La possibilité de faire une recherche INCI et « fiche profil » de produit représente la fonctionnalité phare de ce site. Mais l’information et l’utilité du site va plus loin …Vous y trouverez aussi des comparatifs produits et des articles qui reprennent également régulièrement les sujets de « fonds ».
Colorations pour cheveux « sans ammoniaque » ou « à base d’huile végétale » : greenwashing coloration cheveux
Depuis plus de dix ans, les analyses menées sur le site mettent en évidence une réalité constante : la majorité des colorations capillaires dites “naturelles” relèvent du greenwashing. Dès 2011, de nombreuses marques se sont retrouvées classées dans la catégorie « Attention, Greenwashing », notamment Naturtint, Herbatint ou encore Tints of Nature.
Le discours est désormais bien rodé. Illustrations botaniques, promesses rassurantes, mentions « sans ammoniaque », « à base d’huile végétale », « enrichi en extraits de plantes » ou même « vegan » : tout concourt à donner l’illusion d’une coloration plus douce, plus naturelle, donc supposément moins nocive. Est-ce que c’est réellement le cas ?
Greenwashing Coloration cheveux
L’analyse des compositions raconte une toute autre histoire.
« Sans ammoniaque » : un argument marketing, pas une garantie de sécurité
L’indication « sans ammoniaque » est devenue un incontournable des emballages. Pourtant, elle constitue l’un des exemples les plus flagrants de détournement marketing du risque.
Dans l’immense majorité des cas, l’ammoniaque est remplacée par des substances tout aussi controversées que l’éthanolamine, le resorcinol, P-Phenylenediamine, Monoéthanolamine outoluène-2,5-diamine sulfate, par exemple.
Sans ammoniaque, Ok, mais quels composants à la place ?
Les substances listées juste avant sont certes moins odorantes, elles n’en sont pas moins problématiques sur le plan toxicologique, notamment en raison de sa capacité à former des nitrosamines cancérigènes ou en tant que perturbateurs endocriniens..
Autrement dit, supprimer l’ammoniaque ne supprime pas les substances chimiques problématiques, mais modifie simplement la formulation globale
Huiles végétales et extraits de plantes : souvent un simple décor
De nombreuses marques revendiquent des formules «à base de composants naturels». Or, la présence d’huiles végétales ou d’extraits de plantes n’atténue en rien les risques des colorations chimiques. Ce sont les colorants d’oxydation, solvants, agents alcalins et autres substances de synthèse qui déterminent la nature et le niveau de risque du produit.
Greenwashing coloration cheveux
Le camouflage va parfois très loin : mention « vegan », mise en avant de micro-quantités d’ingrédients végétaux, discours axé sur le soin… pendant que la base chimique reste inchangée.
Exemple emblématique : INOA de L’Oréal
Présentée comme une coloration permanente « révolutionnaire », « sans ammoniaque », « à base d’huile » et « végane », la gamme INOA illustre parfaitement cette stratégie.
La liste INCI révèle pourtant une formulation composée de substances chimiques controversées, typiques des colorations d’oxydation. La promesse d’une coloration « douce » repose ici uniquement sur le discours, non sur la composition.
Conclusion : sans ammoniaque, peut-être ; à base d’huile, officiellement ; mais chimiquement identique à une coloration classique. A classifier dans la catégorie greenwashing coloration cheveux.
Beliflor Douss Color : le bio comme argument d’emballage
La coloration Douss Color met en avant des huiles végétales biologiques et une kératine dite végétale. L’analyse complète des listes INCI — émulsion révélatrice et crème colorante — montre pourtant une base chimique standard, comparable aux autres colorations permanentes.
Conclusion : quelques ingrédients bio, mais une coloration chimique avant tout. RAS, catégorie coloration cheveux greenwashing, également.
Herbatint : la promesse de la « formule douce »
Souvent aussi vendue en magasins bio, Herbatint affirme proposer une coloration permanente sans ammoniaque, sans PPD, sans résorcinol, enrichie en extraits végétaux.
La lecture attentive des ingrédients du gel colorant, du révélateur et du soin post-coloration montre toutefois la présence de colorants d’oxydation et d’agents chimiques classiques.
Conclusion : une simple coloration chimique, malgré une communication orientée « douceur » et naturalité. Et toujours : greenwashing coloration assuré.
Garnier Olia : « activée par l’huile », vraiment ?
Garnier présente Olia comme la première coloration permanente sans ammoniaque activée par 60 % d’huile. L’examen de la composition révèle cependant un mélange de substances chimiques controversées, utilisées pour l’oxydation et la fixation des pigments.
Conclusion : l’huile sert ici de levier marketing, pas de fondement formulatoire. Donc aussi à ranger dans la catégorie : greenwashing coloration cheveux.
Comment reconnaître une coloration chimiquement risquée ?
Coloration permanente = coloration d’oxydation
Toute mention de « coloration durable » ou « permanente » indique l’utilisation de mécanismes chimiques lourds modifiant la structure du cheveu.
Avertissements réglementaires
Les mentions obligatoires relatives aux allergies sévères sont caractéristiques des colorations chimiques. Leur présence est un indicateur clair.
Mentions « contient… »
Les substances à risque élevé doivent être signalées explicitement. Ces indications, souvent discrètes, sont essentielles pour identifier la nature réelle du produit.
Une même base chimique pour toutes les marques citées
Qu’il s’agisse de Garnier, Beliflor, Herbatint ou L’Oréal, les formulations reposent sur la même base de colorants chimiques autorisés par la réglementation européenne. Il n’existe donc pas, parmi les colorations permanentes, de produit réellement « moins risqué ».
Ce constat est d’autant plus problématique que certaines de ces colorations (Herbatint/ Beliflor) sont aussi vendues dans des magasins bio ou sur des sites spécialisés en cosmétique naturelle ou en magasins bio, parfois sans liste INCI clairement accessible.
Une seule alternative cohérente
Face à cette réalité, les colorations purement végétales, certifiées par des labels de cosmétique naturelle et biologique (Cosmébio, Cosmos, BDIH, Natrue, Soil Association USDA Organic, Ecocert, etc), restent les seules alternatives aux colorations chimiques traditionnelles.
⚠️ Femmes enceintes, adolescentes, enfants : une population particulièrement vulnérable
La question des colorations chimiques est d’autant plus problématique pour les femmes enceintes, les adolescentes et les enfants. Ces populations sont plus sensibles à l’exposition répétée à des mélanges complexes de substances chimiques ( perturbateurs endocriniens, PFAS, microplastiques), notamment en raison de la concentration des composants, de la fréquence d’utilisation et de la problématique bien documentée de l’effet cocktail.
L’effet cocktail
Les colorations chimiques permanentes reposent sur des substances capables d’interagir entre elles, augmentant ainsi le risque potentiel, même lorsque chaque composant est autorisé individuellement. Cette exposition cumulative pose un enjeu majeur pour les populations particulièrement vulnérables aux perturbateurs endocriniens, dont les effets peuvent être amplifiés durant des périodes clés du développement, comme la grossesse, la puberté ou l’enfance.
Femmes enceintes & colorations chimiques : à éviter
Dans ce contexte, les colorations chimiques — qu’elles soient “sans ammoniaque”, “à base d’huile” ou “vegan” — devraient être strictement évitées pour ces catégories de population.
FAQ : Ce que le marketing des colorations pour cheveux ne dit pas
Une coloration sans ammoniaque est-elle moins risquée ?
Non. L’ammoniaque est généralement remplacée par d’autres substances chimiques, problématiques, en gardant le procédé chimique de coloration.
Les huiles végétales rendent-elles une coloration chimique plus sûre ?
Non. Elles n’annulent pas les risques liés aux composants chimiques responsables de la coloration.
Toutes les colorations vendues en magasin bio sont-elles forcément naturelles ?
Non. Certaines colorations chimiques sont vendues en magasin bio ou sur des sites spécialisés, sans que leur nature chimique soit clairement mise en avant.
Les colorations chimiques sont-elles adaptées aux femmes enceintes ?
Non. En raison de la concentration de substances chimiques, de l’effet cocktail et de la sensibilité accrue aux perturbateurs endocriniens, les colorations chimiques sont à bannir pendant la grossesse.
Les adolescentes et les enfants peuvent-ils utiliser des colorations chimiques ?
Ce n’est pas recommandé. Les adolescentes et les enfants constituent une population particulièrement vulnérable. L’exposition à des mélanges de substances chimiques, notamment des colorants d’oxydation, présente un risque accru et doit être évitée.
Existe-t-il des alternatives aux colorations chimiques ?
Oui. Les colorations purement végétales de marques certifiées, relevant de la cosmétique naturelle et biologique, constituent les seules alternatives aux colorations chimiques traditionnelles.
Comment choisir des cosmétiques sans ingrédients controversés ?
Ces dernières années, une préoccupation croissante est apparue concernant les substances chimiques potentiellement nocives et toxiques présentes dans de nombreux cosmétiques.
Des perturbateurs endocriniens aux PFAS, en passant par les silicones, les phtalates ou les parabènes (pour ne citer que les plus tristement célèbres), une pléthore d’ingrédients contenus dans les cosmétiques conventionnels sont liés à des effets délétères sur la santé ou causent des dommages considérables à l’environnement. Ce qui, en fin de compte, nuit également aux humains et aux animaux.
Pour celles et ceux qui souhaitent faire une transition vers des cosmétiques sans ingrédients controversés, le monde des produits de beauté sans substances toxiques offre un éventail intéressant de choix.
Mais avant de nous pencher plus en détail sur les produits eux-mêmes, examinons quelques « catégories d’ingrédients » qu’il est préférable d’éviter dans les produits de beauté.
Pourquoi éviter certains ingrédients en cosmétique ?
Focus sur certains groupes d’ingrédients problématiques et controversés, potentiellement toxiques et polluants
Gardez à l’esprit que cette liste est loin d’être exhaustive et ne représente qu’une partie des ingrédients controversés présents dans les cosmétiques et produits de beauté. Le sujet est complexe, car les produits de beauté contiennent de nombreux composés problématiques. Il ne faut donc pas simplifier outre mesure la question en la réduisant à quelques ingrédients nocifs. Cependant, certains grands groupes de composants posent des problèmes majeurs, comme les suivants :
Les perturbateurs endocriniens – des substances qui interfèrent avec nos hormones – se retrouvent dans de nombreux objets du quotidien, pas seulement dans la salle de bain (cosmétiques, pesticides, détergents, plastiques, ameublement, médicaments, textiles, etc.).
Et leur impact sur la santé ?
Ces substances peuvent affecter la santé à de nombreux niveaux, par exemple en modifiant la production naturelle de nos hormones intrinsèques (œstrogènes, testostérone), en imitant l’action de ces hormones ou en bloquant/prévenant leur action en se fixant sur leurs récepteurs naturels.
Interférences hormonales
Ces interférences hormonales peuvent être associées à des problèmes de santé majeurs, tels que des cancers hormono-dépendants, des troubles de la fertilité, une puberté précoce, ainsi que des maladies comme le diabète/l’obésité, etc. Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’article complet au sujet des perturbateurs endocriniens.
Les PFAS – également appelés « Polluants Éternels »
Les PFAS, ou substances poly- et perfluoroalkylées (surnommées «Forever Chemicals» en anglais), regroupent entre 4000 et 6000 composants différents. Ils sont extrêmement persistants, se propagent rapidement et sont très peu, voire pas du tout, biodégradables. Ces substances se retrouvent dans de nombreux produits du quotidien, comme les textiles, les emballages alimentaires, les cosmétiques, les pesticides, les ustensiles de cuisine, les vernis et bien d’autres.
Quels sont les risques pour la santé liés aux PFAS ?
Les PFAS ne se décomposant pas intégralement, ils ont tendance à s’accumuler, même dans le corps humain, augmentant ainsi les risques pour la santé. De nombreux PFAS sont avérés toxiques, avec des effets délétères sur le système hormonal (en tant que perturbateurs endocriniens), le système immunitaire, la reproduction et le développement des fœtus. Ils peuvent s’accumuler dans le corps humain, les animaux, les plantes et l’environnement.
Les huiles minérales et silicones
Les huiles minérales et les silicones sont couramment utilisées dans les cosmétiques pour créer des textures lisses et assurer une hydratation longue durée. En général, les silicones représentent un fardeau environnemental énorme, car elles ne sont pas biodégradables. Certaines silicones (comme le Cyclopentasiloxane/D5) sont également des perturbateurs endocriniens supposés.
Les huiles minérales utilisées dans les cosmétiques proviennent du pétrole (combustibles fossiles, issus de la pétrochimie). Elles sont encore largement utilisées, car elles sont moins coûteuses que les huiles ou cires végétales, sont inodores, incolores et ont une longue durée de conservation. Toutefois, elles n’offrent pas la même qualité de soin que les huiles végétales et peuvent poser divers problèmes, notamment la présence d’impuretés comme les MOSH et MOAH, des hydrocarbures aromatiques classés comme potentiellement cancérigènes.
Certains conservateurs synthétiques
Pour prévenir la croissance de bactéries nocives et prolonger la durée de vie des cosmétiques, les conservateurs sont essentiels. Cependant, certains conservateurs synthétiques, comme les libérateurs de formaldéhyde ou le phénoxyéthanol, sont liés à des irritations cutanées, des allergies et d’autres préoccupations plus graves. D’autres, comme certains parabènes, le triclosan, le BHT ou le BHA, appartiennent à la catégorie des perturbateurs endocriniens.
Alternatives aux cosmétiques conventionnels : cosmétiques sans substances controversées
Avec une prise de conscience croissante des ingrédients nocifs, de nombreux consommateurs se tournent vers les cosmétiques sans ingrédients controversés, en privilégiant notamment les produits biologiques certifiés.
Les cosmétiques biologiques certifiés sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels, principalement issus de l’agriculture biologique, et exempts de substances chimiques controversées, de pesticides et d’organismes génétiquement modifiés.
Mais les exigences vont nettement plus loin : ces produits excluent également une longue liste d’ingrédients ou de procédés potentiellement toxiques et polluants.
Les cosmétiques certifiés en cosmétique naturelle et bio suivent des lignes directrices strictes pour garantir qu’ils ne contiennent pas de substances chimiques toxiques, tout en respectant la peau et l’environnement. Ces produits sont toujours contrôlés par des organismes tiers pour s’assurer qu’ils répondent aux normes du label.
Lorsque vous décidez de passer à des produits de beauté sans substances potentiellement toxiques, il est important de lire attentivement les étiquettes et de rechercher des marques qui excluent les composants controversés tout en privilégiant des ingrédients sûrs.
Passer aux cosmétiques sans ingrédients controversés peut sembler un peu complexe au début, car il faudra d’abord trouver la marque et les produits qui vous conviennent le mieux, mais les avantages en valent la peine. Non seulement vous réduirez votre exposition à des substances chimiques nocives, mais vous soutiendrez également des marques qui mettent la santé et le bien-être de leurs clients ainsi que la protection de l’environnement au premier plan.
Comparatif : crèmes hydratantes pour le visage –
Des produits aux substances bien controversées aux produits plus naturels
Dans un grand nombre de produits conventionnels, on retrouve encore et toujours des ingrédients controversés et potentiellement toxiques, comme des perturbateurs endocriniens.
En revanche, les crèmes certifiées biologiques ne contiennent pas d’ingrédients controversés, nocifs ou toxiques.
Les quelques ingrédients controversés (selon le règlement REACH), très minoritaires, sont actuellement suivis de près par les différents organismes de certification et seront réévalués en fonction des conclusions.
Les cosmétiques sans ingrédients controversés, comme les soins certifiés naturels et bio, utilisent une liste déjà bien restreinte d’ingrédients. Et limitent ainsi l’exposition aux composants très problématiques – tout en proposant des soins de qualité, adaptés à tous types de peaux.
CHARLOTTE’S MAGIC CREAM
30 ML MOISTURISER
£52.00
Ce produit contient, par exemple les ingrédients controversés, potentiellement toxiques et aussi polluants, suivants :
PHYT’S
Panacée – La Crème
Anti-âge global d’exception
92,80€
Cette crème pour le visage certifiée biologique ne contient aucun ingrédient controversé, nocif ou toxique.
Une liste complète d’ingrédients d’origine végétale, principalement biologiques, fournit des soins de qualité pour les peaux matures, comme par exemple les ingrédients suivants.
*ingrédient d’origine Biologique °ingrédient naturellement présent dans les matières premières
PATYKA
Multi protection Radiance Cream
24,50€
Cette crème pour le visage certifiée biologique ne contient aucun ingrédient controversé, nocif ou toxique.
Une liste complète d’ingrédients d’origine végétale, principalement biologiques, fournit des soins de qualité pour les peaux matures, comme par exemple les ingrédients suivants.
Identifier les molécules à l’allure inoffensive mais au CV douteux
Déjouer les mensonges marketing du type “99% d’ingrédients naturels (-% de marketing”)**
Choisir des produits qui respectent votre peau et votre système hormonal
Parce qu’on veut bien briller, mais sans les effets secondaires.
FAQ : Cosmétiques sans ingrédients controversés
Que sont les ingrédients controversés en cosmétique ?
Les ingrédients controversés sont des substances suspectées d’avoir des effets négatifs sur la santé humaine (perturbateurs endocriniens, PFAS) ou l’environnement (mircoplastiques, etc), comme certains conservateurs, silicones, filtres UV chimiques ou parfums synthétiques.
Pourquoi éviter les ingrédients controversés dans les crèmes hydratantes visage ?
La peau est exposée quotidiennement aux soins cosmétiques. Limiter les substances controversées permet de réduire l’exposition répétée à des composants problématiques et controversés à plusieurs niveaux et d’éviter de rajouter des polluants à une problématique de pollution déjà bien avancée.
Comment reconnaître une crème hydratante sans ingrédients controversés ?
Il est essentiel de lire l’ensemble de la liste INCI et ne pas juste se fier aux promesses marketing.
Les cosmétiques “clean” sont-ils toujours meilleurs ?
Pas nécessairement. Le terme “clean” n’est absolument pas réglementé. Une analyse détaillée de la formulation reste indispensable.
Existe-t-il des alternatives fiables aux crèmes conventionnelles ?
Oui, de nombreuses marques notamment du côté des cosmétiques naturels et bio proposent aujourd’hui des crèmes hydratantes formulées avec un maximum d’ingrédients naturels, d’origine végétale, et sans substances controversées
Conclusion : Comment choisir une crème hydratante plus sûre ?
En regardant de plus près l’intégralité de la liste des ingrédients (la liste INCI) et en sélectionnant ensuite des cosmétiques sans ingrédients controversés, vous faites un choix éclairé pour votre peau… et pour l’environnement.
Ce changement est aujourd’hui plus facile que jamais grâce à des alternatives de grande qualité, sans ingrédients nocifs.
article actualisé 11/2025
Dans cet article, nous nous intéressons aux mascaras, un produit de maquillage emblématique qui traverse les siècles et reste aujourd’hui encore un indispensable des trousses de beauté. Mais derrière cet objet du quotidien se cachent des formulations complexes, dont la composition mérite d’être analysée de plus près, notamment lorsqu’il s’agit des ingrédients utilisés dans les mascaras conventionnels.
D’où vient le mascara, d’ailleurs ? Un retour historique
L’histoire du mascara remonte à l’Antiquité, époque à laquelle les femmes utilisaient déjà différentes techniques et substances pour souligner et intensifier le regard. Toutefois, le produit que nous connaissons aujourd’hui ne voit réellement le jour qu’au XIXᵉ siècle.
Vers 1880, le chimiste Eugène Rimmel met au point un cosmétique à base de vaseline, issue d’un distillat de pétrole. Ce produit, baptisé « Rimmel », donnera son nom au mascara dans de nombreuses langues, dont le français, l’italien, l’espagnol ou encore le néerlandais. En italien, le terme mascara signifie d’ailleurs « masque », en référence à la mascarade.
Comment est formulé un mascara ?
D’un point de vue cosmétique, la formulation d’un mascara repose sur le principe d’une émulsion, combinant plusieurs types de composants :
une phase aqueuse (eau et agents gélifiants),
une phase huileuse (huiles et cires végétales, huiles minérales ou silicones),
des émulsifiants pour assurer la stabilité de la formule,
des pigments, naturels ou de synthèse,
des agents actifs (extraits végétaux, glycérine, inuline, etc.),
et enfin des conservateurs, plus ou moins doux ou controversés.
La phase huileuse : un élément clé de la composition des mascaras
C’est au niveau de la phase huileuse que se situe l’une des principales différences entre les marques de maquillage conventionnelles et les cosmétiques naturels et bio certifiés. Les premières utilisent majoritairement des silicones et des huiles minérales, tandis que les secondes privilégient exclusivement des huiles et cires végétales, conformément aux cahiers des charges des labels bio, qui interdisent les substances issues de la pétrochimie.
Les marques conventionnelles ont cependant tendance à mélanger huiles végétales, huiles minérales et silicones au sein d’une même formulation. Comme l’ont déjà montré plusieurs tests de maquillage sur notre site, l’analyse attentive de la liste INCI des mascaras reste essentielle, car même dans ces produits de beauté considérés comme « secondaires », on retrouve encore de nombreux ingrédients controversés, aux impacts potentiels sur la santé et l’environnement. D’autant plus qu’il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives.
Les silicones dans les mascaras : pourquoi sont-ils si présents ?
Les silicones occupent une place centrale dans la cosmétique conventionnelle. Faciles à formuler, ils permettent d’obtenir des textures lisses, légères et non grasses, très appréciées des consommateurs. Dans les mascaras, ils sont également utilisés pour leurs propriétés filmogènes, notamment dans les formules waterproof. À l’inverse, les huiles et cires végétales, bien que naturelles, sont plus complexes à travailler d’un point de vue technique.
Mascara -un classique indémodable
C’est quoi le problème des silicones dans les mascaras, déjà ?
Le problème d’une part, c’est que les silicones n’apportent absolument pas la « qualité de soin » que peuvent apporter des authentiques huiles/cires végétales naturelles, par exemple. Certains silicones, comme Le Cyclopentasiloxane (D5), posent également problème à d’autres niveaux, ce composant classé comme persistant, bioaccumulable et toxique dans l’environnement est aussi considéré comme perturbateur endocrinien suspecté. Voir également l’explication au sujet du lien entre PFAS, et silicones, plus bas dans l’article. Et les silicones de manière générale engendrent toute une autre problématique importante ; ce sont des composants très polluants, car peu ou pas biodégradables. Les silicones, ingrédients dont le nom finit en -ane ou en -one (methicone /siloxane/silicone) sont présents dans liste sous le nom INCI suivant, par exemple :
Dimethicone (et toutes ses variantes)
Cyclopentasiloxane
Amodimethicone,
Polysiloxane,
Cyclotetrasiloxane,
Cyclomethicone…
Etc, etc
Et les huiles minérales des mascaras, alors ?
Les huiles minérales issues de la pétrochimie, (type paraffine, pétrolatum, etc) nécessitent quelques explications supplémentaires; elles sont controversées et peuvent être considérées comme problématiques en cosmétique. L’avantage de ces huiles et cires de paraffine en cosmétique se résume surtout à un point : leur prix bas.
C’est un composant de base issu de la pétrochimie (résidu de pétrole), particulièrement lucratif pour l’industrie cosmétique. Faciles d’utilisation (avantage de stabilité, sans oxydation) avec des propriétés protectrices et un prix de revient peu élevé, ces ingrédients issus de la pétrochimie sont largement utilisés par l’industrie cosmétique. Mais les huiles minérales comportent par contre de nombreux désavantages. Composées de chaines d’hydrocarbures dépourvues d’oxygène, elles ne peuvent pas être métabolisées par l’organisme, par exemple. Ce sont donc en quelques sorte des corps gras «inertes», qui n’apportent aucun élément nutritif et n’interagissent pas avec la peau, les cils ou les cheveux. Autre problématique: les composants à base d’huiles minérales peuvent parfois contenir des hydrocarbures aromatiques MOAH/MOSH, substances classées potentiellement cancérigènes.
Les huiles minérales représentent par ailleurs aussi un réel problème environnemental : le processus d’extraction et du raffinage du pétrole présentent un bilan écologique désastreux.
Et les autres composants controversés que l’on peut retrouver dans les mascaras ?
En dehors des silicones ou des huiles minérales, quels sont les composants controversés que l’on retrouve encore aujourd’hui dans certains mascaras ? Parmi les mascaras « conventionnels », on peut retrouver de nombreux composants controversés, qui peuvent poser problème à différents niveaux, comme par exemple les composants suivants ; ll s’agit bien entendu d’une liste non exhaustive….
Phenoxyethanol : potentiel toxique avéré (nocif pour le foie, notamment)
Chlorphenesin : substance organo-halogénée qui peut provoquer des effets allergisants et problématique car susceptible de s’accumuler dans l’organisme. Problématique environnementale également, car substance polluante.
Triethanolamine substance tampon, émulsifiant ou faisant partie d’un tensioactif
qui est susceptible de former des nitrosamines, cancérigènes.
PEG : des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances (et ne sont pas très biodégradables, donc aussi considérées polluantes).
Pigments / Colorants : des colorants azoïques : les colorants azoïques (pigments de synthèse/ chimiques) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azoïques sont classés «cancérigènes possibles». CI16035/ CI19140/ CI15850/ CI11680 etc,
Les fameux PFAS dont on parle beaucoup en ce moment , présents pas forcément que dans la liste INCI, mais aussi en tant que composé dérivé du fluor, en partant de composants du type Methicone, Acrylate, par exemple, selon l’étude du Green Science Policy Insitute.
La problématique concernant les produits cosmétiques, c’est que d’une que part certains produits conventionnel contiennent des PFAS en tant qu’ingrédient (voir la liste des INCI dans l’article sur le site) et que d’autre part, que l’on retrouve également parfois des PFAS dans des analyses de produits cosmétiques conventionnels, sans qu’ils soient clairement affichés sur les produits, selon une étude du Green Science Policy Institute sur les PFAS datant de Juin 2021.
Quels produits de maquillage contiennent des PFAS ?
Dans l’ensemble, 52 % des produits testés présentaient ce que les chercheurs considèrent comme une teneur plus « élevée » en fluor, particulièrement présent dans les produits présentés comme «waterproof» ou « de longue durée ». Les PFAS ont pu être retracés dans :
82 % des mascaras waterproof.
58 % des autres produits de maquillage pour les yeux, tels que les ombres à paupières, les eyeliners et les crèmes pour les yeux.
63 % des fonds de teint
62 % des rouges à lèvres.
Sur les 17 produits canadiens testés, un seul affichant le PFAS sur l’étiquette de l’ingrédient.
PFAS & Cosmetics Green Science Institute
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Comparatif Produits : mascaras « conventionnels »
1) Analyse des formules
A titre d’exemple, voici quelques exemples de mascara «conventionnels» qui contiennent des composants problématiques ou controversés. Les produits ont été sélectionnés au hasard, juste à titre d’exemple.
1 ) MAYBELLINE Volum’ Express Colossal big Shot Waterproof mascara
MAYBELLINE Volum’ Express
Ce mascara contient par exemple les composants problématiques/controversés suivants :
Voici donc en comparaison quelques exemples de mascaras de cosmétique naturelle & bio « certifiés ». Les mascaras bio sont formulés de manière différente: pas de silicones, d’huiles minérales, PFAS ou d’autres composants de synthèse controversés. A la place on trouvera par exemple un mélange d’huiles et de cires végétales, des extraits végétaux, des agents filmogènes naturels, des pigments naturels, des stabilisateurs de formules et des conservateurs plus doux, autorisés par les différents cahiers de charges en cosmétique naturelle et bio (type Potassium Hydroxide, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate).
Comparatif Produits : mascaras certifiés bio
BENECOS Mascara Longueur, Carbon black (8 ml), 4,99 E
BENECOS Mascara Longueur
Le produit contient -entre autre-les composants suivants, – et ne contient pas de composants controversés.
Le produit contient -entre autre-les composants suivants, – et ne contient pas de composants controversés.
beurre de karité
hydrolat de rose
cire de carnauba
huile d’argan
gomme d’acacia
glycérine
huile de tournesol
etc etc..
LISTE INCI: AQUA (WATER) – GLYCERIN** – HYDROGENATED OLIVE OIL STEARYL ESTERS – ACACIA SENEGAL GUM* – ROSA DAMASCENA FLOWER WATER* – COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX* – SUCROSE LAURATE – GLYCERYL BEHENATE – STEARIC ACID – PALMITIC ACID – GLYCERYL STEARATE – BENTONITE – BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER* – ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL* – XANTHAN GUM – CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN) – SODIUM HYDROXIDE – TOCOPHEROL – BENZYL ALCOHOL – DEHYDROACETIC ACID – PARFUM (FRAGRANCE) – LACTIC ACID – HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL [MAY CONTAIN + / – : CI 77499 (IRONS OXIDE) – CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) – MICA – CI 77491 (IRON OXIDES) – CI 77007 (ULTRAMARINE BLUE) – SILICA – KAOLIN – CI 75470 (CARMINE)].*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique / Ingredient from Organic Farming**Transformé à partir d’ingrédients biologiques / Made using organic ingredients
3) BORN TO BIO Mascara, 8,30€
Born to Bio, Mascara
Le produit contient -entre autre-les composants suivants, – et ne contient pas de composants controversés.
Huile de ricin
Aloe Vera
Cire de carnauba,
Extrait de Magnolia
Gomme Xanthane
etc etc..
LISTE INCI: JUS DE FEUILLES D’ALOE BARBADENSIS*, CI 77499, COPERNICIA CERIFERA CERA*, HUILE DE GRAINES DE RICINUS COMMUNIS*, ACIDE ISOSTEARIQUE, BUTYLENE GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE**, ACIDE STÉARIQUE, GLYCERYL STEARATE, ACIDE PALMITIQUE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, GLYCERYL CAPRYLATE, KAOLIN , PENTYLENE GLYCOL, LÉCITHINE, ALCOOL CÉTÉARYL, GOMME XANTHANE, ACIDE P-ANISIQUE, LACTYLATE DE STÉAROYLE DE SODIUM, EXTRAIT D’ÉCORCE DE MAGNOLIA OFFICINALIS, TOCOPHÉROL, PALMITATE D’ASCORBYLE, ACIDE CITRIQUE. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. **Transformés à partir d’ingrédients biologiques 100% du total est d’origine naturelle. 61% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Toujours pas de mascara réellement «waterproof» en cosmétique naturelle et bio ?
Les mascaras waterproof sont formulés à partir de composants de synthèse controversés et polluants – des combinaisons de silicones et paraffines, notamment. Les silicones et les composants dérivés de la pétrochimie, des huiles minérales type paraffine ne sont tout simplement pas autorisés en cosmétique naturelle et bio. Ce qui veut dire que les mascaras en cosmétique naturelle et bio ne peuvent pour l’instant donc pas être réellement « waterproof » , comme ceux du conventionnel, par exemple.
Quelques marques de cosmétiques bio certifiées ont lancé des mascaras bio « waterproof » récemment, mais les résultats semblent loin d’être concluants et tiennent pas encore vraiment leurs promesses. Mais en contrepartie ils ne contiennent pas non plus la flopée d’ingrédients polluants ou controversés que l’on retrouve souvent dans les mascaras conventionnels. Et peut être qu’à l’avenir, une marque de cosmétiques bio sera en mesure de proposer « des mascaras bio réellement waterproof », uniquement à base de composants naturels… qui tiendront toute une journée à la plage ou permettront d’assister à un mariage sans ressembler à un panda. A suivre !
Des mascara bio réellement waterproof ?
Quel est le meilleur des mascaras, alors ?
C’est un peu comme la crème jour ou le déodorant… il faut réellement trouver le produit qui vous va le mieux ! Les plupart des de marques de cosmétique naturelle et bio proposent des formulations différentes, à des prix différents – ce qui est également le cas dans le secteur des cosmétiques conventionnels, d’ailleurs. A vous de jouer maintenant … pour trouver le mascara qui vous conviendra le mieux…
FAQ mascaras
❓ Quels sont les ingrédients controversés dans les mascaras ?
Les mascaras peuvent contenir des ingrédients controversés comme certains conservateurs, silicones, colorants synthétiques ou substances suspectées de perturbation endocrinienne, identifiables via la liste INCI.
❓ Les mascaras contiennent-ils des perturbateurs endocriniens ?
Oui, certains mascaras conventionnels contiennent des filtres, conservateurs ou parfums suspectés d’agir comme perturbateurs endocriniens, même lorsqu’ils sont autorisés à faible dose.
❓ Comment analyser la composition d’un mascara (INCI) ?
La lecture de la liste INCI permet d’identifier les ingrédients majoritaires, les substances synthétiques, les silicones, les conservateurs et les éventuels composants problématiques.
❓ Existe-t-il des mascaras sans ingrédients toxiques ?
Il existe des mascaras formulés sans silicones, sans conservateurs controversés et sans perturbateurs endocriniens, notamment dans les gammes certifiées bio ou naturelles.
❓ Un mascara cher est-il plus sûr pour la santé ?
Le prix n’est pas un indicateur fiable. Des mascaras haut de gamme peuvent contenir autant de substances controversées que des produits plus accessibles.
Le Match Cosméto : crème hydratante bébé
Love & Green Versus Topicrem
Crème hydratante bébé : comparaison de formules et ingrédients controversés
Dans cette rubrique, nous comparons régulièrement deux produits similaires issus de deux univers différents :
d’un côté, la cosmétique conventionnelle, de l’autre, la cosmétique certifiée bio.
Le principe est simple : mettre les formulations face à face et analyser objectivement les ingrédients utilisés.
La commentatrice vous accompagne tout au long du « match » et décrypte les règles lorsque celles-ci ne sont pas évidentes.
Pour ce comparatif, nous avons choisi un indispensable du quotidien pour les parents :
la crème hydratante pour bébé, utilisée après le bain ou la toilette pour prendre soin de la peau délicate des nourrissons et des tout-petits.
L’objectif est identique pour les deux produits analysés : hydrater et protéger la peau fragile des bébés.
Mais les choix de formulation, eux, sont très différents.
TOPICREM – Mon 1er Lait Ultra-Hydratant Bébé
Lait hydratant visage et corps – 200 ml – 9,90 €
Sur le site de la marque, le produit est présenté comme un soin destiné aux peaux sensibles et sèches, promettant une hydratation 24h, une pénétration rapide et une formule testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.
Examinons en premier la composition de cette crème hydratante bébé
Comme toujours, les 5 à 8 premiers ingrédients déterminent le profil global du produit.
Dès la deuxième position, on retrouve une huile minérale (Paraffinum Liquidum), complétée plus bas par d’autres dérivés issus de la pétrochimie, comme l’Isohexadecane. Les huiles minérales n’apportent pas les mêmes bénéfices que les huiles et cires végétales.
Elles peuvent également contenir des impuretés de type MOSH et MOAH, des hydrocarbures aromatiques classés comme potentiellement cancérigènes et sujets à accumulation dans les tissus.
Vous pensez que cette mise en garde est exagérée ?
Ces problématiques sont régulièrement mises en évidence par des tests consommateurs, notamment ceux du magazine allemand Öko-Test, sur des produits cosmétiques contenant des ingrédients issus de la pétrochimie. Le magazine Oekotest retrouve régulièrement des traces de Mosh & Moah dans les tests produits de cosmétiques qui contiennent des ingrédients à base d’huiles minérales : des rouges à lèvre (test 2018), des mascara (2021), des crèmes bébé pour le change (2023), de l’huile contre les vergetures (2022) etc. Au-delà de l’impact sur la peau, les ingrédients pétrochimiques posent également un problème environnemental majeur, lié à leur mode de production et à leur faible biodégradabilité. Substances controversées identifiées
La formule contient également d’autres substances controversées:
des PEG (matières éthoxylées), susceptibles d’altérer la barrière cutanée
des polymères de synthèse à impact environnemental
un parfum non certifié, potentiellement synthétique
un conservateur de synthèse (Chlorphenesin), pouvant provoquer des effets allergisants
Plusieurs PEG : , ce sont des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
Le polymère de synthèse Isohexadecane, issu de la pétrochimie, voir explication plus haut
Polysorbate 60 : voir PEG également
SODIUM ACRYLATE/ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/DIMETHYLACRYLAMIDE agent filmogène, régulateur de viscosité, polymère de synthèse
Le « Parfum » indiqué dans la liste des INCI peut également parfois poser problème: étant donné qu’il s’agit d’un produit non certifié (en cosmétique naturelle et bio) il y a des fortes chances que ce soit un parfum de synthèse, qui peut être problématique s’il contient par exemple de phtalates (perturbateurs endocriniens). Le Dietyl phtalate se retrouve souvent dans les parfums comme « agent fixateur », (ce qui permet de fixer le parfum dans la durée et de rendre les parfums moins volatils). Dans ce cas précis, il n’est pas nécessaire de le déclarer dans la liste INCI.
Le Carbomer, un gélifiant problématique sur le plan environnemental, car polluant
Le conservateur de synthèse Chlorphenesin : une substance organo-halogénée qui peut provoquer des effets allergisants et problématique car susceptible de s’accumuler dans l’organisme. Problématique environnementale également, c’est une substance polluante.
Verdict – Topicrem
Malgré un positionnement « doux » pour peaux sensibles, cette crème hydratante bébé repose largement sur des ingrédients issus de la pétrochimie, des polymères synthétiques et des conservateurs peu adaptés à des soins pour nourrissons. La présence de cire d’abeille naturelle ne suffit pas à compenser une formulation globalement peu respectueuse de la peau délicate des bébés et de leur environnement.
Produit concurrent : crème hydratante bébé certifiée bio
LOVE & GREEN – Crème Hydratante Visage & Corps Bébé
500 ml – 8,80 € – Certifiée Bio
La marque met en avant une formule certifiée BIO, sans parfum, adaptée dès la naissance, et composée à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.
Love & Green crème hydratante bébé – sans ingrédients controversés
Voici la présentation du produit par le fabricant :
« La crème hydratante visage & corps Love & Green est certifiée BIO par ECOCERT. Enrichie en cold cream naturel, elle hydrate en profondeur et pour une longue durée la peau de bébé. A utiliser après le bain ou dès que la peau est plus sèche (en hiver par exemple). Sa formule sans parfum convient à toutes les peaux, même sensibles et réactives. Dès la naissance.
Bénéfices produit : Au cold cream naturel : A l’extrait d’aloe vera bio, eau de fleur d’oranger bio apaisante, huile de tournesol hydratante et cire d’abeille Formule 99% d’origine naturelle ✨ Sans parfum ni allergène Flacon 100% d’origine végétale ❤️ Fabriquée en France »
Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI de cette crème hydratante bébé:
un système de conservation doux, autorisé en cosmétique biologique
La formulation est simple, lisible et parfaitement adaptée aux peaux délicates des bébés. Une formulation douce, respectueuse des peaux délicates et parfaitement adaptée pour une crème hydratante bébé.
Verdict – Love & Green
Cette crème hydratante bébé propose une formule douce, cohérente et respectueuse, aussi bien pour la peau des tout-petits que pour l’environnement.
Un soin hydratant efficace, sans ingrédients controversés.
Comment choisir une crème hydratante pour bébé ?
➡️ Éviter les ingrédients issus de la pétrochimie
Les huiles minérales, silicones et dérivés pétrochimiques sont peu biodégradables et posent des questions environnementales importantes. Ils sont exclus des cosmétiques bio certifiés.
➡️ Privilégier des agents hydratants naturels
Huiles végétales, beurres naturels, glycérine végétale, aloe vera et alcools gras contribuent à renforcer la barrière cutanée sans pollution inutile.
Les crèmes contenant des huiles minérales, PEG, polymères de synthèse, parfums non certifiés ou conservateurs agressifs sont à éviter pour la peau fragile des bébés.
Les crèmes bébé bio sont-elles plus sûres ?
Les cosmétiques certifiés bio excluent les silicones, huiles minérales, PFAS, microplastiques, P.E. et de nombreuses substances controversées, ce qui en fait une option plus sûre.
Comment reconnaître une crème hydratante bébé de qualité ?
Une formule plus courte, des huiles végétales, l’absence de parfum synthétique et une certification bio sont de bons indicateurs.
Faut-il éviter les parfums dans les soins pour bébé ?
Oui, surtout lorsqu’ils ne sont pas certifiés bio, car ils peuvent contenir des substances allergisantes ou perturbatrices endocriniennes.
Note de transparence
Cet article reflète l’état des formulations au moment de l’analyse (2024).
Les compositions peuvent évoluer dans le temps. Les tests produits sont datés et ne sont pas modifiés à la demande des fabricants.
Bain de bouche : quels produits choisir pour une hygiène buccale saine et écologique ?
Dans notre quête constante de bien-être, nous prêtons souvent attention à ce que nous mettons dans notre corps ou ce que nous appliquons sur notre peau, mais qu’en est-il de ce que nous mettons dans notre bouche ?
Le bain de bouche, (tout comme les dentifrices ou le fil dentaire, par exemple) en tant qu’élément clé de notre routine d’hygiène buccale, mérite une attention particulière. La nécessité de maintenir une bouche saine, une haleine fraîche, tout en évitant les substances controversées en fait un choix important pour les consommateurs avertis. Et vu que les produits sont toujours partiellement ingérés, même s’il s’agit de petites quantités vérifier la liste ingrédients reste particulièrement important. Cette remarque s’applique aussi aux dentifrices, rouges à lèvres, gloss, etc, tous ces produits que l’on utilise au quotidien et qui sont partiellement ingérés.
Les « Produits Frontière » en Cosmétique
D’ailleurs, en terme de réglementation, le bain de bouche fait partie de ce que l’on appelle les «produits frontière», tout comme, par exemple, les produits anti-poux, le fil dentaire, etc. Ces produits peuvent parfois évoluer entre plusieurs définitions règlementaires (la réglementation des produits biocides, dispositifs médicaux, voire même médicaments.) La Commission Européenne définit alors ces produits comme « frontière ».
Afin de se donner une idée de la formulation des produits de bain de bouche et des offres proposées, allons regarder de plus près une petite sélection de bains bouches disponibles sur le marché.
1) PARODONTAX Complete Protection
Bain de Bouche Quotidien Menthe Fraîche – 500ml, 5,99 €
« Le Bain de Bouche Quotidien Complète Protection élimine les bactéries de la plaque dentaire pour des gencives et des dents plus saines et plus fortes.Le Bain de Bouche Complète Protection Parodontax menthe fraîche est sans alcool. Les problèmes de gencives sont parfois dus à l’accumulation de la plaque dentaire. La formule de ce bain de bouche élimine efficacement les bactéries de la plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre avec une brosse à dents. »
Ingrédients/ INCI
Regardons de plus près la liste des composants du Bain de Bouche Quotidien Menthe Fraîche – PARODONTAX :
Aqua, Glycerin, PEG-60, hydrogenated castor oil, sodium citrate, aroma, zinc chloride, sodium fluoride, Cetylpyrdinium Chloride, methylparaben, propylaparaben, sodium saccharin, I 42051.
Les bains bouches seront tous plus ou moins formulés sur la même base : une part importante d’eau, mélangée à des agents antiseptiques (suite à des interventions dentaires, par exemple) ou à des ingrédients capables de contre-carrer des inflammations. Ainsi que des ingrédients du type huiles essentielles ou extraits de plantes pour une haleine fraiche, une bonne hygiène dentaire, équilibrer les bactéries présentes et éviter toutes sortes de désagrément buccodentaire. Ainsi que des conservateurs et d’autres matières actives, additifs, arômes, etc.
Substances controversées bain de bouche
Dans le produit de PARODONTAX, des substances controversées se sont glissées dans la formule :
Cetylpyrdinium Chloride, agent antimicrobien, quats (pétrochimiques), substances peu biodégradables et légèrement irritantes.
PEG-60, les PEG sont des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et sont peu biodégradables, donc polluantes.
Methylparaben, conservateur de synthèse (perturbateur endocrinien suspecté)
Propylaparaben, conservateur de synthèse (perturbateur endocrinien suspecté)
En conclusion, verdict
Une formulation qui contient une quantité non négligeable de composants controversés, dont on pourrait facilement se passer. Notamment des perturbateurs endocriniens suspectés et des substances irritantes et polluantes. A revoir.
Une bonne hygiène bucco-dentaire constitue la meilleure prévention contre la gingivite et la formation de plaque dentaire. Le brossage des dents et l’utilisation d’un fil dentaire s’avèrent essentiels pour une hygiène optimale, mais cela demeure insuffisant. Le bain de bouche de prévention quotidienne GUM Gingidex est idéal pour prévenir l’accumulation de la plaque dentaire et fournir une protection durable contre les problèmes de gencives. Il élimine les premiers signes de sensibilité des gencives et de gingivite et prévient la récurrence des maladies gingivales.
Ingrédients/ INCI
Regardons de plus près la liste des composants GUM BAIN DE BOUCHE GINGIDEX Chlorhexidine :
Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Potassium Acesulfame, Chlorhexidine Digluconate, Methylparaben, Cetylpyridinium Chloride, Propylparaben.
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, les PEG sont des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et sont peu biodégradables, donc polluantes.
Methylparaben, conservateur de synthèse (perturbateur endocrinien suspecté)
Propylaparaben, conservateur de synthèse (perturbateur endocrinien suspecté)
Cetylpyridinium Chloride, agent antimicrobien, conservateur, quats (pétrochimiques), substances peu biodégradables et légèrement irritantes.
* Le 30 novembre 2023, l’ANSM (Agence nationale de sécurité et des produits de santé) a publié un communiqué pour mettre en garde les consommateurs contre les risques de réactions allergiques au contact de la Chlorhexidine, une substance listée en Annexe V (conservateurs autorisés) du Règlement Cosmétiques 1223/2009.
Au final, verdict
Même constat ; une formulation qui contient une quantité non négligeable de composants controversés, dont on pourrait facilement se passer. Dans ce cas notamment des perturbateurs endocriniens suspectés et des substances irritantes et polluantes. A revoir.
Le Cranpearl Tech est une combinaison de fluorure de sodium et d’extrait de canneberge qui empêche la croissance des bactéries, même dans les zones d’accès difficiles, et possède une triple action antiplaque. L’excipient bioadhésif empêche les bactéries d’adhérer à l’émail et empêche la formation de plaque Les proanthocyanidines de l’extrait de canneberge ont des propriétés antimicrobiennes, antiadhésives et antioxydantes, inhibant la formation de plaques bactériennes; Fournit une haleine fraîche et propre.
Ingrédients/ INCI
Regardons de plus près la liste des composants du bain bouche Bexident Anticavity Mouthwash :
Aqua (Water), Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,Glycerin, Xylitol, Poloxamer 407, Sodium Benzoate, Sodium Methylparaben, Aroma (Flavor), Citric Acid, Panthenol, Sodium Citrate, Sodium Fluoride, Cetylpyridinium Chloride,Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Sodium Saccharin, Eugenol, Limonene, CI 16185, Sodium Sulfate, BHT.
Dans ce produit, des substances controversées se sont glissées dans la formule :
Cetylpyridinium Chloride, agent antimicrobien, conservateur, quats (pétrochimiques), substances peu biodégradables et légèrement irritantes.
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, les PEG sont des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et sont peu biodégradables, donc polluantes.
Sodium Methylparaben, conservateur de synthèse (perturbateur endocrinien suspecté)
Même constat ; une formulation qui contient une quantité non négligeable de composants controversés, dont on pourrait facilement se passer. Dans ce cas, notamment des perturbateurs endocriniens suspectés et des substances irritantes et polluantes. Bref, à revoir aussi.
Ce produit de soin buccal innovant complète et optimise les avantages du dentifrice Selahatin. Comme le bain de bouche combine les soins traditionnels de la peau avec des ingrédients naturels innovants, il fournit une routine régénératrice à toute la zone buccaleUn mélange non conventionnel qui consolide la vision de la marque d’intégrer l’imagination et la réalité. L’arôme phare de Selahatin, Escapist, prend une nouvelle forme lorsqu’il est traduit en bain de bouche. L’orange continue de fleurir, devenant plus pâteuse et fruitée, tandis que la cannelle luxuriante oscille entre le chaud et le froid sur une menthe poivrée glacée et rafraîchissante.
Ingrédients/ INCI
Regardons de plus près la liste des composants Mouthwash Escapist de SELAHATIN :
Aqua/[water], glycerin, pvp, polysorbate 20, propylene glycol, poloxamer 407, peg-40 hydrogenated castor oil, sodium citrate, aroma/[flavor], potassium sorbate, sodium benzoate, sodium phosphate, tocopheryl acetate, disodium phosphate, panthenol, limonene, aloe barbadensis leaf juice powder, bisabolol, cetylpyridinium chloride, sodium fluoride, sodium saccharin, bht
Dans ce produit, des substances controversées se sont glissées dans la formule :
Cetylpyridinium Chloride, agent antimicrobien, conservateur, quats (pétrochimiques), substances peu biodégradables et légèrement irritantes.
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, les PEG sont des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et sont peu biodégradables, donc polluantes.
Même constat ; une formulation qui contient une quantité non négligeable de composants controversés, dont on pourrait facilement se passer. Notamment des perturbateurs endocriniens suspectés et des substances irritantes et polluantes. Bref, à revoir aussi.
Sans fluorure et sans alcool, pour le soin quotidien des dents et des gencives.
Découvrez le soin naturel de lavera pour nettoyer les dents et garder les gencives saines : Notre formule hautement efficace sans alcool ni fluorure offre à vos dents 5 actions* pour une hygiène buccale quotidienne :
– protège des caries / élimine efficacement la plaque dentaire et nettoie bien les espaces inter-dentaires/ prévient la formation de tartre/protège des problèmes de gencive/procure une haleine ultra-fraîche. La menthe bio garde l’haleine fraîche grâce à sa haute teneur en menthol. L’échinacée bio réduit la prolifération des bactéries et est réputée pour le soin des gencives.
Sans fluorure et sans alcool`
Formule biodégradable sans microplastiques à l’état solide ou liquide, ni parfums, colorants et conservateurs artificiels (selon le règlement UE relatif aux produits cosmétiques)
Certifié selon les normes strictes et indépendantes relatives aux cosmétiques naturels de NATRUE
Le plastique de ce flacon est constitué à 100 % de matière recyclée.
Testé sous contrôle dentaire
Ingrédients/ INCI
Regardons de plus près la liste des composants Bain de bouche Complete Care de Lavera :
Water (Aqua), Glycerin, Xylitol, Mentha Viridis (Spearmint) Leaf/Stem Water, Sorbitol, Pentylene Glycol, Salvia Officinalis Leaf Extract*, Echinacea Purpurea Extract*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Eucalyptus Globulus Leaf Water, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Menthol, Flavor (Aroma)**
Dans cette formulation, les agents anti-microbiens controversés ont été remplacés par un mélange d’extraits de plantes apaisantes et d’huiles essentielles aux multiples propriétés apaisantes, anti-inflammatoires ou rafraîchissantes.
Pour conclure, verdict
Une formulation équilibrée, sans compostants controversés potentiellement toxiques pour l’humain, ou néfastes pour le règne animal ou l’environnement.
Le bain de bouche bio qui rafraîchit naturellement l’haleine
BUCCOTHERM® Bain de Bouche à l’Eau Thermale est un soin quotidien qui apporte soin et fraîcheur. Sa formule certifiée BIO* associe l’Eau thermale de Castéra-Verduzan à un complexe végétal étudié pour lutter contre la plaque dentaire et rafraîchir l’haleine. Formulé avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle, ce bain de bouche à base d’Eau thermale apaisante et reminéralisante respecte l’écosystème buccal et complète naturellement votre routine bucco-dentaire.
Ingrédients / INCI
Regardons de plus près la liste des composants du Bain de bouche BUCCOTHERM : Aqua (Castéra Verduzan thermal water), Alcohol , Xylitol, Glycerin , Camellia sinensis leaf water, Mentha piperita leaf water, Hydrogenated starch hydrolysate , Aqua, Aroma, Limonene , Benzyl alcohol , Dehydroacetic acid.
Dans cette formulation, les agents antimicrobiens controversés ont été remplacés par un mélange d’alcool (antiseptique), d’extraits de plantes apaisantes et d’huiles essentielles aux multiples propriétés apaisantes, anti-inflammatoires ou rafraîchissantes.
Verdict
Une formulation équilibrée, sans compostants controversés potentiellement toxiques pour l’humain, ou néfastes pour le règne animal ou l’environnement.
Quelle est la formulation de votre bain de bouche ?
En conclusion, quel bain de bouche choisir ?
Si vous recherchez un bain de bouche pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, il est important de choisir des produits qui écartent les ingrédients nocifs,controversés pour l’humain et l’environnement. Le bain bouche sera toujours complété par des «bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire», qui consistent en un brossage régulier des dents, en utilisant une brosse à dents et un dentifrice adaptés. Cependant, le brossage seul ne suffit pas à éliminer tous les résidus de nourriture et de plaque dentaire qui peuvent s’accumuler dans la cavité buccale. C’est là qu’intervient le bain de bouche.
Au final, c’est quoi un « bon bain bouche » ?
Un bon bain de bouche aide à éliminer les bactéries nuisibles et à prévenir les problèmes bucco-dentaires tels que les caries, les gingivites et la formation de tartre. Il existe différents types de bain de bouche disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres avantages. Certains bains de bouche contiennent des agents antibactériens tels que l’alcool végétal (dénaturé par huiles essentielles), la propolis ou des huiles essentielles comme la menthe poivrée, qui peuvent contribuer à réduire la plaque dentaire, contribuer à une haleine fraîche et à prévenir les problèmes gingivaux. Ces ingrédients ont des propriétés antibactériennes qui réduisent la présence de bactéries nocives dans la bouche, ce qui peut contribuer à une meilleure santé bucco-dentaire. Lorsque vous choisissez un bain de bouche, il est également important de noter les éventuels ingrédients nocifs présents dans le produit.
Bain de bouche : ingrédients à éviter
Certains bains de bouche peuvent contenir des agents irritants qui peuvent provoquer des sensations de brûlure, une sécheresse buccale ou une irritation des gencives. Il est préférable d’éviter les bains de bouche contenant des produits chimiques agressifs et de privilégier ceux à base d’ingrédients naturels.Par ailleurs, d’autres pratiques, notamment issues de l’ayurvéda,comme le bain de bouche à l’huile végétale sont aussi des options très intéressantes et peu couteuses, à intégrer à votre routine buccodentaire au quotidien.
Pour éviter les ingrédients nocifs, choisissez un bain de bouche spécialement formulé pour l’hygiène bucco-dentaire. Enfin, il est essentiel de consulter régulièrement votre dentiste pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Un détartrage et un examen dentaire réguliers permettent également de prévenir les problèmes bucco-dentaires et de maintenir des dents saines. En revanche, gardez aussi à l’esprit que peu de dentistes sont sensibilisés au sujet des ingrédients controversés dans les produits d’hygiène dentaire (dentifrice, bain de bouche, fil dentaire).
En résumé
Choisir un bain de bouche sain et écologique nécessitede vérifier les ingrédients, OU de privilégier des labels et certifications bio. Etant donné que les différents cahiers des charges et labels de cosmétiques naturels et bio ont déjà écarté les substances controversées ou problématiques sur le plan environnemental, car polluantes. Prendre soin de votre bouche de manière consciente contribue à votre bien-être et à celui de la planète.
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Bain de bouche et perturbateurs endocriniens
Vous voulez approfondir la question des perturbateurs endocriniens ?
Quels sont les ingrédients les plus courants dans un bain de bouche ?
Les ingrédients d’un bain de bouche incluent généralement de l’eau, des agents antiseptiques ou antibactériens, des conservateurs, des agents moussants, des arômes, parfois de l’alcool et des colorants. La composition varie fortement selon les marques et les objectifs revendiqués (hygiène quotidienne, haleine fraîche, usage thérapeutique).
Quels ingrédients faut-il éviter dans un bain de bouche ?
Certains ingrédients sont régulièrement pointés du doigt, notamment l’alcool en très forte concentration, certains conservateurs de synthèse, des agents antiseptiques puissants utilisés sur le long terme, ainsi que des colorants et parfums de synthèse. Ces substances peuvent poser question en cas d’usage quotidien et prolongé.
Les bains de bouche contiennent-ils des substances controversées ?
Oui, certaines formules de bains de bouche contiennent des substances considérées comme controversées, notamment pour leur impact potentiel sur la santé ou l’environnement. L’analyse de la liste INCI permet d’identifier la présence éventuelle de conservateurs très controversés, de parfums synthétiques ou d’agents peu biodégradables.
Comment analyser la composition d’un bain de bouche ?
Pour analyser les ingrédients d’un bain de bouche, il est essentiel de lire la liste INCI, où les composants sont classés par ordre décroissant de concentration. Les premiers ingrédients donnent une bonne indication de la base du produit et de son profil global. Mais l’analyse globale reste essentielle (moteur de recherche gratuit disponible sur notre site)
Un bain de bouche sans alcool est-il forcément plus sûr ?
Un bain de bouche sans alcool n’est pas nécessairement exempt de substances controversées. D’autres ingrédients peuvent poser question selon leur nature et leur concentration. L’absence d’alcool est un critère, mais elle ne remplace pas une analyse complète de la formulation.
Les bains de bouche naturels sont-ils plus respectueux de la santé ?
Les bains de bouche formulés à partir d’ingrédients d’origine naturelle contiennent généralement moins de substances synthétiques. Toutefois, un produit commercialisé avec un slogan “naturel” ne garantit pas automatiquement l’absence d’ingrédients problématiques : une lecture attentive de la composition globale reste indispensable. Les produits certifiés par les labels de cosmétique naturelle et bio apportent nettement plus de garanties.
Pourquoi est-il important de vérifier les ingrédients d’un bain de bouche ?
Le bain de bouche est un produit utilisé dans la cavité buccale, une zone particulièrement sensible. Un produit inadapté va notamment également déséquilibrer le microbiote buccal, si essentiel. Vérifier les ingrédients permet de mieux comprendre ce que l’on utilise au quotidien et d’adapter ses choix en fonction de ses priorités de santé et d’environnement.
Où trouver des informations fiables sur les ingrédients des bains de bouche ?
Les informations les plus fiables proviennent de l’analyse des listes INCI, de sources indépendantes spécialisées dans la composition cosmétique et de bases de données reconnues. Les discours marketing seuls ne suffisent pas à évaluer la qualité réelle d’un produit.
Faut-il utiliser un bain de bouche tous les jours ?
L’usage quotidien d’un bain de bouche dépend de sa formulation et de son objectif. Certains produits sont conçus pour un usage ponctuel, d’autres pour une utilisation plus régulière. Comprendre les ingrédients aide à déterminer si un usage fréquent est adapté.
Les ingrédients des bains de bouche ont-ils un impact environnemental ?
Oui, certains ingrédients utilisés dans les bains de bouche sont peu biodégradables et peuvent avoir un impact sur l’environnement. La composition du produit joue un rôle important dans son empreinte écologique globale.
Crèmes solaires visage : SUPERGOOP Contre MÁDARA
Dans la rubrique des Matchs Cosméto, on vous présente régulièrement deux produits comparables de deux marques différentes, l’une du secteur des cosmétiques «conventionnel», l’autre du secteur des cosmétiques bio certifiés. Ces produit s’affronteront sur le même terrain : la comparaison des composants. Cette fois-ci pour des crèmes solaires visage. La commentatrice vous accompagne tout le long du match et vous explique les règles du jeu, quand celles-ci ne sont pas tout à fait claires. Place au match : que le meilleur gagne.
Le Match Cosméto des Crèmes solaires visage
Les différents fabricants de produits solaires ne travaillent pas de la manière, d’un coté il y a le conventionnel qui se sert d’un panel large de composants qui sont bien sûr autorisés par le Code de la Santé Publique et la Règlement Cosmétique Européen. Mais parmi ces composants autorisés, on retrouvé aussi de nombreux composants, qui font l’objet de nombreuses controverses.
De l’autre côté il y a le secteur des cosmétiques naturels et bio certifiés (par différents labels) qui travaille avec un nombre beaucoup plus restreints d’ingrédients, en écartant un grand nombre de composants, ceux considérés problématiques, potentiellement toxiques, ou polluants, par ex.- en tout cas controversés à différents niveaux.
Les différentes approches concernant les solaires
En ce qui concerne la protection solaire, il y a surtout une différence au niveau des filtres UV, d’un côté le conventionnel qui se sert soit de filtres chimiques à large spectre, soit d’un mélange des différents filtres (filtres de synthèse et filtres minéraux), et de l’autre les solaires bio, qui utilisent essentiellement des filtres minéraux (dioxyde de titane* et oxyde de zinc) avec les même indices de protection et niveau de protection (standardisé). Dans le comparatif des deux produits qui suivent, on court après le même but : une bonne protection solaire, qui protège la peau (l’épiderme) du rayonnement solaire, des rayons UVa et UVb.
Et ce besoin de se protéger des méfaits du soleil n’est jamais à prendre à la légère, surtout pour les enfants et tout-petits. Le fait de se protéger et de protéger toute le famille efficacement contre le risque du mélanome et le vieillissement prématuré de la peau est primordial également.
On mise d’ailleurs beaucoup trop souvent uniquement sur la protection solaire adaptée (qui ne représente qu’une protection partielle), sans prendre en compte le contexte de l’exposition solaire (phototype (peau claire/mate, etc)/ lieu d’exposition/horaire/ antécédents, couche de crème solaire appliquée etc)
Quelques idées reçues autour de la protection solaire qui persistent…
L’article au sujet des idées reçues qui gravitent autour des solaires donne également plus d’explications pour « profiter » du rayonnement solaire en toute sécurité. Pas sûre que même les dermatologues ou les vendeurs en parapharmacie ou pharmacie savent par exemple exactement à quoi correspond le chiffre 30 du facteur de protection solaire. Hormis de vous vendre le produit le plus cher, à l’indice plus élevé ou de vous recommander la marque la plus connue.
Revenons à notre test produits de crèmes solaires visage : dans les deux cas, le but c’est bien entendu de protéger la peau des rayons UV, mais d’un côte on se sert principalement de composants de synthèse avec quelques substances douteuses qui se faufilent entre le lignes et de l’autre camp on joue la carte du naturel et de composants autorisés en cosmétique naturelle et bio certifiée.
Le début du match, présentation des équipes des crèmes solaires visage :
Sur le site de la marque, on trouve le descriptif du produit suivant ;
« Une base de maquillage totalement invisible, légère, sans parfum avec un SPF 30 à large spectre à usage quotidien. Cette formule inédite laisse un fini naturel et velouté adapté à tous les types de peaux. PRINCIPAUX AVANTAGES
Formule sans huile, riche en antioxydants/ Sert de base pour préparer la peau au maquillage/ Formule efficace, agréable et testée sous contrôle dermatologique/ Sans gluten et vegan/ Pour peaux normales, sèches, mixtes et grasses/ GOOD FOR VEGAN*/ Des produits sans ingrédient d’origine animale »
Il s’agit d’une marque américaine, distribuée en France chez Sephora et la presse féminine s’emballe : « Supergoop arrive (enfin) en France : 3 raisons de craquer pour ces solaires révolutionnaires »
Mais qu’est ce qui peut bien être si révolutionnaire, au final ? Allons regarder de plus près.
Formulation de la liste INCI de la crème solaire visage Supergoop
Comme toujours, ce sont les 5-8 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit. Et parmi ces premiers composants on retrouve déjà toute une série de filtres UV chimiques (dont certains considérés comme problématiques), quelques substances annexes et des composants issus d’huiles minérales ou de silicones. Le ton de la formulation est donné.
Des substances controversées se sont également glissées dans la formule :
ISOHEXADECANE, huile minérale (issue de la pétrochimie )
Verdict :
Une formule qui protègera certainement des UV, mais avec toute une série de filtres UV chimiques, dont certains très controversés (perturbateurs endocriniens suspectés). Et la multiplication de composants problématiques et controversés, fait aussi référence à l’effet cocktail: des substances chimiques qui, prises isolément, sont sans danger, peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont mélangées.*A cela s’ajoutent quelques composants polluants (silicones, huiles minérales issues de la pétrochimie). Bref, non seulement cette formulation n’a rien de « révolutionnaire », mais en plus c’est juste un peu ce qui a de pire sur le marché des solaires en ce moment (une multitude de filtres UV controversés, et rien d’autre). A éviter.
Depuis des années, les tests produits des produits et crèmes solaires (crèmes solaires bébé, produits pour peaux sensibles, crèmes solaires visage, après-soleil, soins solaires, lotion solaires) se ressemblent, – toujours autant de composants réellement controversés, polluants qui se retrouvent aussi dans les océans.
Vous voulez approfondir la question des perturbateurs endocriniens ?
Quels sont les cosmétiques sans perturbateurs endocriniens ?
Est-ce qu’il existe une liste perturbateur endocrinien cosmétique ?
Vous pouvez désormais trouver vos réponse dans le module d’apprentissage du site
Écran solaire visage anti-âge aux cellules souches végétales SPF30
40 ml,
29,95€
Test Crèmes Solaires Visage
MÁDARA
Sur le site de la marque, on trouve le descriptif du produit suivant ;
« Cet écran solaire minéral et naturel pour le visage garantit une protection à large spectre, contre les rayons UVA/UVB. Son fini est invisible et irréprochable. Sa formule SPF 30 innovante enrichie de cellules souches de Dracocéphale de Ruysch nordique uniques délivre une puissante dose d’antioxydants, protège contre la pollution urbaine et préserve le microbiome de la peau, pour un effet anti-âge intégral. Son action permet de prévenir tous les types de dommages causés par le soleil, tels que la sécheresse cutanée, les rides, la pigmentation, les taches brunes et la perte de volume.
Texture ultra légère, subtilement teintée, 100 % invisible sur la peau. Convient aux femmes et aux hommes. »
Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit. Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant. La base de cette formule est composée de composants hydratant et re-lipidants de qualité (jus d’aloe vera, glycérine, cire d’abeille, huiles végétales esterifiées). La protection contre les UV-B et UV-A** est assurée par le filtre oxyde de zinc. Mais pas sous forme de nanoparticules, sinon cela serait spécifié par « nano » dans la liste INCI. A cela s’ajoutent des extraits de plantes bio et différentes matières actives, toutes autorisés en cosmétique naturelle et bio. Il s’agit d’un produit de cosmétique naturelle et bio, le propanédiol sera donc forcément d’origine végétale (évaluation très bien).
** On peut parfois lire dans la presse que les « solaires bio » ne protègeraient pas suffisamment des UV-A, qu’en est-il des méthodes de tests utilisées ? On refait le point. Aussi en vidéo.
Verdict : Une formulation équilibrée à base de filtre minéraux et sans substances controversées, parfaitement adaptée pour la protection solaire du visage… et de l’environnement…
En conclusion :
La protection solaire est primordiale pour protéger sa peau des effets néfastes des rayons ultraviolets UV. Les rayons du soleil peuvent causer des dommages cutanés comme des coups de soleil, des cancers de la peau, des rides et un vieillissement prématuré de la peau. C’est la raison pour laquelle il est crucial de choisir une bonne crème solaire pour vous protéger efficacement. Des crèmes solaires à base des filtres minéraux, tels que le dioxyde de titane et l’oxyde de zinc, plutôt que des filtres chimiques. Les filtres chimiques peuvent contenir des perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec le système hormonal et vont des effets néfastes sur la santé. Choisissez une crème solaire qui répond à votre type de peau, offre une protection adéquate contre les rayons UVB et UVA, et contient des filtres minéraux pour une meilleure protection. Avec une bonne protection solaire, vous pouvez profiter du soleil en toute sécurité et garder votre peau protégée et protégée contre les méfaits du rayonnement UV.
Ce mois-ci, nous avons posé notre loupe critique sur un produit solaire, le GARNIER Sensitive Spray Solaire Enfants SPF 50. La marque Garnier, fait partie de ces marques « conventionnelles » historiques, largement disponibles dans les grandes surfaces, par exemple. La marque (et les différentes sous-marques de Garnier)appartient au groupe L’Oréal. Comme tous les grands groupes de l’industrie cosmétique, les marques sont désormais toutes presque « obligées » de se ré-inventer une image plus « durable », que ce soit par conviction ou simple démarche marketing opportuniste.
Les engagements de GARNIER
Une beauté plus durable ? A base de plantes, même ?
Sur la page d’accueil du site, Garnier nous explique d’ailleurs ce que la marque sous-entend par son nouveauslogan « vers une beauté encore plus durable » :
« Découvrez le prochain chapitre de notre engagement pour la Green Beauty, une campagne pédagogique visant à partager des savoirs d’experts et des conseils pratiques pour une consommation plus durable. Cette campagne, est la première étape d’un nouvel engagement pris par la marque: encourager, d’ici 2025, 250 millions de personnes à vivre de manière plus responsable (….) Ce nouvel engagement de Garnier s’inscrit dans une série d’objectifs ambitieux, visant à réduire l’impact environnemental de la marque à toutes les étapes de sa chaîne de valeur. Garnier est déterminé à poursuivre son audacieuse transformation durable et s’engage à partager des savoirs d’experts et des conseils pratiques à des millions de consommateurs pour leur donner les moyens d’agir. » Un peu plus loin, sur la page « Notre héritage » Garnier nous assure que ces shampooings Ultra Doux sont « à base de plantes »et que la coloration Olia est « basée sur le pouvoir de l’huile ».
« La première gamme de shampoing ultra-doux à base de plantes conçu pour tous les types de cheveux. Les quatre premières formules sont composées de germe de blé, de feuilles de tilleul, de camomille et de lamier pourpe » (…) OLIA, LE POUVOIR DE L’HUILE – Basée sur le pouvoir de l’huile, Olia offre une couleur exceptionnelle et une amélioration de la qualité du cheveu : la chevelure est trois fois plus brillante qu’avant la coloration avec Olia. Et tout cela, sans amoniaque. »
Et le reste de la formulation des produits ?
En oubliant juste au passage de mentionner le reste de la formulation moins glamour, avec une flopée de composants chimiques bien controversés. Donc si on résume : Garnier, qui jusqu’à présent ne brillait ni pour son engagement en matière d’écologie, ni du côté des formulations irréprochables-que ce soit en matière d’écologie… ou de formulation à base de composants extrêmement controversés-… va désormais nous expliquer comment « vivre de manière plus responsable ». Tout un programme. On ne comprend d’ailleurs pas tout à fait le concept d’une beauté «encore plus durable», comme si le groupe Garnier et ses différentes marques ( Fructis, Ultra Doux, Olia, Belle Color etc) avait un quelconque rapport avec la beauté durable depuis sa création.
Passons à l’analyse du Spray Solaire GARNIER Sensitive
Et pour vérifier si ces engagements fièrement affichés se reflètent dans la formulation des produits, il suffit de prendre un produit au hasard, le spray solaire GARNIER Sensitive pour enfants par exemple, et de regarder de plus près la formulation. Sur la page de la marque* présentant le Spray Solaire GARNIER Ambre Solaire, on peut lire un descriptif relativement succinct :
SENSITIVE EXPERT+ Spray Solaire Protecteur Enfant 50+ FPS / Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert+ Enfant Spray protecteur pour les peaux claires, sensibles et intolérantes au soleil. Très haute protection FPS50+ contre les UVB, UVA et UVA Longs. Hypoallergénique. Sans parfum. Texture légère. Résiste à l’eau, au sable et à la transpiration. 200ml. Durée d’utilisation après ouverture: 12 mois.
Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI du Spray Solaire GARNIER Ambre Solaire :
* Liste INCI issue de différents sites marchands, la liste INCI n’étant pas affichée sur le site de la marque.
Analyse des composants
Comme toujours, ce sont les 5-8 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit. Et parmi ces premiers composants on retrouve déjà toute une série de filtres UV chimiques –un véritable cocktail de 6 filtres UV de synthèse sur l’ensemble de la formule– (dont certains considérés comme réellement problématiques, notamment des perturbateurs endocriniens), quelques substances annexes et des composants controversés et/ou polluants.
Le ton de la formulation est donné. On est réellement sur une démarche de « beauté plus durable », apparemment.
Des substances controversées se sont glissées dans la formule
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, filtre UV de synthèse (chimique), perturbateur endocrinien suspecté
ETHYLHEXYL TRIAZONE filtre UV de synthèse (chimique), problématique environnementale (polluant)
DROMETRIZOLE TRISILOXANE filtre UV de synthèse (chimique), problématique environnementale (polluant)
TRIETHANOLAMINE un composant qui est utilisé soit comme substance tampon, comme émulsifiant ou tensioactif, susceptible de former des nitrosamines, cancérigènes
Dans le formulation on retrouve aussi des perturbateurs endocriniens suspectés, ce qui pose réellement problème, surtout dans un produit destiné aux enfants. Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement vulnérables face aux effets des perturbateurs endocriniens. Bien entendu, les produits cosmétiques ne sont pas les seuls « sources » de perturbation endocrine, mais ils en font partie et la sur-exposition à de multiples sources de perturbateurs endocriniens au quotidien est réellement problématique. Ce n’est pas anodin de retrouver des p.e. dans les produits destinés aux enfants ou aux femmes enceintes, comme nous l’avions aussi déjà constaté dans les articles suivants.
Verdict
Une formule qui protègera certainement des UV, mais avec toute une série de filtres UV chimiques, dont certains très controversés (perturbateurs endocriniens suspectés). Et la multiplication de composants problématiques et controversés fait aussi référence à l’effet cocktail: des substances chimiques qui, prises isolément, sont sans danger, peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont mélangées.* A cela s’ajoutent quelques composants polluants pour mieux préparer l’avenir de nos enfants, améliorer l’état de la planète et bien polluer les océans… Je plaisante, mais à peine. Un produit pour enfants qui ne respecte pas réellement l’environnement ne respectera pas son avenir, c’est aussi simple que ça…. On est donc assez loin du concept d’une « beauté encore plus durable ». On mise d’ailleurs beaucoup trop souvent uniquement sur la protection des crèmes solaires (qui ne représentent qu’une protection partielle), sans prendre en compte le contexte (phototype/ lieu d’exposition/horaire/ antécédents, etc)
D’autres ressources autour du sujet des solaires
Nous ne sommes pas les seuls à constater que les formulations des produits solaires restent encore souvent problématiques. L’édition du magazine de consommateurs allemand « Ökotest » de juin 2020, par exemple , contenait également un test produit «crèmes solaires pour enfants » . Le sujet des solaires est régulièrement abordé par le magazine.
Test Solaires Ökotest
Le test comportait en tout 21 produits, à la fois des marques «conventionnelles» et des marques de cosmétique bio certifiés. Les produits -analysés sur la base de leurs formulations-, ont été déclassés à cause des composants suivants:
Filtres UV de synthèse, type Octocrylene et Homosalate, perturbateurs endocriniens supposés
Composants polluants à base de silicones ou d’acrylates
Manquements de déclaration de nanoparticules
PEGs, composants polluants, susceptibles de rendre la peau plus perméable à d’autres substances.
Composants à base d’huiles minérales (type paraffine) problématique environnementale
Et ces fameux perturbateurs endocriniens, comment les éviter alors ?
Vous cherchez à mieux comprendre le lien entre perturbateurs endocriniens et cosmétiques ?
Nous avons créé pour vous un premier module d’accompagnement 100 % autonome : ➡️« Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ? »
Accessible à tous, ce programme regroupe les informations essentielles pour déchiffrer les étiquettes, identifier les ingrédients controversés et apprendre à faire les bons choix de produits.
Parmi les questions abordées :
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
Quels sont les plus courants dans les cosmétiques ?
Existe-t-il une liste fiable des perturbateurs endocriniens ?
LANCÔME
Rénergie Multi-Lift – Crème anti-rides & fermeté IP 15
50 ml – 120 €
Les produits appartenant à la catégorie des cosmétiques de luxe, proposés à des prix nettement supérieurs à la moyenne, sont généralement présentés comme offrant une réelle plus-value : formules plus sophistiquées, innovation technologique, efficacité accrue.
La notion même d’efficacité cosmétique mérite cependant d’être nuancée. De quoi parle-t-on exactement ?
D’une meilleure hydratation des couches superficielles de l’épiderme ?
D’un effet lissant temporaire ou durable ?
Pour quel type de peau, et dans quelles conditions de vie ?
Il est en effet difficile d’évaluer l’efficacité réelle d’un soin sans prendre en compte des facteurs essentiels tels que le sommeil, l’alimentation, le stress, l’exposition aux UV ou encore le tabagisme.
S’il existait une crème miracle capable de ralentir significativement le vieillissement cutané, elle serait connue depuis longtemps. Comme le rappelle Rita Stiens dans son ouvrage La Vérité sur les Cosmétiques :
« L’hygiène de vie ne s’achète pas vraiment en tube. »
Cela n’enlève évidemment rien au rôle important des cosmétiques dans notre quotidien, en matière d’hygiène, de confort et de bien-être.
Mais une question demeure : que contient réellement une crème affichée à un prix parfois dix fois supérieur à celui d’un soin hydratant classique ?
Présentation de la Crème Rénergie Multi-Lift selon Lancôme
Lancôme présente la Crème Rénergie Multi-Lift comme un soin anti-rides et fermeté offrant des résultats rapides et cliniquement prouvés :
Fermeté retrouvée dès 4 heures
Peau paraissant plus dense dès la première semaine
Contours du visage réhaussés et rides diminuées après 4 semaines
(tests cliniques et auto-évaluations, 52 femmes)
Que signifie « résultats cliniquement prouvés », déjà ?
Contrairement aux produits pharmaceutiques, les cosmétiques ne sont pas soumis au même processus d’autorisation réglementaire strict. Il n’existe aucune norme universelle légalement définie pour les « résultats cliniquement prouvés » dans le domaine des cosmétiques. Essais à grande échelle ou indépendants : les études cliniques peuvent être de petite envergure, de courte durée ou menées par l’entreprise elle-même, ce qui peut introduire un biais. Efficacité garantie : les résultats peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre, et le produit peut ne présenter que des améliorations modestes ou statistiquement significatives qui ne sont pas spectaculaires dans la vie réelle.
La marque met en avant une technologie Multi-Tension brevetée, censée cibler différentes strates de la peau pour un effet lifting global.
Côté formulation, Lancôme souligne la présence de :
Gluco-peptides issus de l’extrait de graines de lin
Complexe Up Cohésion, présenté comme contribuant à la fermeté et à la redéfinition de l’ovale du visage
Analyse de la composition INCI de la Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme
Comme pour toute analyse cosmétique, les 8 à 10 premiers ingrédients sont déterminants : ils constituent la majeure partie de la formule. La formulation débute par une association de filtres UV chimiques et de silicones, notamment :
Octocrylène
Ethylhexyl Salicylate (Octisalate)
Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone)
Ces filtres UV de synthèse sont soumis à des seuils réglementaires (concentration maximale) et sont en partie classés comme perturbateurs endocriniens suspectés/avérés.
La base hydratante repose principalement sur :
Des silicones (Dimethicone, Cyclohexasiloxane) ,
de la glycérine, une petite proportion d’huile de jojoba
Des huiles minérales et solvants
Substances controversées identifiées dans la formule
Plusieurs ingrédients posent question d’un point de vue sanitaire et environnemental :
Filtres UV chimiques très problématiques (Avobenzone, Octocrylène, Octisalate), perturbateurs endocriniens
Silicones non biodégradables, persistantes et polluantes, (Dimethicone, Cyclohexasiloxane)
Phenoxyethanol, conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
BHT, perturbateur endocrinien
PEG-100 Stearate, issu de procédés chimiques lourds
L’agent complexant Disodium EDTA, peu biodégradable et polluant
Colorants azoïques CI14700 et CI19140, allergisants et controversés
Des acrylates, substances polluantes
Parfum, dont la nature exacte n’est pas précisée : impossible de savoir avec la simple appellation INCI s’il l’agit de parfums naturels (à base d’huiles essentielles/ arômes) ou de parfums conventionnels qui peuvent contenir des substances très controversées : phtalates ou composés musqués, Lilial, etc
Verdict – Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme
L’effet anti-rides revendiqué semble reposer en grande partie sur la présence de filtres UV chimiques, connus pour limiter le vieillissement cutané lié au soleil, mais également controversés sur le plan toxicologique.
La formule comprend une majorité de composants synthétiques, des silicones et des filtres UV, avec seulement quelques ingrédients d’origine naturelle présents en quantité limitée.
La question centrale reste donc entière : 👉 Cette formulation justifie-t-elle réellement un prix de 120 € ?
❓ FAQ – Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme
La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme est-elle efficace contre les rides ?
L’effet anti-rides revendiqué repose principalement sur une action cosmétique de surface, notamment via des filtres UV et des agents filmogènes qui améliorent temporairement l’aspect de la peau.
Quels sont les principaux ingrédients de la Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme ?
La formule contient notamment des filtres UV chimiques controversés, des silicones, de la glycérine, des huiles minérales, ainsi que quelques ingrédients d’origine naturelle présents en faible proportion.
La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme contient-elle des substances controversées ?
Oui, l’analyse de la liste INCI met en évidence la présence de filtres UV chimiques très problématiques, de silicones non biodégradables, de conservateurs controversés et d’additifs synthétiques.
La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme est-elle adaptée aux peaux sensibles ?
La présence de parfums, de filtres UV chimiques et de certains conservateurs bien problématiques peut poser question pour les peaux sensibles ou réactives.
Pourquoi la Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme est-elle si chère ?
Le prix élevé s’explique principalement par le positionnement luxe de la marque, la recherche marketing et les technologies revendiquées, plutôt que par une formulation majoritairement naturelle.
La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme contient-elle des silicones ?
Oui, plusieurs silicones (problématiques et polluants) figurent dans la composition, notamment le dimethicone et le cyclohexasiloxane, utilisés pour leur effet lissant immédiat.
La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme protège-t-elle du soleil ?
La formule intègre des filtres UV chimiques avec un indice de protection SPF 15, contribuant à limiter les effets du vieillissement cutané lié à l’exposition solaire. Mais les filtres UV choisis posent problème…
août 2020
Le double « Match Cosméto » des crèmes solaires !
LA ROCHE POSAY contre ALPHANOVA
VICHY contre PRAÏA en deuxième mi-temps… :
Dans la rubrique des Matchs Cosméto, nous vous présentons régulièrement deux produits comparables de deux marques différentes, l’une du secteur des cosmétiques «conventionnel», l’autre du secteur des cosmétiques bio certifiés. Ces crèmes solaires s’affronteront sur le même terrain : la comparaison des composants.La commentatrice vous accompagne tout le long du match et vous explique les règles du jeu, quand celles-ci ne sont pas tout à fait claires. Place au match : que le meilleur gagne. Pour ce match, nous avons choisi des produits solaires, des produits indispensables…surtout en ce moment !
2 crèmes solaires pour enfants, 2 crèmes solaires visage
Le premier match est composé de crèmes solaires pour enfants, le deuxième de crèmes solaires spécifiques pour le visage…
Les différents fabricants ne travaillent pas de la manière, d’un coté il y a le conventionnel qui se sert d’un panel large de composants qui sont bien sûr autorisés par le Code de la Santé Publique et la Règlement Cosmétique Européen. Mais parmi ces composants autorisés, on retrouvé aussi de nombreux composants, qui font l’objet de nombreuses controverses.
De l’autre côté il y a le secteur des cosmétiques naturels et bio certifiés (par différents labels) qui travaille avec un nombre beaucoup plus restreints d’ingrédients, en écartant un grand nombre de composants, ceux considérés problématiques, potentiellement toxiques,ou polluants, par ex.- en tout cas controversés à différents niveaux. En ce qui concerne les crèmes solaires, il y a surtout une différence au niveau des filtres UV, d’un côté le conventionnel qui se sert soit de filtres de synthèses/chimiques, soit d’un mélange des différents filtres (filtres de synthèse et filtres minéraux), et de l’autre les cosmétiques bio, qui utilisent essentiellement des filtres minéraux (dioxyde de titane* et oxyde de zinc).
Dans le comparatif des quatre crèmes solaires qui suivent, on court après le même but : la protection de la peau (l’épiderme) face aux rayons UV-A et UV-B. Et cette protection n’est jamais à prendre à la légère, surtout pour les enfants et tout-petits.
La crème solaire… ne fait pas tout
On mise d’ailleurs beaucoup trop souvent uniquement sur la protection des crèmes solaires (qui ne représentent qu’une protection partielle), sans prendre en compte le contexte (phototype/ lieu d’exposition/horaire/ antécédents, etc) Un aspect qui mérite d’être réellement pris en considération.
Dans les deux cas, le but c’est bien entendu de protéger la peau des rayons UV, mais d’un côte on se sert principalement de composants de synthèse avec quelques substances douteuses qui se faufilent entre le lignes et de l’autre camp on joue la carte du naturel et de composants autorisés en cosmétique naturelle et bio certifiée.
Et pour ce match estival, nous avons même concocté une première… et deuxième mi-temps, donc 4 produits, 4 crèmes solaires au total !
Le début du match, présentation des équipes : LA ROCHE POSAY contre ALPHANOVA
« Peau sensible de l’enfant. Intolérances solaires. Ensoleillement extrême. Très haute protection UVA/UVB, large et photostable. Protection optimale SPF 50+ renforcée contre les UVA (niveau plus strict que la recommandation européenne) grâce à un nouveau système filtrant breveté Mexoplex® associé à l’eau thermale de La Roche-Posay, apaisante et antioxydante. Dans une nouvelle formule encore plus minimaliste testée sous contrôle dermatologique : allégée en filtres chimiques*, nickel tested (garantie d’un taux de nickel inférieur au seuil déclencheur de réactions allergiques chez les sujets sensibilisés).– Texture fluide facile à appliquer. Multi-résistance (eau, transpiration). »
Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI :
Comme toujours, ce sont les 5-8 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit. Et parmi ces premiers composants on retrouve déjà toute une série de filtres UV chimiques (dont certains considérés comme problématiques), quelques substances annexes et des composants issus d’huiles minérales ou de silicones. Le ton de la formulation est donné.
Des substances controversées se sont également glissées dans la formule
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, filtre UV de synthèse (chimique), perturbateur endocrinien suspecté
DROMETRIZOLE TRISILOXANE filtre UV de synthèse (chimique), problématique environnementale (polluant)
DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONE filtre UV de synthèse (chimique)
DIMETHICONE = silicone, substance polluante
SYNTHETIC WAX = huile minérale issue de la pétrochimie
PEG-100 STEARATE, les PEG sont des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques (procédés de fabrication problématiques), et susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
PHENOXYETHANOL conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
TRIETHANOLAMINE un composant qui est utilisé soit comme substance tampon, comme émulsifiant ou tensioactif, susceptible de former des nitrosamines, cancérigènes.
Verdict : une crème solaire qui protègera certainement des UV, mais avec toute une série de filtres UV chimiques, dont certains très controversés (perturbateurs endocriniens suspectés). Et la multiplication de composants problématiques et controversés, fait aussi référence à l’effet cocktail: des substances chimiques qui, prises isolément, sont sans danger, peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont mélangées.* On ne comprend d’ailleurs pas très bien à quoi fait référence la mention « allégée en filtres chimiques »…on a quand même déjà là un arsenal de filtres UV chimiques bien lourd….A cela s’ajoutent quelques composants polluants (silicones, PEG, EDTA) pour mieux préparer l’avenir de nos enfants, améliorer l’état de la planète et bien polluer les océans…Je plaisante, mais à peine. Un produit pour enfant qui ne respecte pas réellement l’environnement ne respectera pas son avenir, c’est aussi simple que ça….L’eau thermale de La Roche Posay, vantée pour ses propriétés apaisantes et antioxydantes ne peut malheureusement pas faire grand chose pour rattraper la formule…
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D’autres test produits solaires
L’édition du magazine de consommateurs allemand « Ökotest » de juin 2020 contient également un test produit de crèmes solaires pour enfants. Le test comportait en tout 21 crèmes solaires, à la fois des marques «conventionnelles» et des marques de cosmétique bio certifiés. Les produits -analysés sur la base de leurs formulations-, ont été déclassés à cause des composants suivants :
☀︎ Des composants polluants à base de silicones ou d’acrylates
☀︎ Manquements de déclaration de nanoparticules
☀︎ Des PEGs, composants polluants, susceptibles de rendre la peau plus perméable à d’autres substances.
☀︎ Composants à base d’huiles minérales (type paraffine) problématique environnementale
Certains filtres UV chimiques ont également des effets toxiques sur le milieu marin, la reproduction des poissons ou le blanchiment des coraux*. Parmi les filtres minéraux, l’oxyde de zinc présenterait des problématiques similaires.
Passons la balle au produit de la concurrence
ALPHANOVA SUN Crème Solaire Bébé Bio SPF 50+ 50 ml, 13.50 €
« Notre crème solaire bébé SPF 50+ assure une protection solaire maximale pour votre bébé. Elle est certifiée BIO COSMOS par ECOCERT. Nos formules solaires aux filtres minéraux d’origine naturelle garantissent une protection immédiate contre les UVA et les UVB.Cette protection solaire est waterproof, d’origine naturelle à base d’ingrédients biologiques, sans filtres chimiques, sans paraben, sans conservateurs chimiques et respectueuse de l’environnement. Bien entendu notre crème solaire bébé est sans alcool, sans parfum, sans phenoxyethanol; le choix idéal pour la peau fragile des bébés. Tous nos produits bébé sont hypoallergéniques et testés sous contrôle dermatologique. La crème solaire bébé Alphanova peut être utilisée dans l’eau sans créer de pollution. En utilisant une crème solaire bébé d’origine naturelle et bio, vous préservez les récifs coralliens, les poissons, les coquillages… » Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI :
Ingrédients/ INCI ALPHANOVA
Aqua, Dicaprylyl Carbonate, Titanium Dioxide, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Coconut Alkanes, Polyglyceryl-2, Dipolyhydroxystearate, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Calophyllum Inophyllum Seed Oil*, Magnesium Sulfate, Sodium Chloride, Xanthan Gum, Aluminum Hydroxide, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*,Sodium Levulinate, Glyceryl Caprylate, Alumina, Coco-Caprylate/Caprate, Sodium Anisate, Citric Acid, Tocopherol *Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 98,8% du total est d’origine naturelle. 34,5% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique COSMOS ORGANIC certifié par ECOCERT Greenlife
Analyse des composants ALPHANOVA SUN
Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit.Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant. La protection contre les UV-B et UV-A** est assurée ici par le filtre minéral dioxyde de titane*. La base hydratante de cette formule est composée d’authentiques huiles végétales bio (huile de jojoba) de glycérine et d’huiles estérifiées. A cela s’ajoutent des extraits de plantes (aloe vera) et différentes matières actives, toutes autorisés en cosmétique naturelle et bio. Le dioxyde de titane mérite quelques explications supplémentaires.
On peut parfois lire dans la presse que les « solaires bio » ne protègeraient pas suffisamment des UV-A, qu’en est-il des méthodes de tests utilisées ?
Une formulation à base de filtres minéraux et sans substances controversées, parfaitement adaptée pour la protection solaire des tout-petits et … de l’environnement qui les accueille.
Une petite pause…. le temps d’intégrer toutes ces informations et… on passe à la deuxième mi-temps :
Test crèmes solaires: 2ème partie VICHY contre PRAÏA
Sur le site de la marque, on trouve le descriptif du produit suivant ;
« Le premier soin solaire SPF 50 au toucher sec durable sans aucune brillance.
Pour les hommes et les femmes, à la peau claire, mixte à grasse, à la recherche d’une protection solaire qui ne fasse pas briller leur peau.
Efficacité
Pour lutter contre les effets néfastes des UV, les Laboratoires Vichy intègrent à l’Emulsion anti-brillance un système filtrant large spectre UVA-UVB, renforcé contre UVA longs (3/4 des UV) et photostable au Mexoryl®. Pour encore mieux protéger le précieux capital génétique de la peau. La peau est matifiée*, sa beauté est préservée. La peau est protégée des coups de soleil et du photovieillissement. »
Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI :
Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit.Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant.Et parmi les premiers composants, on notera déjà la présence de plusieurs filtres UV chimiques controversés et du dioxyde de titane – présent ici sous forme de nanoparticules. A cela s’ajoutent d’autres composants controversés, notammentpour leur problématique environnementale.
Des substances controversées se sont glissées dans la formule :
SYNTHETIC WAX = huile minérale issue de la pétrochimie
PEG-100 STEARATE, les PEG sont des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques (procédés de fabrication problématiques), et susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
PHENOXYETHANOL conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
TRIETHANOLAMINE un composant qui est utilisé soit comme substance tampon, comme émulsifiant ou tensioactif, susceptible de former des nitrosamines, cancérigènes.
Verdict : Une formule qui protègera certainement des UV, mais avec tout simplement une large série de filtres UV chimiques, dont certains très controversés (perturbateurs endocriniens suspectés). Le filtre minéral dioxyde de titane est également présent sous forme de nanoparticules, ce qui pose problème également. Et bien entendu également des substances polluantes, qui posent problème pour l’environnement. Et la multiplication de composants problématiques et controversés, fait aussi référence à l’effet cocktail : des substances chimiques qui, prises isolément, sont sans danger, peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont mélangées.
Passons la balle au produit de la concurrence
PRAIA Crème Solaire Visage SPF 50 100 ml, 12,47 €
Praïa Crème Solaire Visage 50
Voici la présentation du produit par le fabricant
TRÈS HAUTE PROTECTION
« Le système UV Defense Mineral constitué à 100% de filtre minéral protège efficacement contre les UVA/UVB.
Un complexe de 2 actifs naturels (Buddleja Officinalis et Centella Asiatica) protège la peau des radicaux libres et du photo-vieillissement prématuré.
DESCRIPTION
Texture onctueuse
Non grasse
Sans effet blanc
Formules résistantes à l’eau
Testées et très bien tolérées sur peaux sensibles*
Fabriquée en France
Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI :
Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit.Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant. La base hydratante de cette formule est composée d’authentiques huiles végétales bio (huile d’amande, huile de sésame), de glycérine et d’huiles estérifiées. La protection contre les UV-B et UV-A** est assurée par le filtre minéral dioxyde de titane*.
A cela s’ajoutent des extraits de plantes et différentes matières actives, toutes autorisés en cosmétique naturelle et bio. Il s’agit d’un produit de cosmétique naturelle et bio, le propanediol sera donc forcément d’origine végétale (évaluation très bien). Et vu que le produit est certifié, le parfum sera à base d’huiles essentielles, (évaluation très bien). Le dioxyde de titane mérite quelques explications supplémentaires.
Les solaires bio seraient moins « performants »?
On peut parfois lire dans la presse que les « solaires bio » ne protègeraient pas suffisamment des UV-A, qu’en est-il des méthodes de tests utilisées ?
Une formulation à base de filtre minéraux et sans substances controversées, parfaitement adaptée pour la protection solaire du visage… et de l’environnement…
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Note ; cet article date de 2020
Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.
Mars 2019
Shampoing Solides & Bain moussant
Les cosmétiques solides font partie d’une nouvelle tendance, qui s’inscrit depuis quelques années aussi dans une démarche écologique, visant à réduire l’emballage superflu.
Mettant en avant un côté pratique, nomade et minimaliste, de nombreux produits sont désormais également disponibles sous forme solide. Une évolution intéressante qui va souvent de pair avec des cosmétiques plus naturels, aux formulations simplifiées. Mais une fois de plus, le discours marketing de la marque ne peut pas être le seul argument valable, une analyse détaillée des composants s’impose.
De notre côté nous avons donc pris le temps d’analyser quelques produits et le constat est au final… assez étonnant de nouveau.
Un « shampooing solide » dans un emballage plastique peu recyclable ne fait pas vraiment sens. On retrouve également des composants controversés dans certains produits. Le fait de se présenter comme cosmétique solide représente certes un argument écologique de taille, mais seule l’analyse de son ensemble, – produit, emballage et composition- permet une évaluation complète.Les produits sélectionnés et analysés en fonction de leur composition sont issus de différents réseaux : grande distribution, magasin bio, magasin spécialisé, marque d’enseigne. Certaines marques ou produits sont bien sûr présents dans différents réseaux de distribution.
Voici la présentation du produit sur le site du fabricant :
« Pratique et économique, ce shampoing convient à tous types de cheveux.Shampoing Vegan de 100g. Convient à tout type de cheveux.Shampoing naturel et bio, saponifié à froid,Fabriqué artisanalement en France sous mentions Nature et Progrès et SIMPLES, par Plantes des Cevennes.
Fabrication à froid La saponification à froid donne un savon doux et nourrissant. Les huiles ne sont pas chauffées à haute température et ainsi gardent toute la glycérine présente naturellement pour donner un savon très doux et nourrissant.
Sans huile palme ou parfums synthétiques Nous avons vraiment essayé de faire une formule 100% bio, qui respecte la peau et aussi l’environnement. Pas d’huile de palme mais huile d’olive et tournesol, noix de coco et beurre de karité. Parfums naturels grâce à nos macérations, hydrolats et huiles essentielles. »
Allons regarder la composition à la loupe cette fois-ci.
*Naturellement présent dans les huiles essentielles.
Analyse des composants :
Comme toujours, dans une formulation de produits cosmétiques, ce sont les 5-8 premiers composants,-présents en plus grande quantité-, qui déterminent le «profil» global d’un produit. Et l’on retrouve ici tout simplement la formule « classique » d’un savon authentique et naturel, conçu à partir de composants végétaux de qualité. Les corps gras, d’abord : huile d’olive saponifiée (1ère), huile de coco saponifiée (2ème) beurre de karité saponifié (3ème-), suivi des matières actives : extraits de pin (4ème+6ème) position), de glycérine (5ème), d’huile de lavande (7ème)… d’argile (8ème). Aucun composant controversé à l’horizon.
Qualité Bio : Principalement bio (voir descriptif plus haut), même si par exemple l’argile est un composant « minéral » qui ne peut pas être considéré comme « bio ».
Verdict : Un shampooing solide sans aucun composant controversé, avec des matières premières bio soigneusement sélectionnées, issu d’un travail artisanal et d’une démarche authentique.
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Remarque supplémentaire :
De manière générale, pour fabriquer un savon, on utilise le plus souvent un mélange de divers types de corps gras qui peuvent être d’origine animale ou végétale.Dans les procédés de savonnerie « conventionnelle », on utilise par exemple aussi des graisses animales (boeuf, porc) ou des résidus de fritures, des composants de base pas très « glamour » que l’on embellira par la suite avec des fortes doses de parfums ou colorants de synthèse.En savonnerie artisanale ou en cosmétique naturelle et bio, on privilégiera des huiles ou cires végétales (olive, coco, amande, tournesol, karité, jojoba, cacao etc). Le choix de ces corps gras influe également sur la consistance et les propriétés du savon.
Voici la présentation du produit sur le site de la marque :
« Véritable innovation pour un shampoing, MA PROVENCE vous propose un Shampoing sous forme Solide ! Il est formulé sans savon, sans colorant, sans conservateur, sans dérivé pétrolier et avec des agents moussants de base végétale. Il contient du Beurre de Karité Bio, de la Glycérine Bio et des extraits de plantes et de fruits Bio, ainsi que des argiles naturelles pour répondre aux attentes des différentes natures de cheveux : «
Allons regarder la composition à la loupe cette fois-ci.
La formule est basée sur un mélange de bases lavantes et d’émulsifiants Disodium Lauryl Sulfosuccinate (1er), Stearic Acid (5ème), Coco Glucoside (7ème), qui donnent l’effet «moussant» associé à des huiles et cires végétales (glycérine, beurre de karité, huile de ricin), des extraits minéraux et végétaux (blé, argile) qui apportent leurs propriétés de soins spécifiques. La base lavante Sodium Lauryl Sulfate, -certes autorisée en cosmétique naturelle et bio-, fait partie des bases lavantes considérées comme plus irritantes. (voir précisions ci-dessous)
Qualité Bio Une partie des composants est issu de l’agriculture biologique : l’extrait de blé, la glycérine, le beurre de karité.
Verdict :Une composition équilibrée dans son ensemble, avec des cires et huiles végétales et extraits végétaux issus de l’agriculture biologique. Pas de composants controversés, même si le choix du mélange des bases lavantes se discute. Une formule garantie par la certification d’un label de cosmétique naturelle et bio (Cosmébio).
Un vrai bémol, par contre : l’emballage plastique. Pourquoi proposer un produit cosmétique solide, -qui est aussi sensé diminuer la problématique de l’emballage plastique- dans un film plastique épais (visiblement non bio-sourcé) ?
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Petit rappel au sujet des Tensioactifs/ Bases Lavantes.
Parmi les tensioactifs plus irritants qui sont aussi autorisés pour des produits cosmétiques naturels et bio certifiés, on retrouve les composants suivants :
* Ammonium Lauryl Sulfate
* Sodium Lauryl Sulfate
* Cocamidopropyl Betaine
De manière générale les bases lavantes les plus irritantes sont toujours « adoucies » et leur effet atténué par l’ajout de bases lavantes plus douces.Mais certaines marques ont fait le choix de se passer intégralement de tensioactifs plus irritants et utilisent par exemple essentiellement des bases lavantes à base de sucre ou des acylglutamates. Les tensioactifs à base de sucre sont fabriqués à partir de saccharose, de glucose ou d’amidon. Les acylglutamates sont particulièrement doux et particulièrement bien tolérés. Ce sont également les bases lavantes les plus chères du marché, raison pour laquelle peu de marques travaillent de manière exclusive avec ces bases lavantes. Les dénominations des tensioactifs à base de sucre contiennent le terme « Glucoside » comme par exemple, le Coco Glucoside. Les acylglutamates se reconnaissent en tant que tels en apparaissant sous le terme de Glutamate dans les dénominations comme Disodium Cocoyl Glutamate ou Sodium Cocoyl Glutamate.
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3 ) Magasin spécialisé (enseigne propre de la marque) :
« Après une longue journée passée à gouverner le monde, plongez dans le parfum réconfortant de l’ylang-ylang et du bois de cèdre, pour recentrer votre esprit et savourer calmement vos victoires. L’huile essentielle de bergamote tonifiante s’associe à la résine de benjoin réconfortante pour vous aider à faire le plein d’énergie pour la journée. Rien de tel pour trouver l’arc-en-ciel après la tempête que ce Pain moussant apaisant ! «
Parmi les premiers composants on trouve en troisième position le Sodium Laureth Sulfate, tensioactif irritant, partiellement adouci par la base lavante plus douce, le Lauryl Betaine (4ème position);a cela se rajoutent quelques composants d’origine minérale et végétale (en tant que texturants et parfums, notamment). Vu le parfum très prononcé du produit, il y a des fortes chances qu’il s’agisse d’un parfum de synthèse. Les parfums purement naturels, (uniquement à base d’huiles essentielles),sont plus discrets et volatils.
Mais d’autres substances problématiques et controversées se sont également glissées dans la formule :
* Le Butylphenyl Methylpropional (Lilial) classé perturbateur endocrinien
* Les colorant azoïques CI17200 et CI14700. Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies et certains colorants azoïques sont classés «cancérigènes possibles».
Qualité Bio : aucune
Verdict : Une fois de plus, Lush mets en avant son côté « pseudo-naturel » en parlant des bienfaits de l’huile essentielle de bergamote ou de bois de cèdres, tout en noyant soigneusement dans la formule des substances très controversées (perturbateur endocrinien supposé, colorants azoïques, base lavantes irritante, très peu adoucie par d’autres tensioactifs…) Dans la présentation de la formule, Lush utilise à la fois un mélange de français et d’anglais, assez peu lisible et rajoute à l’astuce marketing sa propre évaluation des ingrédients« Ingrédients naturels »… et « Produits synthétiques sûrs »….
Vous en êtes sûrs, là ???? Donc un produit sans emballage superflu, c’est un plus, mais si la formule contient des composants controversés, on réfléchit à deux reprises…Peut mieux faire, à tous les niveaux.
Certifié Cruelty Free and Vegan et Slow Cosmétiques
Voici la présentation du produit sur le site d’un distributeur :
» Avantages
o Dure aussi longtemps que deux bouteilles de shampoing liquide
o Objectif zéro déchet
o Végane
o Sans sulfate
o Facile à emporter en voyage
Utilisation
Frottez simplement votre cannelé sur cheveux bien mouillés, il va immédiatement se transformer en mousse onctueuse. Massez vos cheveux et rincez-les comme vous le feriez avec un shampoing liquide !
Bénéfices
Notre shampoing solide pour cheveux normaux est délicatement parfumé au pin sylvestre. Il est fabriqué à la main en France, dans l’arrière-pays niçois, uniquement avec des ingrédients d’origine naturelle. Vous allez être surpris de voir que, grâce à sa composition, vos cheveux regraisseront moins vite qu’avec un shampoing classique. »
Allons regarder la composition à la loupe cette fois-ci.
Qualité Bio : La glycérine, l’huile de coco et l’huile de pin sont issus de l’agriculture biologique
Analyse des composants : Un mélange équilibré de bases lavantes douces, d’huiles végétales ou apports hydratants végétaux (huile de coco bio, glycérine végétale) et de composants minéraux nettoyants (argiles : kaolin et montmorillonite)
Verdict : une formule minimaliste irréprochable, dans l’esprit des cosmétiques solides et du « zéro déchet » qui fait sens ( aucune substance controversée, emballage en carton, facilement recyclable)
Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.
