernant les produits cosmétiques, c’est que d’une que part certains produits conventionnel en contiennent (voir la liste des INCI plus bas dans l’article) et que d’autre part, que l’on retrouve également parfois des PFAS dans des analyses de produits cosmétiques conventionnels, sans qu’ils soient clairement affichés sur les produits, selon une étude du Green Science Policy Institute sur les PFAS datant de Juin 2021.

« Selon une nouvelle étude du Green Science Policy Institute, publiée le 15 juin 2021 dans Environmental Science & Technology Letters, basée sur le test de 231 produits de maquillage commercialisés aux Etats-Unis et aux Canada, près de la moitié des mascaras, rouges à lèvres et fonds de teint testés seraient contaminés par les perfluorés. Pire, ces produits chimiques toxiques éternels associés à de nombreuses maladies ne seraient majoritairement pas indiqués dans la liste des ingrédients. » ….Peu après la publication de cette étude, la loi « No PFAS in Cosmetics Act » a été introduite à la Chambre et au Sénat américains pour interdire tous les PFAS dans les produits de maquillage et de soins personnels. En Europe, suite à la publication de la stratégie sur les produits chimiques, la Commission européenne devrait réviser la directive sur les cosmétiques. »

Polluants éternels, tout ce qu'il faut savoir... — PFAS, c’est quoi ?

D’autres études confirment la problématique

Une autre étude de Katherine E. Boronow et son équipe, publiée dans le Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology en 2019 révèle la présence de substances « perfluoroalkylées » et « polyfluoroalkylées » dans certains produits d’hygiène. Dans du fil dentaire, notamment, bien qu’il ne soit pas la seule source de PFAS, comme le précise bien l’étude.

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A quoi servent les PFAS dans les cosmétiques, au juste ?

Dans les produits cosmétiques, les PFAS sont entre autre employés comme « agents d’entretiens » dans différents produits, ce qui permet de faciliter la pénétration d’autres substances et de rendre la peau plus brillante par exemple. Dans les produits du type fil dentaire, c’est leur aspect imperméabilisant qui intervient.

Et quels sont les risques pour la santé ?

Les composés perfluoroalkylés ne sont pas détruits dans le corps humain et se bioaccumulent, augmentant ainsi les risques sur la santé. Plusieurs PFAS sont fortement soupçonnés d’être toxiques, avec des risques pour la santé des humains, des animaux et de l’environnement. Il s’agit notamment des effets sur l’équilibre hormonal (fameux perturbateurs endocriniens), le système immunitaire, la reproduction et le développement de l’enfant à naître. Les propriétés exactes diffèrent pour chaque PFAS spécifique. Ces substances peuvent s’accumuler dans le corps humain, chez les animaux et dans les plantes. Les PFAS peuvent pénétrer dans le corps humain par les aliments, l’eau potable, l’inhalation ou la peau.

Les PFAS pénètrent dans l’organisme par inhalation ou ingestion, mais de nouveaux résultats, publiés en Juin dans la revue Environment International (étude de University of Birmingham, 24/06/24), confirment que les PFAS traversent aussi la peau. Ces substances ont été identifiées dans un grand nombre de produits en contact avec la peau : cosmétiques ,désinfectants pour les mains, vêtements hydrofuges etc.

La problématique identifiée par les autorités

En septembre 2019, Santé publique France publiait déjà une étude consacrée à «l’imprégnation de la population française par les composés perfluorés », rappelant comment, depuis les années 1950, ces substances créées par l’humain sont utilisées dans « de nombreuses applications industrielles et dans les produits de la consommation courante », dont les cosmétiques, comme le rappelle cet article :

Et que dit la loi ?

La production et l’utilisation de divers composés PFAS sont clairement limitées par des directives européennes. Dans les années à venir, diverses applications contenant des PFAS feront l’objet de restrictions supplémentaires. Et bien sûr que la loi qui vient d’être votée en France fera bouger les lignes, enfin !

MAIS entre l’identification de la problématique, les phases de restrictions partielles et l’interdiction définitive de composants ou classes de composants… il peut se passer des décennies.

Cosmétiques et ingrédients controversés : pas toujours simple — Que signifie Pfas ?

Dans certains pays, ce sont les distributeurs qui ont réagi avant les restrictions légales, dont l’application prend souvent des années.

Interdictions au Danemark

En 2019, au Danemark, par exemple, le deuxième plus grand acteur de la grande distribution alimentaire du Danemark, le groupe Coop, a cessé immédiatement, comme le premier grand groupe de détail au monde, tout achat de cosmétiques et d’articles d’hygiène personnelle contenant des composés fluorés PFAS (polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles).

« L’interdiction vaut aussi bien pour les marques propres du groupe que pour les marques internationales. Les ventes de produits contenant encore des PFAS s’arrêteront progressivement et au plus tard le 1er septembre 2019. Coop invite également le ministre danois de l’environnement et de l’alimentation à proposer une loi contre les PFAS dans les produits cosmétiques. »

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Comment trouver des produits sans PFAS, alors ?

PFAS et cosmétiques ; nom INCIs

INCI

PFTE (Teflon)
Perfluorononyl dimethicone
Perfluorononyl triethosyxilane
Ethyl perfluorobutyl ether
Perfluorotetralin,
Polyurethane-27 / Polyurethane
Polyperfluoroethoxymethoxy Peg-2 Phosphate
Octafluoropentyl Methacrylate
Pentafluoropropane
Methyl Perfluorobutyl Ether
Perfluorononylethyl Carboxydecyl Peg-10 Dimethicone
Perfluorodecalin
Polyperfluoroethoxymethoxy Difluoroethyl Peg Phosphate
Perfluorodimethylcyclohexane
Perfluoroperhydrophenanthrene
PEG-10 dimethicone
C9-15 fluoroalcohol phosphate
Perfluorohexane

Les PFAS dans les cosmétiques, étude du Green Science Policy Institute 2021

La problématique concernant les produits cosmétiques, c’est que d’une que part certains produits conventionnel en contiennent (voir la liste des INCI dans l’article sur le site) et que d’autre part, que l’on retrouve également parfois des PFAS dans des analyses de produits cosmétiques conventionnels, sans qu’ils soient clairement affichés sur les produits, selon une étude du Green Science Policy Institute sur les PFAS datant de Juin 2021.

Les PFAS dissimulés

Le Green Science Policy Institute, en collaboration avec l’Université de Notre Dame (Canada), l’Université de Toronto, Indiana University, et le ETH Zurich, avaient testé 231 produits de maquillage de marques réputées aux Etats-Unis et au Canada. Selon cette étude une grande majorité des cosmétiques testés contenaient des PFAS dissimulés.

➡️ 29 produits présentant les niveaux de fluor les plus élevés, (un indicateur de la présence de PFAS), ont fait l’objet d’une analyse plus poussée et il a été confirmé qu’ils contenaient tous au moins quatre PFAS préoccupants. Il s’agissait de PFAS qui se décomposent en d’autres PFAS connus pour être hautement toxiques et nocifs pour l’environnement.

➡️ Des ingrédients comme Methicone, des Acrylate est les polymères de Silicone existent aussi dans des versions qui contiennent déjà des PFAS à la base. Le chercheurs supposent donc que les PFAS détectés provenaient déjà en partie de ces ingrédients. Les concentrations de ces ingrédients correspondaient d’ailleurs aux concentrations les plus élevées de fluor mesurées dans l’analyse, ont-ils précisé.

Dans quel type de maquillage on retrouve des PFAS ?

Dans l’ensemble, 52 % des produits testés par Green Science Policy Institute, présentaient ce que les chercheurs considèrent comme une teneur plus « élevée » en fluor, particulièrement présent dans les produits présentés comme «waterproof» ou « de longue durée ».

Les PFAS ont pu être retracés dans :

82 % des mascaras waterproof.
58 % des autres produits de maquillage pour les yeux, tels que les ombres à paupières, les eyeliners et les crèmes pour les yeux.
63 % des fonds de teint
62 % des rouges à lèvres.

Sur les 17 produits canadiens testés, un seul affichant le PFAS sur l’étiquette de l’ingrédient.

Les PFAS médiatisés dans d’autres pays depuis des années

Il semblerait aussi que le sujet des PFAS, dans son ensemble soit davantage thématisé depuis des années dans les pays anglophones ou Nordiques, par exemple avec les ressources suivantes. Heureusement que la France vient de rattraper ce retard de visibilité dans les médias !

Dark Waters : un film pour alerter sur la pollution chimique par les perfluorés
EWG aux Etats-Unis qui s’interroge sur la présence de Teflon dans nos cosmétiques
Au Danemark, cette étude officielle de 2018 de l’Agence pour la protection environnementale danoise sur la problématique des PFAS

Petite aparté : polluant vs toxique pour l’humain

Un composant cosmétique classé « polluant » et classé d’abord principalement problématique pour l’environnement est -ce que c’est moins « grave » qu’un composant avéré principalement toxique pour l’humain ?

Pas vraiment, il suffit de regarder l’image globale… exemple des microplastiques. On sait par exemple que les microplastiques provenant (en partie) des cosmétiques sont déjà largement présents dans nos mers et qu’ils sont ingérés par les poissons que nous mangeons ensuite… La pollution des microplastiques dépasse bien entendu la question de la chaîne alimentaire et les sources de contamination sont multiples. Plusieurs études ont également confirmé récemment que les microplastiques sont désormais partout– et se retrouvent désormais aussi dans le corps humain (du placenta…jusque dans le sang en passant par les poumons). Et même si la pollution par microplastiques dans les ingrédients cosmétiques est en cours d’interdiction (interdiction partielle & progressive et limitation de polymères, microbilles, et tous les microplastiques dans les produits cosmétiques) dans de nombreux pays –la problématique persiste.

La problématique environnementale : tous concernés

Mais au-delà de la présence de microplastiques en tant qu’ingrédients cosmétiques, ces microparticules de plastiques proviennent aussi de la pollution plastique en général : emballages plastiques divers et variés (notamment aussi ceux des cosmétiques), qui passent à travers les filtres des stations d’épurations et se retrouvent dans les océans et eaux continentales en très grande quantité.

➡️ Chaque composant polluant rajoute donc à la problématique environnementale qui nous concernera tôt ou tard. Et qui nous concerne déjà largement à ce jour !

Fin de cette petite aparté sur les microplastiques qui illustre bien la problématique des composants polluants que l’on considère souvent – à tort – comme moins nocifs, controversés ou problématiques que les composants immédiatement identifiables comme substances toxiques pour l’humain. Et les PFAS représentent non seulement une problématique avéré pour la santé humaine (perturbation hormonale en tant que perturbateur endocrinien), mais une menace importante pour l’environnement et tous les éco-systèmes.

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Comment éviter les PFAS dans les cosmétiques, alors ?

La liste des ingrédients plus vous permettra déjà d’aborder la question des PFAS dans les produits cosmétiques et de choisir vos cosmétiques sans PFAS. La problématique de la pollution des PFAS dépasse bien entendu largement le secteur des cosmétiques, mais il en fait partie et doit prendre sa part de responsabilité pour bannir dès aujourd’hui ces composants qui ne sont absolument pas indispensables.

Le secteur des cosmétiques naturels et bio en est la preuve, ces composants font tout simplement pas partie des composants de formulation « autorisés » par les différents cahier des charges en cosmétique naturelle et bio. Idem pour les « Methicone, Acrylates est les polymères de Silicone » évoqués plus haut dans la problématique des PFAS dissimulés, ils ne sont pas autorisés pour la formulation des cosmétiques bio.

➡️ Choisir des cosmétiques certifiés bio, c’est déjà la garantie de base pour éviter les PFAS.

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A nous aussi d’agir en tant que consommateur

A nous donc aussi de faire émerger ce sujet en tant que consommateur éclairé et de demander aux marques – aussi ceux secteur cosmétique- de revoir leurs formulations au plus vite pour bannir les PFAS de leur produits. Les interdictions officielles par le biais de législation nationales ou internationales prendront beaucoup trop de temps pour contre-carrer cette problématique qui nous dépasse depuis longtemps.

Un homme qui se demande où est la liste des PFas, et quel est le danger des PFas ? Et l’interdiction des Pfas en Europe ? — Pollution PFAS que faire ?

Les PFAS sont par ailleurs aussi concernés par la problématique de « l’effet cocktail », évoqué à de nombreuses reprises sur les différents articles de ce site***Et dans la Vidéo sur notre chaine Youtube

03/2024 : Une vidéo très complète à ce sujet de Camille Etienne vient compléter les nombreuses ressources intéressantes et évoque aussi quelques pistes pour agir. Un projet de loi courageux a été porté par un député, en l’occurence pour les PFAS c’est Nicolas THIERRY.

FAQ — PFAS & cosmétiques

1. Que sont les PFAS dans les cosmétiques ?

Les PFAS sont des substances chimiques persistantes utilisées pour rendre les produits résistants à l’eau ou plus lisses. Elles sont considérées comme préoccupantes pour la santé et l’environnement.

2. Pourquoi les PFAS sont-ils problématiques ?

Ces molécules sont très stables, s’accumulent dans l’organisme et sont associées à des risques hormonaux, immunitaires et reproductifs.

3. Comment repérer les PFAS dans la liste INCI ?

Cherchez des termes comme PTFE, Polyperfluoro, Perfluorinated, ou tout ingrédient commençant par “Perfluoro-”. Plus de précisions dans l’articles

4. Les PFAS sont-ils interdits dans les cosmétiques ?

À ce jour, une grande partie des PFAS sont limités, mais la plupart ne sont pas totalement interdits (tous secteurs confondus). Les réglementations évoluent, notamment en Europe.

5. Comment éviter les PFAS dans sa routine beauté ?

Privilégiez des produits certifiés bio, des formules minimalistes et des marques transparentes sur leurs ingrédients.

Article mis à jour : 12/2025

L’industrie des cosmétiques est en constante évolution, avec de nouveaux produits et ingrédients qui font leur entrée sur le marché régulièrement. Cependant, derrière ce dynamisme glamour se cachent parfois des secrets plus sombres. Aujourd’hui, nous explorons le monde controversé du mica, un ingrédient cosmétique courant, et son sourcing peu éthique.

Le mica est une matière première (un pigment) largement utilisée dans nos produits quotidiens, tels que les peintures automobiles, les ordinateurs portables et les produits cosmétiques (maquillage, notamment). Cette matière a une belle brillance, résiste à la chaleur et utilisé dans les produits électroniques pour ses propriétés isolantes.

Pourquoi le mica est-il utilisé en cosmétique ?

Dans l’industrie cosmétique, le mica est un minéral largement utilisé pour ses propriétés scintillantes et sa capacité à ajouter un éclat subtil aux produits de maquillage comme -entre autre- les ombres à paupières, les rouges à lèvres ou les fonds de teint. Dans les cosmétiques, on le retrouve sous les appellations de mica ou le numéro INCI CI 77019.

Cependant, ce minéral précieux a une face cachée qui soulève des préoccupations éthiques.

Des mines illégales & travail d’enfants

Le mica est principalement extrait dans des régions du monde où l’exploitation des enfants est répandue. Certains de ces enfants sont forcés de travailler dans des mines de mica, exposés à des conditions de travail dangereuses et néfastes pour leur santé.

La majeure partie du mica provient d’Inde, issu de mines illégales. Dans les pays industrialisés peu de personnes sont conscients que sur place, de jeunes enfants travaillent dans des puits qu’ils ont creusés eux-mêmes jusqu’à 20 mètres de profondeur pour assurer la survie financière de leur famille. Leur travail est dangereux, ils sont mal payés et la plupart des enfants sont déscolarisés.

Selon l’organisation d’aide à l’enfance Terre des Hommes, environ 30.000 mineurs travaillent dans les mines illégales de Jharkhand, en Inde.

1.Mica en cosmétique : une chaine de sourcing peu transparente

Pour quelques centimes par kilo, au mieux 120 à 300 roupies (l’équivalent de 1,44 à 3,60 euros) par jour, la production journalière est revendue à des acheteurs sur place, qui acheminent ensuite le mica sur le marché mondial via deux ou trois autres intermédiaires. La stratégie de dissimulation implique de nombreuses étapes intermédiaires du commerce du mica. Au final, plus personne ne peut retracer la chaîne d’approvisionnement de manière claire. Ni les organisations humanitaires, ni les entreprises importatrices de mica ne sont ainsi encore en mesure d’exclure avec certitude le travail des enfants et d’autres violations des droits de l’homme.

2.Les implications éthiques pour l’industrie cosmétique

En utilisant du mica provenant de sources peu éthiques ou peu retraçables, l’industrie cosmétique est liée (même de manière indirecte) à l’exploitation des enfants. Cela soulève des questions éthiques importantes, notamment sur la responsabilité des marques qui continuent d’utiliser des ingrédients dont le sourcing est loin d’être éthique.

MICA un ingrédient minéral aussi utilisé en cosmétique

Plusieurs pistes pour améliorer la situation

Le rôle des consommateurs dans le changement : en tant que consommateurs avertis, nous avons le pouvoir d’influencer l’industrie cosmétique en demandant des produits fabriqués avec des ingrédients éthiques. En choisissant des marques qui s’engagent à sourcer leurs composants de manière plus éthique, nous pouvons envoyer un message fort à l’industrie dans son ensemble et contribuer à un changement réel et positif.

Le rôle des industries concernées – sourcing du mica:

Le sourcing des composants cosmétiques doit être étudié attentivement pour garantir des pratiques éthiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Demander à la filière et l’industrie de s’informer et se positionner (Responsible Mica initiative)
Étudier la possibilité de remplacer le mica par d’autres substances (le label de certification NATRUE a par exemple choisi d’autoriser le Synthetic Fluorphlogopite à la place)
S’engager pour une chaîne d’approvisionnement transparente et organisée (Association Terre des Hommes)
Favoriser un sourcing plus transparent, éthiques (quelques initiatives en Finlande / USA)

Conclusion

Le mica, un ingrédient cosmétique couramment utilisé, a une face cachée sombre liée au sourcing peu éthique et à l’exploitation des enfants. Il est temps que l’industrie cosmétique prenne ses responsabilités et s’engage à sourcer ses ingrédients de manière plus éthique, garantissant ainsi des pratiques de travail justes et sûres. En tant que consommateurs, nous avons la possibilité de soutenir les marques qui font la différence, et cela commence par être conscients des problématiques qui se cachent parfois derrière la beauté apparente des produits que nous utilisons au quotidien.

FAQ Mica en cosmétiques

❓ Le mica est-il dangereux en cosmétique ?

Le mica utilisé en cosmétique n’est pas toxique en soi, mais sa provenance, son mode d’extraction et certaines formes peuvent poser des problèmes éthiques et environnementaux.

❓ Pourquoi le mica est-il controversé ?

Le mica est controversé en raison des conditions d’extraction, notamment le travail des enfants dans les pays d’extraction, ainsi que pour son impact environnemental.

❓ Le mica est-il naturel ou synthétique ?

Il existe du mica naturel et du mica synthétique. Le mica synthétique permet de limiter certaines problématiques éthiques liées à l’extraction.

❓ Comment reconnaître le mica dans les cosmétiques ?

Le mica apparaît dans la liste INCI sous le nom Mica ou CI 77019.

❓ Existe-t-il des alternatives au mica en cosmétique ?

Oui, certaines marques utilisent des pigments minéraux synthétiques ou d’autres alternatives pour réduire les impacts sociaux et environnementaux.

Article mis à jour : 12/2025

Parfum : et si votre sillage préféré était un cocktail dérivé de pétrole ?

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Un parfum « classique », c’est quoi, déjà ?

Un parfum conventionnel (classique), c’est quoi exactement ?

La composition type d’un parfum « conventionnel » inclut :

D’autres substances problématiques dans les parfums classiques

Un parfum réellement naturel ou certifié Bio : le retour aux sources

Ce que vous trouverez (vraiment) dans un flacon de parfum naturel/ bio :

Les limites (pleinement assumées) du 100% naturel

Naturelle ou synthétique : que change vraiment l’origine d’un parfum ?

Le processus de fabrication : de la tradition de distillation…à la pétrochimie

Parfums Conventionnels ; la composition, on en parle?

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Le « parfum » : mystère, mystère

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Vous êtes un peu dans le flou olfactif maintenant ? Place au comparatif produits

Tapis rouge pour le comparatif parfums à venir !

Exemple emblématique : Coco de COCO CHANEL

Voici comment le parfum est présenté :

SAUVAGE -eau de parfum

Présentation du parfum;

NINA RICCI – NINA

Voici le descriptif du parfum :

LANCOME – La Vie est Belle

Présentation du produit;

Les parfums naturels et bio

AIMEE de Mars -Natasha

Précisions produit:

NOUT – Esprit Vetiver

Voici comment le parfum est présenté :

FLORAME – L’eau de jasmin

Voici comment le parfum est présenté :

❓ FAQ comparatif parfum naturel vs synthétique ❓

Q : Pourquoi les parfums conventionnels contiennent-ils des substances parfumantes non déclarés ?

Q : Les huiles essentielles dans les parfums bio sont-elles « dangereuses » ?

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien dans un parfum ?

Comment reconnaître un vrai parfum naturel ou bio ?

Colorations pour cheveux « sans ammoniaque » ou « à base d’huile végétale » : greenwashing coloration cheveux

Greenwashing Coloration cheveux

L’analyse des compositions raconte une toute autre histoire.

Sans ammoniaque, Ok, mais quels composants à la place ?

Huiles végétales et extraits de plantes : souvent un simple décor

Greenwashing coloration cheveux

Exemple emblématique : INOA de L’Oréal

Beliflor Douss Color : le bio comme argument d’emballage

Herbatint : la promesse de la « formule douce »

Garnier Olia : « activée par l’huile », vraiment ?

Comment reconnaître une coloration chimiquement risquée ?

Avertissements réglementaires

Mentions « contient… »

Une même base chimique pour toutes les marques citées

Une seule alternative cohérente

⚠️ Femmes enceintes, adolescentes, enfants : une population particulièrement vulnérable

L’effet cocktail

Femmes enceintes & colorations chimiques : à éviter

FAQ : Ce que le marketing des colorations pour cheveux ne dit pas

Une coloration sans ammoniaque est-elle moins risquée ?

Les huiles végétales rendent-elles une coloration chimique plus sûre ?

Toutes les colorations vendues en magasin bio sont-elles forcément naturelles ?

Les colorations chimiques sont-elles adaptées aux femmes enceintes ?

Les adolescentes et les enfants peuvent-ils utiliser des colorations chimiques ?

Existe-t-il des alternatives aux colorations chimiques ?

L’octocrylène, un ingrédient cosmétique sous surveillance

Qu’est-ce que l’octocrylène ?

Quels sont les risques pour la santé et l’environnement ?

Le risque pour l’environnement

Au-delà de l’environnement : un danger pour la santé

« L’effet cocktail » des filtres UV chimiques

Comment choisir une crème solaire sans octocrylène ?

Vers plus de transparence dans les cosmétiques

Sources

Pourquoi la marque Charlotte Tilbury est-elle si populaire ?

Ce que la marque affirme sur la « Magic Cream »

Liste complète des ingrédients de la Magic Cream

Les ingrédients controversés dans la Magic Cream

Verdict : la Magic Cream tient-elle ses promesses ?

❓ FAQ `comparatif parfum naturel vs synthétique` ❓

**Ce qui poserait problème également, c’est que les perturbateurs endocriniens seraient problématiques et actifs même à faible dose, selon certaines études* :**