la vérité sur les cosmétiques

Crème solaire enfant – La Vérité Cosméto du Mois: GARNIER Spray Solaire SPF 50 revu à la loupe

Posté dans par Anne

Catégorie : La Vérité Cosméto du Mois

La « Vérité Cosmeto du Mois »: un produit est décrypté en détail, en partant des composants, de la liste des ingrédients INCI et des promesses marketing affichées par le fabricant. Toujours autant de surprises au rendez-vous.

GARNIER Spray Solaire SPF 50 revu à la loupe

GARNIER Sensitive Spray Solaire SPF 50+ 200 ml, 12,90 €

Ce mois-ci, nous avons posé notre loupe critique sur un produit solaire, le GARNIER Sensitive Spray Solaire Enfants SPF 50. La marque Garnier, fait partie de ces marques « conventionnelles » historiques, largement disponibles dans les grandes surfaces, par exemple. La marque (et les différentes sous-marques de Garnier)  appartient au groupe L’Oréal. Comme tous les grands groupes de l’industrie cosmétique, les marques sont désormais toutes presque « obligées » de se ré-inventer une image plus « durable », que ce soit par conviction ou simple démarche marketing opportuniste.

Les engagements de GARNIER

Une beauté plus durable ? A base de plantes, même ?

Sur la page d’accueil du site, Garnier nous explique d’ailleurs ce que la marque sous-entend par son nouveau  slogan « vers une beauté encore plus durable » :

« Découvrez le prochain chapitre de notre engagement pour la Green Beauty, une campagne pédagogique visant à partager des savoirs d’experts et des conseils pratiques pour une consommation plus durable. Cette campagne, est la première étape d’un nouvel engagement pris par la marque: encourager, d’ici 2025, 250 millions de personnes à vivre de manière plus responsable (….) Ce nouvel engagement de Garnier s’inscrit dans une série d’objectifs ambitieux, visant à réduire l’impact environnemental de la marque à toutes les étapes de sa chaîne de valeur. Garnier est déterminé à poursuivre son audacieuse transformation durable et s’engage à partager des savoirs d’experts et des conseils pratiques à des millions de consommateurs pour leur donner les moyens d’agir. » Un peu plus loin, sur la page « Notre héritage » Garnier nous assure que ces shampooings Ultra Doux sont « à base de plantes »  et que la coloration Olia est « basée sur le pouvoir de l’huile ». 

« La première gamme de shampoing ultra-doux à base de plantes conçu pour tous les types de cheveux. Les quatre premières formules sont composées de germe de blé, de feuilles de tilleul, de camomille et de lamier pourpe » (…) OLIA, LE POUVOIR DE L’HUILE – Basée sur le pouvoir de l’huile, Olia offre une couleur exceptionnelle et une amélioration de la qualité du cheveu : la chevelure est trois fois plus brillante qu’avant la coloration avec Olia. Et tout cela, sans amoniaque. »

Et le reste de la formulation des produits ?

En oubliant juste au passage de mentionner le reste de la formulation moins glamour, avec une flopée de composants chimiques bien controversés. Donc si on résume : Garnier, qui jusqu’à présent ne brillait ni pour son engagement en matière d’écologie, ni du côté des formulations irréprochables  -que ce soit en matière d’écologie… ou de formulation à base de composants extrêmement controversés-… va désormais nous expliquer comment « vivre de manière plus responsable ». Tout un programme.  On ne comprend d’ailleurs pas tout à fait le concept d’une beauté «encore plus durable», comme si le groupe Garnier et ses différentes marques ( Fructis, Ultra Doux, Olia, Belle Color etc) avait un quelconque rapport avec la beauté durable depuis sa création.

Garnier Sensitive Spray Solaire enfants

Passons à l’analyse du Spray Solaire GARNIER Sensitive

Et pour vérifier si ces engagements fièrement affichés se reflètent dans la formulation des produits, il suffit de prendre un produit au hasard, le spray solaire GARNIER Sensitive pour enfants par exemple, et de regarder de plus près la formulation. Sur la page de la marque* présentant le Spray Solaire GARNIER Ambre Solaire, on peut lire un descriptif relativement succinct :

SENSITIVE EXPERT+ Spray Solaire Protecteur Enfant 50+ FPS / Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert+ Enfant Spray protecteur pour les peaux claires, sensibles et intolérantes au soleil. Très haute protection FPS50+ contre les UVB, UVA et UVA Longs. Hypoallergénique. Sans parfum. Texture légère. Résiste à l’eau, au sable et à la transpiration. 200ml. Durée d’utilisation après ouverture: 12 mois.

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI du Spray Solaire GARNIER Ambre Solaire :

Ingrédients/ INCI*:

AQUA / WATER – ALCOHOL DENAT. – ETHYLHEXYL SALICYLATE – ETHYLHEXYL TRIAZONE – BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE – BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE – ISOPROPYL PALMITATE – DIISOPROPYL ADIPATE – GLYCERIN – PROPANEDIOL – PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID – DICAPRYLYL ETHER – TRIETHANOLAMINE – C12-22 ALKYL ACRYLATE/HYDROXYETHYLACRYLATE COPOLYMER – TOCOPHEROL – HYDROXYACETOPHENONE – SODIUM POLYACRYLATE – SODIUM BENZOATE – TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE – DROMETRIZOLE TRISILOXANE – ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE – CAPRYLYL GLYCOL – ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER – CITRIC ACID – POTASSIUM SORBATE 

* Liste INCI issue de différents sites marchands, la liste INCI n’étant pas affichée sur le site de la marque.

Analyse des composants 

Comme toujours, ce sont les 5-8 premiers composants qui constituent majoritairement le «profil» du produit. Et parmi ces premiers composants on retrouve déjà toute une série de filtres UV chimiques –un véritable cocktail de 6 filtres UV de synthèse sur l’ensemble de la formule– (dont certains considérés comme réellement problématiques, notamment des perturbateurs endocriniens), quelques substances annexes et des composants controversés et/ou polluants.

Le ton de la formulation est donné. On est réellement sur une démarche de « beauté plus durable », apparemment.

Des substances controversées se sont glissées dans la formule 

  • ETHYLHEXYL SALICYLATE (Octisalate), filtre UV de synthèse (chimique), perturbateur endocrinien suspecté
  • BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, filtre UV de synthèse (chimique), perturbateur endocrinien suspecté
  • ETHYLHEXYL TRIAZONE filtre UV de synthèse (chimique), problématique environnementale (polluant)
  • DROMETRIZOLE TRISILOXANE filtre UV de synthèse (chimique), problématique environnementale (polluant)
  • TRIETHANOLAMINE un composant qui est utilisé soit comme substance tampon, comme émulsifiant ou tensioactif, susceptible de former des nitrosamines, cancérigènes
  • SODIUM POLYACRYLATES, gélifiant,  absorbant, problématique environnementale
  • Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, agent de chélation (voir EDTA), dérivé de composants pétrochimiques, polluant
  • ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER problématique environnementale (microplastiques)

 

 

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Encore trop de perturbateurs endocriniens dans les produits pour enfants

Dans le formulation on retrouve aussi des perturbateurs endocriniens suspectés, ce qui pose réellement problème, surtout dans un produit destiné aux enfants. Les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement vulnérables face aux effets des perturbateurs endocriniens. Bien entendu, les produits cosmétiques ne sont pas les seuls « sources » de perturbation endocrine, mais ils en font partie et la sur-exposition à de multiples sources de perturbateurs endocriniens au quotidien est réellement problématique. Ce n’est pas anodin de retrouver des p.e. dans les produits destinés aux enfants ou aux femmes enceintes, comme nous l’avions aussi déjà constaté dans les articles suivants.

Verdict 

Une formule qui protègera certainement des UV, mais avec toute une série de filtres UV chimiques, dont certains très controversés (perturbateurs endocriniens suspectés). Et la multiplication de composants problématiques et controversés fait aussi référence à l’effet cocktail: des substances chimiques qui, prises isolément, sont sans danger, peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont mélangées.* A cela s’ajoutent quelques composants polluants pour mieux préparer l’avenir de nos enfants, améliorer l’état de la planète et bien polluer les océans… Je plaisante, mais à peine. Un produit pour enfants qui ne respecte pas réellement l’environnement ne respectera pas son avenir, c’est aussi simple que ça…. On est donc assez loin du concept d’une « beauté encore plus durable ». On mise d’ailleurs beaucoup trop souvent uniquement sur la protection des crèmes solaires (qui ne représentent qu’une protection partielle), sans prendre en compte le contexte (phototype/ lieu d’exposition/horaire/ antécédents, etc)

D’autres ressources autour du sujet des solaires

Nous ne sommes pas les seuls à constater que les formulations des produits solaires restent encore souvent problématiques.  L’édition du magazine de consommateurs allemand « Ökotest » de juin 2020, par exemple , contenait également un test produit «crèmes solaires pour enfants » . Le sujet des solaires est régulièrement abordé par le magazine.

Test Solaires Ökotest

Le test comportait en tout 21 produits, à la fois des marques «conventionnelles» et des marques de cosmétique bio certifiés. Les produits -analysés sur la base de leurs formulations-, ont été déclassés à cause des composants suivants:

  • Filtres UV de synthèse, type Octocrylene et Homosalate, perturbateurs endocriniens supposés
  • Composants polluants à base de silicones ou d’acrylates
  • Manquements de déclaration de nanoparticules
  • PEGs, composants polluants, susceptibles de rendre la peau plus perméable à d’autres substances.
  • Composants à base d’huiles minérales (type paraffine) problématique environnementale

 

L’article sur les idées reçues au sujet des protections solaires donne également plus d’explications à ce sujet.

Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les crèmes solaires ?
Perturbateurs endocriniens, comment les éviter ?

Et ces fameux perturbateurs endocriniens, comment les éviter alors ? 

Vous cherchez à mieux comprendre le lien entre perturbateurs endocriniens et cosmétiques ?
Nous avons créé pour vous un premier module d’accompagnement 100 % autonome :
➡️ « Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ? »

Accessible à tous, ce programme regroupe les informations essentielles pour déchiffrer les étiquettes, identifier les ingrédients controversés et apprendre à faire les bons choix de produits.

Parmi les questions abordées :

  • Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
  • Quels sont les plus courants dans les cosmétiques ?
  • Existe-t-il une liste fiable des perturbateurs endocriniens ?
  • Peut-on vraiment limiter son exposition ?
  • Quels ingrédients faut-il absolument éviter ?

Comment éviter les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques ? 

LUSH Fantasy Eyeliner, 5 g –22 €

La marque Lush est souvent présentée comme engagée et militante : lutte contre la maltraitance animale, réduction des déchets, promotion du véganisme… Le tout avec une communication percutante et décalée qui séduit.
Mais qu’en est-il réellement de la composition des produits ? Le discours sur les cosmétiques frais et faits main résiste-t-il à une analyse détaillée des ingrédients ?

Le marketing LUSH du « fait maison » tient-il la route ?

Toute personne ayant déjà tenté de formuler des cosmétiques maison sait combien la conservation est un défi :

  • Soit le produit est destiné à une utilisation immédiate,
  • Soit il faut des conservateurs synthétiques pour prolonger la durée de vie,
  • Ou le stockage au frais reste incertain.

Par ailleurs, impossible d’ignorer les parfums très puissants dans les boutiques Lush. Leur intensité laisse peu de doute : il ne s’agit probablement pas de parfums naturels, car seuls des composés synthétiques peuvent être aussi persistants.

Lush eyeliner fantasy : formulation ?
Même le maquillage peut contenir des ingrédients controversés

Zoom sur le produit analysé : Eyeliner Fantasy Lush

Description officielle :

« Mettez des paillettes dans votre vie avec Fantasy, notre Eyeliner liquide vegan doré métallisé ! (…) À base d’huile de jojoba bio et d’aloe vera équitable, facile à appliquer, longue tenue et très pigmenté. »

Source : https://www.lush.com/fr/fr/p/fantasy-vegan-eyeliner

Regardons de plus près la liste des composants de l’eye-liner fantasy LUSH

Composition (INCI) : Aloe barbadensis, Calcium sodium borosilicate, Eau (Aqua), Styrene/Acrylates/Ammonium Methacrylate Copolymer, Stearic Acid, Simmondsia chinensis, Titanium dioxide, Synthetic Fluorphlogopite, Triéthanolamine, Glycérine, Glyceryl Stearate SE, Silice (Silica), Xanthomonas campestris, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Butylene glycol, Sodium laureth sulfate, Potassium Sorbate, Tetrasodium EDTA, Ammonium Hydroxide, Oxyde d’étain (Tin oxide), CI 77491, CI 77492, Methylparaben, Propylparaben

Analyse des ingrédients

Comme toujours, les 8 à 10 premiers ingrédients déterminent le profil réel du produit.
Parmi eux, on observe :

  • Synthetic Fluorphlogopite : alternative synthétique au mica naturel, alors que des pigments minéraux existent.
  • Triethanolamine : risque de formation de nitrosamines cancérigènes.
  • Copolymère Styrene/Acrylates/Methacrylate : agent filmogène polluant.
  • EDTA : peu biodégradable, donc problématique pour l’environnement.
  • Parabènes (methyl- et propylparaben) : conservateurs controversés, perturbateurs endocriniens.
  • Dioxyde de titane (Titanium Dioxide) : l’évaluation dépend de la forme nanoparticulaire ou non. (et du produit cosmétiques dans lequel il sera utilisé, plus d’informations dans l’article dédié au sujet.

Verdict

Certes, on retrouve quelques ingrédients naturels comme l’aloe vera, l’huile de jojoba ou la glycérine.
Mais ils sont associés à des substances de synthèse controversées et polluantes.

Qualifier l’ensemble de la formule d’« ingrédients synthétiques sûrs » relève donc d’une interprétation discutable.

Pour une marque qui se revendique écologique, éthique et respectueuse de la vie animale, l’usage de conservateurs lourds et d’agents polluants pose question.

Conclusion

Un produit certifié vegan n’est pas automatiquement écologique.
Un eyeliner peut ne pas contenir d’ingrédients d’origine animale, tout en contribuant à la pollution environnementale.

Être vegan ne suffit pas — il faut aussi être cohérent écologiquement.

Végan, mais polluant ?

On ne le répètera jamais assez un produit certifié végan,…comme ceux analysés sur le site,  qui ne sont pas aussi écologiques que possible, respectueux de l’environnement de vie des animaux… ne fait aucun sens.

Aqua-Gel Hydro Boost Neutrogena®  50 ml-10,28 €

Neutrogena, fait partie de ces marques « conventionnelles » historiques, toujours bien ancrées dans l’univers des cosmétiques associé à la pharmacie ou para-pharmacie, bien que les produits soient largement disponibles aussi dans les grandes surfaces, par exemple. La marque appartient au groupe Johnson et Johnson qui gère également un portefeuille de différentes marques beauté & hygiène : Le Petit Marseillais, Neutrogena, Les Dermo-Cosmétiques, Listerine, Nett, Vania. 

Neutrogena : recommandé par des dermatologues

Dans la partie de présentation de marque du site (« A propos »), Neutrogena nous explique les fondements de la réussite de la marque : « Ainsi, alors que les grandes marques dépensaient une fortune en spots publicitaires, Lloyd recueillit un trésor qui n’a pas de prix pour Neutrogena : quatre mots parfaits : Recommandé par les Dermatologues. Et qui est le plus digne de confiance et le plus exigeant en matière de soins ? Les dermatologues, bien entendu. »

Et de manière un peu étrange, ces « quatre mots parfaits » semblent un peu dater… est-ce que c’est réellement l’argument que vont retenir les consommateurs aujourd’hui ? Comme pour se raccrocher à un wagon qui semble aujourd’hui incontournable en matière de communication & marketing : celui du développement durable, la marque rajoute quelques explications qui semblent plus dans l’air du temps.

Les engagements de la marque

Dans la partie « nos engagements » du site, on peut désormais aussi lire les promesses de Neutrogena suivantes :  Notre promesse envers vous, et la planète : Notre engagement en faveur du développement durable commence par l’amélioration de nos normes en matière d’ingrédients, d’emballages, d’approvisionnement et de responsabilité sociale. Nous voulons les améliorer pour la santé de votre peau. Plus que jamais, vous exigez des produits qui offrent de meilleurs résultats tout en prenant soin de la beauté du monde qui nous entoure. Nous nous engageons à faire des choix plus durables tout en pensant à vous et à la planète. Nous apprenons. Nous évoluons. Et nous nous réjouissons de poursuivre ce voyage avec vous ! Un engagement pour votre santé  / Des ingrédients sélectionnés avec soin/ Des produits développés avec des dermatologues.

Et la formulation des produits Neutrogena, alors ?

Reste à savoir de quelle manière ces promesses se traduisent dans la formulation et commercialisation des produit. Car si ces engagements ne sont pas rattachés à des actes concrets, cela resta aussi fluide et éphémère qu’un gel à base d’eau.

Voici la présentation de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena :

« Quand la barrière cutanée s’affaiblit, les réserves d’eau de la peau diminuent. La peau s’assèche, les traits sont tirés. Grâce à l’association d’Acide Hyaluronique et de Tréhalose Botanique, l’Aqua-Gel Hydro Boost aide à renforcer la barrière cutanée tout en fixant l’eau dans les cellules. •Cliniquement prouvé, il booste l’hydratation de la peau en seulement 1 application •Renforcée et pleinement hydratée, la peau est fraîche et éclatante de santé •Convient à tous types de peaux •Formule non grasse, non comédogène. »

Comme la plupart des marques conventionnelles, la technique consiste à mettre en avant des composants plutôt nobles ou valorisants : de l‘acide hyaluronique, (naturellement présent dans la peau, mais dont l’apport diminue avec l’âge) et de la tréhalose botanique. Parfait.

Allons jeter un petit coup d’oeil dernière les coulisses, maintenant.

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena® .

Ingrédients/ INCI l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena

Aqua, Dimethicone, Glycerin, Dimethicone Crosspolymer, Trehalose, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Cetearyl Olivate, Dimethiconol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Sorbitan Olivate, Laureth-7, Carbomer, Sodium Hydroxide, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Parfum, CI 42090

Analyse des composants de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena 

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le « profil » du produit. Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant.  On retrouve bien l’acide hyaluoronique et la tréhalose parmi cette tête de liste, mais aussi d’autres composants hydratants « moins glamour ». La base hydratante est constituée de glycérine, d’huiles estérifiées et surtout de trois composants à base de silicone. Hydratants, certes, mais qui n’apporteront pas la même qualité de soin que d’authentiques huiles végétales avec leur “cocktail de précieux principes actifs“, composé de vitamines, d’acides gras poly-insaturés et de substances végétales secondaires comme les flavonoïdes et les phytostérols, qui ont des propriétés vitalisantes et régénérantes. Toute une série de substances controversées se sont glissées dans l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena

Les substances controversées

  • Des silicones Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Dimethiconol ; problématique environnementale partiellement ou non biodégradables.
  • Le C13-14 Isoparaffin, une huile minérale issue de la pétrochimie, problématique sur le plan environnemental, les huiles minérales ont par ailleurs un effet occlusif à forte concentration.
  • Des PEG, (Laureth-7), qui font partie des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et sont peu biodégradables, donc polluantes.
  • Le conservateur de synthèse Chlorphenesin, une substance organo-halogénée susceptible d’effets allergisants et problématique car elle peut s’accumuler dans l’organisme
  • Le Phenoxyethanol, conservateur de synthèse controversé, potentiel toxique avéré (nocif pour le foie, notamment)

En conclusion, verdict de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena:

Une formulation assez étrange pour une marque qui vante ses « engagements en faveur du développement durable » et son combat pour des « des choix plus durables » en faveur de la planète. Toute la présentation du produit tourne autour de l’acide hyaluronique, qui au final ne joue qu’un rôle parmi d’autres composants hydratants moins glamour (glycérine) ou plus controversés, à base de silicones ou d’huiles minérales. Sans parler de composants controversés du type Phenoxyethanol, Chlorphenesin, etc dont on peut réellement se passer aujourd’hui. Les marques en cosmétique naturelle et bio qui travaillent sans conservateurs de synthèse controversés depuis parfois plusieurs décennies ! l’ont bien prouvé.  Les engagements  annoncés, « Nous nous engageons à faire des choix plus durables tout en pensant à vous et à la planète » sont visiblement plus que perfectibles.

Verdict final 

Une formulation avec autant de composants « basiques »  (silicones, huiles minérales)  accessoirement polluants pour un produit qui mets en avant le fait d’être recommandé par des dermatologues ? Peut mieux faire, à tous les niveaux.

***

Note ; cet article date de 2022

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

The Body Shop Masque de Nuit Purifiant Arbre à Thé 75 ml, 14 €

Depuis toujours le marque  The Body Shop se présente sous un angle engagé, presque militant, en faveur de l’écologique et des droits des animaux, notamment. La société a récemment rejoint le club très prestigieux des B-Corporation, des entreprises « répondant aux plus hautes exigences sociétales et environnementales pour les individus et la planète ». La marque se définit notamment aussi comme « un moteur du changement social dans le secteur de la beauté. »* Et au-delà du côté militant affiché, de l’engagement (pour le droits des animaux, des femmes, du commerce équitable), la marque a toujours basé l’ensemble de sa communication et de son marketing aussi sur les composants végétaux, en tout cas, c’est le monde naturel et végétal qui est mis en avant.

Les engagements de The Body Shop

Et les formules des produits, alors ?

Mais de manière un peu incompréhensible et incohérente, les formules sont loin d’être irréprochables, clean ou même «écologiques », une des valeurs fortes que la marque mets en avant. Alors que le reste du secteur « conventionnel » opère un virage de 360* vers des formulation de plus en plus « clean » imitant tout simplement ce que les marques de cosmétiques naturels et bio certifiés… font depuis parfois 30, 40, 60 ans …ou plus… The Body Shop continue à naviguer en quelques sorte entre les eaux…  De l’engagement, des campagnes de sensibilisation, oui, certes…. mais des formulations qui parfois sont loin du discours officiel marketing, comme le démontre l’analyse du produit suivant.

Présentation du Masque de Nuit Purifiant sur le site de la marque 

« Traite des imperfections et de l’excès de sébum pendant que vous comptez les moutons. La formule surpuissante de notre Masque de Nuit Purifiant au Tea Tree travaille toute la nuit pour vous offrir une peau plus nette au matin. Notre masque anti-imperfections pour le visage est spécialement formulé pour purifier les peaux sujettes aux imperfections. C’est notre petit secret nocturne pour une peau plus nette au réveil. Et comme il est enrichi en huile d’arbre à thé issue du Commerce Équitable, vous pourrez profiter de ce masque vegan pour le visage l’esprit tranquille. (….)

  • Soin vegan
  • Enrichi en huile d’arbre à thé du Kenya issue du Commerce Équitable et dotée de propriétés puissantes
  • Un masque de nuit anti-imperfections pour le visage qui ne tachera pas votre oreiller
  • Idéal pour les peaux sujettes aux imperfections

Ensuite on retrouve un focus sur la matière première :  « Huile d’arbre à thé issue du commerce équitable. L’huile d’arbre à thé est comme le Saint-Graal pour les peaux grasses et sujettes aux imperfections du fait de ses vertus naturellement purifiantes.  

Donc, en interprétant le discours marketing de la marque cette formule «vegan » serait basée principalement sur des actif végétaux comme « l’arbre à thé ».

Mais avec quels composants la marque travaille, réellement ?

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI du masque de nuit purifiant Arbre à Thé The Body Shop :

Ingrédients/ INCI:

  • MASQUE DE NUIT PURIFIANT ARBRE À THÉ
    Aqua, Glycerin, Propanediol, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Phenoxyethanol, Lauryl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Salicylic Acid, Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Algin, Limonene, Citral, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Zinc Sulfate, Citronellol, Leptospermum Petersonii Oil, Tocopherol, Caramel, CI 19140, CI 42090.

Analyse des composants de The Body Shop Masque de Nuit

 

The Body Shop Masque de Nuit : analyse des ingrédients
The Body Shop Masque de Nuit : composition

The Body Shop Masque de Nuit : formulation?

 

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Les 8-10 premiers composants constituent le « profil » du produit

Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant.  La base est constituée d’eau, de glycérine, de propanédiol… très rapidement complétée par un conservateur de synthèse controversé, le phenoxyethanol et d’autres composants controversés ou problématiques, notamment sur le plan écologique ou environnemental. L’huile d’arbre à thé est bien présente dans la première partie de la liste, mais elle n’est pas forcément en bonne compagnie.

Des substances controversées se sont glissées dans la formule 

  • Du PHENOXYETHANOL conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
  • Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, régulateur de viscosité, composé éthoxylé, problématique environnementale (toxicité aquatique, notamment), voir PEG
  • Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, problématique environnementale (biodégradabilité)
  • Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, agent de chélation (voir EDTA), dérivé de composants pétrochimiques, polluant
  • Des PEG qui font partie des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
  • Le CI19140 Colorant jaune (colorant azoïque) Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azo sont classés «cancérigènes possibles».

En conclusion, 

Une formulation assez étrange pour une marque qui vante ses engagements en terme d’écologique et son combat en faveur de la planète. Toute la présentation du produit tourne autour de l’huile d’arbre à thé, qui en lui seul ne peut pas constituer la formulation du produit (sinon il s’agirait d’une simple huile essentielle, que l’on appliquerai avec parcimonie sur la peau, par ex.). Et cet oubli s’explique assez bien : les quelques composants purement naturels (huile d’arbre à thé, aloe vera, huile de tamanu) sont entourés de composants plus ou moins acceptables, mais notamment aussi d’une série de composants réellement contestables sur le plan de vue écologique.

Donc engagé pour les animaux, mais pas vraiment pour la planète?

Et par ailleurs aucun engagement pour les animaux ne fait sens, s’il ne respecte pas scrupuleusement l’environnement et leur l’habitat: la nature.  Sans parler de conservateurs de synthèse controversés du type Phenoxyethanol, dont on peut réellement se passer aujourd’hui. Les marques en cosmétique naturelle et bio qui travaillent sans conservateurs de synthèse controversés depuis … parfois plusieurs décennies…l’ont bien prouvé.  Les « plus hautes exigences sociétales et environnementales pour les individus et la planète » sont visiblement perfectibles.

Verdict final 

Un grand nombre de composants polluants et controversés. Peut mieux faire, à tous les niveaux.

D’autres marques avec des distinctions et des engagements similaires (B-Corporation) sont bien plus cohérentes dans leur démarches et formulation de produits

 

Note : cet article date de 2021

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même supprimer des produits, par exemple.

Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des marques ou fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test.

L’article reflète par contre «l’image exacte du moment», les textes sont clairement datés.

Sérum Végétal Soin Repulpant Rides & fermeté 50 ml,  30,90 €

Depuis toujours Yves Rocher se présente comme une marque qui serait engagée pour la beauté éco-responsable… depuis ses débuts….

YVES ROCHER  Le concept de la cosmétique végétale

Avec comme preuve des slogans comme celui-ci:

«  60 ans de beauté et d’engagement pour la beauté des femmes et le respect de la planète »

Et la marque va encore plus loin avec son concept de « Inventeur de la Cosmétique Végétale® »

« Les produits de Yves Rocher, depuis toujours, mettent en avant des ingrédients naturels (souvent présents en quantité discutable)… sans pour autant avoir des formules irréprochables…ni les même exigences en terme de formulation que les marques de cosmétique naturelle et bio qui doivent se conformer à des cahiers des charges stricts. »

La marque « nettoie » un peu ses formules

Et même si la marque opère un virage depuis quelque temps, en « nettoyant » ses formules et en affirmant ses engagements pour devenir une « entreprise à mission », on reste bien loin, une fois de plus, des valeurs, des formulations et de la réalité de la cosmétique naturelle et bio certifiée.

Présentation du Sérum Yves Rocher Soin Repulpant sur le site * :

« Soin Repulpant Jour – Rides & Fermeté

Recréez la matière pour une peau comme repulpée. Ce Soin Repulpant Jour comble intensément les rides même marquées. La peau est repulpée et apparaît plus ferme. Son + : sa texture comblante hydrate la peau tout au long de la journée et constitue une excellente base de maquillage. Résultats : la peau est comme lissée*, les rides sont réduites dans 91%** des cas. Notre Engagement : – 83% d’ingrédients d’origine naturelle. – Sans huile minérale. – Vegan. – Pot en verre recyclable. – Carton issu de forêts gérées durablement.

Ensuite on retrouve un focus sur une matière première :  Actif Végétal : La Ficoïde Glaciale ». Donc, en interprétant le discours marketing de la marque cette formule serait basée sur des actif végétaux comme la « Ficoïde Glaciale » et serait à base de « 83% d’ingrédients d’origine naturelle/ sans huile minérale.. vegan »…. etc…

On regarde les formules ?

Et si on allait regarder un peu derrière les coulisses pour voir avec quels composants la marque travaille, réellement ?

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI du Sérum Végétal Soin Repulpant Yves Rocher :

Ingrédients/ INCI:

  • AQUA (Eau) GLYCERIN ETHYLHEXYL STEARATE DIMETHICONE METHYLPROPANEDIOL CETYL ALCOHOL GLYCINE SOJA OIL (Huile De Soja) BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL (Huile De Colza) SESAMUM INDICUM SEED OIL (Huile De Sesame) METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER (Eau De Fleurs De Bleuet) TALC PEG-100 STEARATE GLYCERYL STEARATE ACACIA SENEGAL GUM (Gomme D’Acacia Du Sénégal) APHLOIA THEIFORMIS LEAF EXTRACT (Extrait De Feuilles D’Aphloia) PHENOXYETHANOL PARFUM ETHYL LINOLEATE CARBOMER LECITHIN PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT (Hydrolysat De Pectine De Pomme) XANTHAN GUM (Gomme De Xanthane) SORBIC ACID TOCOPHERYL ACETATE RETINYL PALMITATE SODIUM HYDROXIDE BHT METHYLSILANOL MANNURONATE TETRASODIUM EDTA MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM EXTRACT (Extrait De Ficoide Glaciale (Plante De Vie)) SODIUM BENZOATE POTASSIUM SORBATE CITRIC ACID TOCOPHEROL PROPYL GALLATE 1593v0

*Ingrédients d’origine naturelle  *Ingrédients synthétiques sûrs 

* note : la liste INCI provient du site, mais celle du produit acheté diffère légèrement, l’analyse s’est basée sur la liste INCI du produit acheté.

Évaluation des composants du Sérum Végétal 

 Yves Rocher Sérum Végétal Repulpant

 

Yves Rocher Sérum Végétal

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

L’analyse des composants

Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le « profil » du produit. Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant. C’est le cas également pour le Sérum Végétal Yves Rocher. La base hydratante est constituée de glycérine, d’huile de soja, d’émollients et d’émulsifiants de synthèse divers et…de silicones DIMETHICONE (6ème), présent en quantité plus importante, car en début de liste.  Pour une marque qui vante ses « 83% d’ingrédients d’origine naturelle. – Sans huile minérale » cela commence bien….ou pas tant que ça…  Et la suite n’est pas forcément sous le signe exclusif de la « cosmétique végétale », non plus. Bien entendu, la formulation contient des composants issus du végétal (extrait de plantes, huiles végétales), mais ils sont lien d’être en «bonne compagnie »..

Des substances controversées se retrouvent dans le Sérum Végétal 

  • Du PHENOXYETHANOL conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
  • Le BHT antioxydant chimique (perturbateur endocrinien)
  • Des silicones DIMETHICONE, Methylsilanol Mannuronate, substances problématiques sur le plan environnemental, (non biodégradables), polluantes
  • L’agent complexant Disodium EDTA, peu biodégradable et polluant 
  • Des PEG qui font partie des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
  • Un point d’interrogation pour le «Parfum», impossible de savoir avec la simple appellation INCI s’il l’agit de parfums naturels (à base d’huiles essentielles/ arômes) ou de parfums de synthèse conventionnels qui peuvent contenir des substances très controversées : phtalates ou composés musqués, Lilial, etc

Verdict du Sérum Végétal Yves Rocher 

Voici une formule qui semble bien loin des engagements annoncés… on mélange ici allègrement quelques composants naturels avec des composants clairement controversés (perturbateur endocrinien, phenoxyethanol etc) et plusieurs composants particulièrement problématiques sur le plan environnemental, car polluants et largement « remplaçables » aujourd’hui dans la formulation par des composants purement naturels, non polluants….

Dans la présentation du produit, la marque parle surtout de l’actif végétal : la fameuse « Ficoïde Glaciale » (« dite plante de la vie »), présente tout à la fin de la liste (31ème), donc en quantité infinitésimale …avec un champ d’action très limité…  Une « expertise botanique » tant vantée … qui au final ne se confirme pas du tout dans l’analyse de la formulation du produit.

Vous trouverez sur le site d’autres articles et test produits similaires 

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Note ; cet article date de 2023

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

 

 

LANCÔME
Rénergie Multi-Lift – Crème anti-rides & fermeté IP 15
50 ml – 120 €

Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme composition

Les produits appartenant à la catégorie des cosmétiques de luxe, proposés à des prix nettement supérieurs à la moyenne, sont généralement présentés comme offrant une réelle plus-value : formules plus sophistiquées, innovation technologique, efficacité accrue.

La notion même d’efficacité cosmétique mérite cependant d’être nuancée. De quoi parle-t-on exactement ?

  • D’une meilleure hydratation des couches superficielles de l’épiderme ?
  • D’un effet lissant temporaire ou durable ?
  • Pour quel type de peau, et dans quelles conditions de vie ?

Il est en effet difficile d’évaluer l’efficacité réelle d’un soin sans prendre en compte des facteurs essentiels tels que le sommeil, l’alimentation, le stress, l’exposition aux UV ou encore le tabagisme.
S’il existait une crème miracle capable de ralentir significativement le vieillissement cutané, elle serait connue depuis longtemps. Comme le rappelle Rita Stiens dans son ouvrage La Vérité sur les Cosmétiques :

« L’hygiène de vie ne s’achète pas vraiment en tube. »

Cela n’enlève évidemment rien au rôle important des cosmétiques dans notre quotidien, en matière d’hygiène, de confort et de bien-être.

Mais une question demeure : que contient réellement une crème affichée à un prix parfois dix fois supérieur à celui d’un soin hydratant classique ?

Présentation de la Crème Rénergie Multi-Lift selon Lancôme

Lancôme présente la Crème Rénergie Multi-Lift comme un soin anti-rides et fermeté offrant des résultats rapides et cliniquement prouvés :

  • Fermeté retrouvée dès 4 heures
  • Peau paraissant plus dense dès la première semaine
  • Contours du visage réhaussés et rides diminuées après 4 semaines
    (tests cliniques et auto-évaluations, 52 femmes)

Que signifie « résultats cliniquement prouvés », déjà  ?

Contrairement aux produits pharmaceutiques, les cosmétiques ne sont pas soumis au même processus d’autorisation réglementaire strict. Il n’existe aucune norme universelle légalement définie pour les « résultats cliniquement prouvés » dans le domaine des cosmétiques.
Essais à grande échelle ou indépendants : les études cliniques peuvent être de petite envergure, de courte durée ou menées par l’entreprise elle-même, ce qui peut introduire un biais.
Efficacité garantie : les résultats peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre, et le produit peut ne présenter que des améliorations modestes ou statistiquement significatives qui ne sont pas spectaculaires dans la vie réelle.

La marque met en avant une technologie Multi-Tension brevetée, censée cibler différentes strates de la peau pour un effet lifting global.

Côté formulation, Lancôme souligne la présence de :

  • Gluco-peptides issus de l’extrait de graines de lin
  • Complexe Up Cohésion, présenté comme contribuant à la fermeté et à la redéfinition de l’ovale du visage

Analyse de la composition INCI de la Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme

Liste INCI complète:

AQUA / WATER / EAU, GLYCERIN, OCTOCRYLENE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, ALCOHOL DENAT, CYCLOHEXASILOXANE, HYDROGENATED JOJOBA OIL, PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOATE, CETYL ALCOHOL, PARAFFIN, GLYCERYL STEARATE, GLYCERYL DIBEHENATE, OCTYLDODECANOL, BEHENYL ALCOHOL, CI 14700 / RED 4,  CI 19140 / YELLOW 5, C13-14 ISOPARAFFIN , GUANOSINE, SECALE CEREALE SEED EXTRACT / RYE SEED EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL, FAEX EXTRACT / YEAST EXTRACT / EXTRAIT DE LEVURE, ADENOSINE, PEG-100 STEARATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, TRIBEHENIN, POLYACRYLAMIDE, POLYSILICONE-11, LIMONENE, PENTYLENE GLYCOL, XANTHAN GUM , BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, CAPRYLOYL SALICYLIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER , DISODIUM ETHYLENE DICOCAMIDE PEG-15 DISULFATE, DISODIUM EDTA, ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT WATER / KIWI FRUIT WATER, CITRONELLOL, BHT, LAURETH-7, COUMARIN, GLYCERYL BEHENATE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, PARFUM / FRAGRANCE

Décryptage des principaux composants

Comme pour toute analyse cosmétique, les 8 à 10 premiers ingrédients sont déterminants : ils constituent la majeure partie de la formule. La formulation débute par une association de filtres UV chimiques et de silicones, notamment :

  • Octocrylène
  • Ethylhexyl Salicylate (Octisalate)
  • Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone)

Ces filtres UV de synthèse sont soumis à des seuils réglementaires (concentration maximale) et sont en partie classés comme perturbateurs endocriniens suspectés/avérés.

La base hydratante repose principalement sur :

  • Des silicones (Dimethicone, Cyclohexasiloxane) ,
  • de la glycérine, une petite proportion d’huile de jojoba
  • Des huiles minérales et solvants

Substances controversées identifiées dans la formule

Plusieurs ingrédients posent question d’un point de vue sanitaire et environnemental :

  • Filtres UV chimiques très problématiques (Avobenzone, Octocrylène, Octisalate), perturbateurs endocriniens
  • Silicones non biodégradables, persistantes et polluantes, (Dimethicone, Cyclohexasiloxane)
  • Phenoxyethanol,  conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
  • BHT, perturbateur endocrinien
  • PEG-100 Stearate, issu de procédés chimiques lourds
  • L’agent complexant Disodium EDTA, peu biodégradable et polluant
  • Colorants azoïques CI14700 et CI19140, allergisants et controversés
  • Des acrylates, substances polluantes
  • Parfum, dont la nature exacte n’est pas précisée : impossible de savoir avec la simple appellation INCI s’il l’agit de parfums naturels (à base d’huiles essentielles/ arômes) ou de parfums conventionnels qui peuvent contenir des substances très controversées : phtalates ou composés musqués, Lilial, etc

Verdict – Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme

L’effet anti-rides revendiqué semble reposer en grande partie sur la présence de filtres UV chimiques, connus pour limiter le vieillissement cutané lié au soleil, mais également controversés sur le plan toxicologique.

La formule comprend une majorité de composants synthétiques, des silicones et des filtres UV, avec seulement quelques ingrédients d’origine naturelle présents en quantité limitée.

La question centrale reste donc entière :
👉 Cette formulation justifie-t-elle réellement un prix de 120 € ?

 

❓ FAQ – Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme

La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme est-elle efficace contre les rides ?

L’effet anti-rides revendiqué repose principalement sur une action cosmétique de surface, notamment via des filtres UV et des agents filmogènes qui améliorent temporairement l’aspect de la peau.

Quels sont les principaux ingrédients de la Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme ?

La formule contient notamment des filtres UV chimiques controversés, des silicones, de la glycérine, des huiles minérales, ainsi que quelques ingrédients d’origine naturelle présents en faible proportion.

La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme contient-elle des substances controversées ?

Oui, l’analyse de la liste INCI met en évidence la présence de filtres UV chimiques très problématiques, de silicones non biodégradables, de conservateurs controversés et d’additifs synthétiques.

La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme est-elle adaptée aux peaux sensibles ?

La présence de parfums, de filtres UV chimiques et de certains conservateurs bien problématiques peut poser question pour les peaux sensibles ou réactives.

Pourquoi la Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme est-elle si chère ?

Le prix élevé s’explique principalement par le positionnement luxe de la marque, la recherche marketing et les technologies revendiquées, plutôt que par une formulation majoritairement naturelle.

La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme contient-elle des silicones ?

Oui, plusieurs silicones (problématiques et polluants) figurent dans la composition, notamment le dimethicone et le cyclohexasiloxane, utilisés pour leur effet lissant immédiat.

La Crème Rénergie Multi-Lift Lancôme protège-t-elle du soleil ?

La formule intègre des filtres UV chimiques avec un indice de protection SPF 15, contribuant à limiter les effets du vieillissement cutané lié à l’exposition solaire. Mais les filtres UV choisis posent problème…

Coffret Maquillage Disney : et les ingrédients ?

Les enfants … et le maquillage

Les enfants adorent se maquiller, que ce soit au moment de Halloween…ou le reste de l’année avec cet agenda de maquillage Disney, par exemple… pour ressembler à maman, à papa… ou tout simplement pour jouer un personnage et laisser pleinement exprimer leur imaginaire… si riche en couleurs. Mais le choix des produits a son importance : pour les plus petits ce sont souvent les parents qui choisissent les produits (sauf ceux offerts par tatie ou les grands-parents…)… et parfois ces premières expériences de maquillage sont aussi en quelque sorte la « porte d’entrée » pour ensuite installer des habitudes de maquillage qui, -comme pour beaucoup de femmes françaises-, sont des rituels quotidiens. En France, on a tendance a débuter très tôt avec le maquillage: 50 % des 18-25 ans ont commencé à se maquiller avant 15 ans.

maquillage DISNEY ingrédients ?

Des substances controversées dans le maquillage

Tout comme les produits cosmétiques du quotidien (les gels douches, crèmes visage, dentifrices) les produits de maquillage contiennent encore trop souvent des substances controversées. Certains produits contiennent potentiellement aussi un mélange de nombreuses substances chimiques qui interagissent entre elles.

Le fameux « Effet Cocktail » … 

➡️  C’est ce que l’on appelle « l’effet cocktail »*  : l’effet qui pourrait résulter du mélange de différentes substances chimiques controversées et qui ne concerne bien entendu pas essentiellement la problématique des cosmétiques.            Ce qui pose problème notamment aussi dans les cosmétiques, c’est l’interaction entre les différentes substances chimiques et plus les enfants ou jeunes filles y sont exposées tôt… plus cela posera problème sur le long-terme.

Tout un mélange de composants controversés

Le problème, c’est que les enfants (ainsi que les femmes enceintes, par exemple) sont particulièrement vulnérables face aux dégâts des composants controversés du type perturbateur endocrinien ou autre composants potentiellement toxiques, que l’on retrouve toujours en grand nombre dans des produits cosmétiques, comme nous l’avions déjà constaté à plusieurs reprises dans les différents tests produits. Conclusion du débat….le choix des produits de maquillage pour enfants n’est donc pas anodin et mérite que l’on s’attarde aussi davantage sur la composition des différents produits que l’on utilise offre ou achète.

Voici la présentation de l’agenda maquillage Princesses Disney* 

« Pour les petites coquettes qui rêvent d’ un vrai maquillage de princesses !

A l’effigie des Princesse Disney, ce petit agenda renferme un ensemble de produits de maquillage qui ravira les plus coquettes :
3 brillants à lèvres crème avec pinceau applicateur
2 vernis à ongles
1 tube brillant à lèvres
1 miroir »

  • Sur le site vente d’un distributeur

Ingrédients/ INCI

Brillant à lèvres à appliquer au pinceau :Paraffinum Liquidum,Polyisobutylene,Ethylhexyl Palmitate,Hydroxy Stearic Acid,Hydroxy Stearic Acid,Tridecyl Trimellitate,Mica, Silica, Phenoxyethanol,Parfum, CI77891,CI45410, CI15850.

Maquillage Disney Ingrédients

Brillant à lèvres bâton : Paraffinum Liquidum,Ethylhexyl Palmitate,Isopropyl Myristate,Silica,Polyisobutylene,BeesWax,Mica,Phenoxyethanol,Parfum,CI77891, CI15850,CI45410.

Coffret maquillage DISNEY ingrédients

Ingrédients

Vernis à ongles : Aqua, Styrene/Acrylates copolymer,Poyacrylic acid,Propylene Glycol, Silica,Phenoxyethanol,CI77891,CI15850,CI77019,CI77742

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Allons regarder de plus près les formulations des produits de l’agenda maquillage DISNEY :

Analyse de composants du maquillage Disney

Comme toujours, dans une formulation de produits cosmétiques, ce sont les 5-10 premiers composants, -présents en plus grande quantité-, qui déterminent le «profil» global d’un produit. Et quand on regarde la formulation des brillants à lèvres, on s’aperçoit de la tendance globale : Le deux premiers composants Paraffinum Liquidum et Polyisobutene, –des huiles minérales issues de la pétrochimie- , donnent le ton. Ces huiles minérales ou synthétiques procurent hydratation, -certes-, mais posent problème à bien d’autres niveaux (voir l’encadré ci-dessous).  Le vernis est à base d’eau, c’est donc le premier ingrédient de la formulation. On pourrait croire que les vernis à eau seraient la version la plus « sûre », adaptée aux enfants, mais il faut toujours tenir aussi compte de la formulation globale, au-delà du socle de la formulation. Dans ce cas, par exemple, il contient également des composants controversés à différents niveaux, comme le Phenoxyethanol, par exemple.

Une flopée de composants controversés :

  • Le Paraffinum Liquidum et Polyisobutene, huiles minérales (voir ci-dessus)
  • Le Phenoxyethanol; conservateur de synthèse controversé, potentiel toxique avéré (nocif pour le foie, notamment)
  • Le « Parfum » indiqué dans la liste des INCI peut également parfois poser problème: étant donné qu’il s’agit d’un produit non certifié (en cosmétique naturelle et bio) il y a des fortes chances que ce soit un parfum de synthèse, qui peut être problématique s’il contient par exemple de phtalates (perturbateurs endocriniens). Le Dietyl phtalate se retrouve souvent dans les parfums en tant qu’ « agent fixateur », (ce qui permet de fixer le parfum dans la durée et de rendre les parfums moins volatils). Dans ce cas précis, il n’est pas nécessaire de le déclarer dans la liste INCI. Pour éviter systématiquement la présence de phtalates, il est préférable de choisir pour un produit certifié, les parfums de synthèse ne sont tout simplement pas autorisés par les différents cahiers de charges en cosmétique naturelle et bio.
  • Colorant azoïque, CI15850 : les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies certains colorants azo sont aussi classés cancérigènes possibles.

Qualité Bio : Aucune (aucune substance végétale de soin, d’ailleurs)

En conclusion, verdict 

Des composants controversés et problématiques à différents niveaux, inadaptés dans les produits de maquillage pour enfants. L’emballage de l’agenda maquillage n’est qu’en partie recyclable et tout ce qui est polluant* (que ce soit au niveau des ingrédients où des emballages) représente aussi une problématique supplémentaire: celles des déchets et de la pollution dont hériterons nos enfants. Une copie à revoir, dans son ensemble.

 

*Souvent, la question suivante revient sur le site « La Vérité sur les Cosmétiques »…

➡️  Est-ce qu’un composant polluant, qui nuit « seulement » à l’environnement du type polluant éternel PFAS ou microplastique serait moins grave… moins problématique qu’un composant controversé, avéré toxique ou potentiellement toxique pour l’humain ?
➡️  Quelques pistes de réflexion dans la nouvelle vidéo sur la chaine Youtube…

D’autres articles sur le site au sujet de produits de maquillage ou produits destinés aux enfants.

 

Coffret DISNEY maquillage : ingrédients?

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Note ; cet article date de 2020

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

CORINE DE FARME Eau de Toilette Violetta 50 ml, 9,17 €

 

Corine de Farme fait partie de ces marques qui mélangent allègrement quelques gammes de produits en cosmétique naturelle et bio certifiés (un démarche entamée depuis peu…) et produits ou gammes avec des ingrédients beaucoup plus controversés.

Les engagements affichés de Corine de Farme

La communication et le marketing sont principalement focalisés sur la partie bio avec une charte formulation «alliant naturalité, sécurité et sensorialité !» qui met en avant le fameux concept de la « clean beauty » (qui au passage n’est rien d’autre que l’ensemble des valeurs que le secteur des cosmétiques naturels et bio pratique depuis des décennies…)  Quand on arrive sur le site de la marque on a l’impression qu’il s’agit d’une marque qui formule entièrement selon les principes de la cosmétique naturelle et bio. Et si on allait regarder un peu derrière les coulisses pour voir avec quels composants la marque travaille réellement aussi… notamment pour l’eau de toilette Violetta Corine de Farme?

Voici la présentation de l’eau de toilette Violetta Corine de Farme 

« Violetta est une jeune fille réservée qui possède une magnifique voix.Admise dans une célèbre école des arts de la scène, une nouvelle vie s’offre à elle….A l’effigie de la nouvelle héroïne Disney, l’eau de Toilette Violetta est Fleurie et Fruitée. C’est une envolée fraîche de fleurs pétillantes d’agrumes et de fruits juteux ! La pompe est issue du concept unique « Magic Inside » avec l’inscription du mot LOVE sur le tube plongeur. »

Trois symboles accompagnent le produit sur le site :

  • fabrication française
  • peaux sensible
  • cosmétique naturels

Nous voilà rassurés… une « jeune fille avec une magnifique voix », « des fleurs pétillantes d’agrumes ».. une « fabrication française » et des « cosmétiques naturels ». Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste des composants, (liste INCI) de l’eau de toilette Violetta Corine de Farme:

Ingrédients/ INCI

ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), PARFUM (FRAGRANCE), BENZOPHENONE-1, CI17200 (RED33), CI19140 (YELLOW 5).

Précision sur l’emballage : « convient aux enfants de plus de 3 ans…. »

Dans la version précédente de la formulation du produit, celle de l’eau de toilette Violetta Corine de Farme achetée en grande surface récemment (début mars 2020) était encore plus problématique (voir plus bas). Ce qui montre aussi que même après un changement de formule de nombreux produits restent encore commercialisés avec des formulations anciennes beaucoup plus controversées, le temps d’écouler les stocks.

ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), PARFUM (FRAGRANCE), Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate), Ethylhexyl Salicylate (Octisalate),Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone), BHT, CI17200, CI19140

Analyse des composants 

 

Des substances bien controversées se sont glissées dans la formule de l’Eau de toilette Violetta de Corine de Farme :

  • Le « Parfum » indiqué dans la liste des INCI peut souvent poser problème: étant donné qu’il s’agit d’un produit non certifié (en cosmétique naturelle et bio) il y a des fortes chances que ce soit un parfum de synthèse, qui peut être problématique s’il contient par exemple de phtalates (= perturbateurs endocriniens). Le Dietyl phtalate se retrouve souvent dans les parfums comme « agent fixateur », (ce qui permet de fixer le parfum dans la durée et de rendre les parfums moins volatils). Dans ce cas précis, il n’est pas nécessaire de le déclarer dans la liste INCI. Pour éviter systématiquement la présence de phtalates, il est préférable de choisir pour un produit certifié, les parfums de synthèse ne sont tout simplement pas autorisés par les différents cahiers de charges en cosmétique naturelle et bio.
  • Le BENZOPHENONE1 un filtre UV de synthèse, perturbateur endocrinien suspecté, employé ici sans doute pour préserver la formule dans l’emballage transparent. Un filtre UV dans un parfum n’a pas trop de sens, sinon.
  • Le CI19140 Colorant jaune (colorant azoïque) Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azoïques sont classés «cancérigènes possibles».
  • Le CI17200 Colorant rouge (colorant azoïque) Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azoïques sont classés «cancérigènes possibles».

Les composants controversés des parfums conventionnels

L’analyse de l’eau de toilette Violetta de Corine de Farme est loin d’être un cas unique…. de nombreux «parfums conventionnels» contiennent souvent des composants problématiques, potentiellement toxiques et controversés.

En Allemagne, le magazine de consommateurs Ökotest analyse régulièrement différents produits cosmétiques, entre autre des parfums. Dans son édition du mois de décembre 2017, par exemple, « Ökotest » avait analysé une sélection de parfums.Le test comportait en tout 20 produits, à la fois des marques conventionnelles, « classiques » et des produits certifiés par des labels de cosmétique naturelle et bio. 3 sur 6 des parfums qui ont reçu la meilleure mention : «très bien» étaient des marques de cosmétique naturelle et bio certifiée.  Les autres marques conventionnelles se retrouvent dans la catégorie «très bien» (2 produits) « satisfaisant » (2 produits), 1 dans la catégorie suffisant , insuffisant (2 produits) et les 10 derniers passent  directement à la case « déconseillés ».

Après analyse sur la base de leurs formulations, les parfums ont été déclassés à cause des composants suivants : 

*   Parfums de synthèse musqués, susceptibles d’endommager le foie

 *  Lilial, problématique d’accumulation dans les tissus

 *  Diethylphthalat : perturbateur endocrinien (phtalates)

*   Ethylhexylmethoxycinnamat  filtre UV de synthèse, perturbateur endocrinien

Quel est le problème du public visé par l’eau de toilette Violetta ?

Ce produit s’adresse clairement aux jeunes filles, fans de la série Violetta. Le problème, c’est que les enfants (et les femmes enceintes d’ailleurs) sont particulièrement vulnérables face aux dégâts des composants controversés du type perturbateur endocrinien ou autre composants controversés, que l’on retrouve toujours en grand nombre dans des produits cosmétiques, comme nous l’avions déjà dans les différents articles ou test produits. Par ailleurs, c’est une tranche d’âge qui commence à s’intéresser aux produits cosmétiques, au maquillage et s’expose donc potentiellement aussi à un mélange de nombreuses substances chimiques qui interagissent entre elles, et pas seulement dans le domaine des cosmétiques.

Le fameux « effet cocktail »* 

Il s’agit de l’effet qui pourrait résulter du mélange de différentes substances chimiques controversées et qui ne concerne bien entendu pas essentiellement la problématique des cosmétiques. Ce qui pose problème notamment aussi dans les cosmétiques, c’est l’interaction entre les différentes substances chimiques et plus les enfants ou jeunes filles y sont exposées tôt, plus cela posera problème. Donc un parfum de synthèse avec des composants problématiques qui conviendrait aux enfants « dès l’âge de 3 ans », cela interpelle.

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Le problème des composants controversés pour les jeunes filles

HERMOSA STUDY

Idée reçue : peu importe les cosmétiques que l’on utilise, cela ne fera pas vraiment de différence notable, en tout cas pas dès aujourd’hui …

Pas vraiment

Une étude américaine de l’université de Berkley de 2017 intitulée « the Hermosa Study » a mis en évidence que le choix des cosmétiques que l’on utilise au quotidien avait un impact sur les substances chimiques que l’on pouvait ensuite retracer dans le corps. Les femmes, surtout les plus jeunes, utilisent souvent au quotidien une multitude de produits cosmétiques. Elles sont donc plus exposées aux composants controversées, comme par exemple des perturbateurs endocriniens, qui interfèrent avec le système hormonal. Cette étude a pu mesurer que le taux de substances chimiques toxiques (du type phtalates, triclosan, parabènes) présents dans le corps d’adolescentes (le groupe test) était réduit de manière significative, après une transition vers des cosmétiques plus naturels. Et cet effet était déjà « mesurable », retracable dans les analyses de sang, au bout de quelques jours.

Verdict 

L’eau de toilette Violetta Corine de Farme « convient aux enfants de plus de 3 ans…. » selon le fabricant… Donc un parfum qui contient des perturbateurs endocriniens, des filtres UV et des colorants controversés & problématiques serait adapté à cette tranche d’âge ? Des substances chimiques qui se rajoutent à toute la pollution ambiante que l’on peut déjà largement retracer dans notre environnement, dans nos corps et celui des enfants*… Quel intérêt ?

Pas sûre que Violetta serait d’accord… On lui posera la question la prochaine fois que l’on la croise.

* En 2018,  une partie de l’équipe de la rédaction de Marie Claire avait soumis ses enfants à un test pour détecter dans l’organisme les molécules toxiques afin de tenter d’évaluer l’impact du « grand bain chimique » dans lequel ils évoluent. Les résultats étaient édifiants.. et ne concernent bien entendu pas que les cosmétiques, mais les substances chimiques des produits cosmétiques contribuent à cet « effet cocktail » de substances chimiques .

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Note ; cet article date de 2020

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

 

DESSANGE Masque cheveux Réveil’ Color Rose précieuse, cheveux colorés 250 ml, 5,60 €

On retrouve la présentation du produit Dessange sur différents sites de revendeurs avec des variations autour des formulations suivantes:

« Formulé avec de la rose, reine des fleurs reconnue pour ses propriétés revitalisantes, le masque est un véritable bain d’éclat pour vos cheveux. Réparée, vitre chevelure révèle une couleur riche et éclatante pour longtemps. »* Par ailleurs, le spot publicitaire de la marque tourne clairement aussi autour de ces fameux «pouvoirs de la rose précieuse» pour «redonner de l’éclat aux cheveux».

DESSANGE Color Rose – formulé avec de la rose, oui, mais

La rose fait partie des formulation cosmétique depuis…des lustres, elle est particulièrement appréciée pour ses nombreuses propriétés intrinsèques. Dans les formulations cosmétiques, elle intervient en tant que parfum, elle est utilisée pour son effet émollient, prévient la déshydratation et a des vertus réparatrices. Reste à savoir si elle joue réellement un rôle dans cette formulation du produit Dessange.

Allons jeter un coup d’oeil derrière les coulisses pour vérifier la composition exacte du produit 

INCI* : AQUA / WATER • HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE • QUATERNIUM-87 • STEARYL ALCOHOL • BEHENTRIMONIUM CHLORIDE • AMODIMETHICONE • CETYL ESTERS • CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE • MICA • LINALOOL • GERANIOL • ROSA GALLICA FLOWER EXTRACT • ROSA CANINA FLOWER EXTRACT • SORBITOL • CANDELILLA CERA / CANDELILLA WAX • TRIDECETH-6 • SODIUM HYDROXIDE • 2-OLEAMIDO-1,3-OCTADECANEDIOL • PHENOXYETHANOL • LIMONENE • PROPYLENE GLYCOL • ISOPROPYL ALCOHOL • CAPRYLYL GLYCOL • CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES • CETRIMONIUM CHLORIDE • CITRONELLOL • ETHYLHEXYL SALICYLATE • BENZYL SALICYLATE • BENZYL ALCOHOL • PARFUM / FRAGRANCE

 

Analyse des composants du masque Dessange 

Comme toujours, ce sont les 5-8 premiers composants qui constituent majoritairement le « profil » du produit. Et parmi ces premiers composants, présents en plus grande quantité,  on retrouve surtout des agents antistatiques, des conditionneurs capillaires de synthèse (type silicone), des conservateurs de synthèse controversés. La rose fait son apparition au milieu de la formule, un peu noyée au milieu de composants plus ou moins naturels ou de synthèse, – plus ou moins controversées, timidement épaulée par de la cire de candelilla.

Quelques substances problématiques et controversées se sont glissées dans la formule :

  1. Behentrimonium Chloride un conservateur de synthèse ou conditionneur capillaire (antistatique), qui fait partie des Quats, substances peu biodégradables et légèrement irritantes.
  2. Amodimethicone, composant à base de silicones, peu biodégradables, donc problématique pour l’environnement.
  3. Le Phenoxyethanol, conservateur de synthèse controversé, potentiel toxique avéré (nocif pour le foie, notamment)
  4. Trideceth-10, un émulsifiant qui fait également partie de la catégorie des PEG. Les PEG ce des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et sont peu biodégradables, donc polluantes.
  5. Le démêlant Cetrimonium Chloride et QUATERNIUM-87, qui font aussi partie des Quats, substances peu biodégradables et légèrement irritantes.
  6. Le filtre UV ETHYLHEXYL SALICYLATE (Octisalate), perturbateur endocrinien supposé.
  7. L’HYDROXYPROPYL STARCH PHOSPHATE, un amidon modifié,  agent de contrôle de la viscosité (composant de synthèse, composé ethoxylé, PEG, problématique environnementale, entre autre)

Verdict 

L’extrait de rose tant vanté fait son apparition discrète milieu de liste du masque capillaire Dessange mais ce composant végétal tout à fait respectable se trouve un peu seul, au milieu d’une formulation qui préfère les composants « neutres » ou de synthèse plus ou moins controversés, qui posent aussi  et surtout problème à l’environnement. Et on ne répétera jamais assez, les composants polluants qui ne respectent pas l’environnement sont tout aussi problématique que les composants avérés toxiques pour l’homme, car un environnement pollué se répercute au final sur notre santé (et celle des animaux)… assez rapidement.

Et cela concerne bien entendu de nombreuses autres marques ou produits (comme dans les différents  articles  du site), qui s’affichent parfois même avec des labels « vegan », mais qui formulent en grande partie avec des ingrédients ou processus polluants ou problématiques pour l’environnement. Ce qui rendra notre contexte environnemental encore plus problématique…que ce soit pour nous, ou les animaux.

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Note ; cet article date de 2020

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

Yves Rocher
Rouge à lèvres
Rouge Vertige
Effet Brillant
30 ml
6,50 €

   

En s’appliquant du rouge à lèvres quotidiennement, quelle quantité est ingérée, d’après vous ?

Le magazine de consommateurs allemand « Ökotest » évoque une étude du comité scientifique de l’EU qui a calculé que cela représentait environ 20 grammes par an environ : ce qui représente environ 4 rouges à lèvres/an. Raison de plus de regarder de plus près la composition des rouges à lèvres, qui ont parfois des compositions assez contestables. Dans son édition de mars 2018 le magazine »Ökotest » avait d’ailleurs également analysé la composition d’une sélection de rouges à lèvres.Le test comportait en tout 22 produits, à la fois des marques conventionnelles, «classiques» et des marques certifiées de cosmétique naturelle et bio.                                                         

Verdict :

  • 7 produits classés «très bien» (dont 6 de cosmétique naturelle et bio) 
  • 1 produit classé  « satisfaisant »
  • 1 produit classé  « suffisant » et le reste des produits conventionnels passent directement aux cases «déconseillés ».                                                                                  

Les produits -analysés sur la base de leurs formulations-, ont été déclassés à cause des composants suivants :                    

  • Composants à base d’huiles minérales qui contenaient des MOSH et MOAH,(hydrocarbures aromatiques), substances classées potentiellement cancérigènes, accumulation dans les tissus 
  • Des composés organo-halogénés, potentiel allergène plus élevé
  • Des colorants azoïques allergènes Tartazin CI19140
  • Des traces de métaux lourd (plomb), neurotoxique 
  • Des filtres UV de synthèse controversés (perturbateur endocriniens ou autres)     
  • Des composants à base de silicone, polluants          

Revenons à l’analyse de notre produit, le rouge à lèvres de Yves Rocher

Bénéfices produit du rouge à lèvres, –  présentés sur le site de Yves Rocher :

DESCRIPTION

Rouge Vertige Effet Brillant

« Des couleurs rayonnantes qui habillent, un soin nourrissant qui enveloppe.
54 nuances et effets du plus délicat des nudes au plus intense des rouges; d’infinies variations pour sublimer toutes les femmes.Des couleurs rayonnantes associées à une texture soin à l’huile de Cerise nourrissante pour un confort absolu. Son + : Texture fondante Actif Végétal : Huile de Cerise L’huile de cerise, par sa composition en acides gras, est reconnue pour ses propriétés émollientes et nourrissantes. Testée en efficacité biologique in-vitro, elle s’est révélée efficace sur le renouvellement cellulaire. »

Donc, selon Yves Rocher, la matière active la plus importante, celle qui mérite en tout cas à être mise en avant en tant qu’actif végétal, serait «l’huile de cerise»…aux propriétés émollientes et nourrissantes…

Allons jeter un coup d’oeil sur la formulation du rouge à lèvres Yves Rocher désormais.

Ingrédients/INCI* :

  • PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE BIS-DIGLYCERYL,POLYACYLADIPATE-2 POLYBUTENE, OCTYLDODECANOL, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, POLYETHYLENE VP/EICOSENE COPOLYMER, METHYL HYDROGENATED ROSINATE, CANDELILLA CERA/EUPHORBIA CERIFERA (CANDELILLA) WAX/CIRE DE CANDELILLA, CERA ALBA/BEESWAX/CIRE D ABEILLE, SYNTHETIC WAX, HYDROGENATED MICROCRYSTALLINE WAX, PRUNUS AVIUM (SWEET CHERRY) SEED OIL, (HUILE DE NOYAU DE CERISE,) PARFUM/FRAGRANCE, BHT, BENZYL ALCOHOL, LECITHIN [+/- (MAY CONTAIN/PEUT CONTENIR) MICA SILICA (SILICE) SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TIN OXIDE, CI 12085 (RED 36) CI 15850 (RED 6) CI 15850 (RED 7 LAKE) CI 16035 (RED 40 LAKE) CI 19140 (YELLOW 5 LAKE) CI 42090 (BLUE 1 LAKE) CI 45380 (RED 21 LAKE) CI 45410 (RED 27 LAKE) CI 73360 (RED 30) CI 77491 (IRON OXIDES) (OXYDE DE FER) CI 77492 (IRON OXIDES) (OXYDE DE FER) CI 77499 (IRON OXIDES) (OXYDE DE FER) CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE) ] 3020v0

 

Analyse des composants :

 

 

 

 

Analyse des composants du rouge à lèvres Yves Rocher :

Ce qui saute aux yeux, quand on regarde l’ensemble de la formulation, c’est que les composants d’origine végétale sont loin de jouer le premier rôle… Dans la première partie, celle qui détermine le profil global du produit, (car les composants y sont présents en plus grande quantité), on retrouve surtout un mélange d’huiles minérales ou de cires de synthèse. Avec quelques huiles ou cires végétales coincées au milieu de la formule, mais qui vont jouer un rôle plutôt accessoire.Comme toujours, ce sont les 5-8 premiers composants qui constituent majoritairement le « profil » global du produit. Ces huiles minérales ou synthétiques présentes en première partie de la liste (POLYBUTENE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, POLYETHYLENE VP/EICOSENE COPOLYMER) procurent hydratation, -certes-, mais posent problème à d’autres niveaux (voir ci-dessous). Les huiles minérales représentent par ailleurs aussi un réel problème environnemental : le processus d’extraction et du raffinage du pétrole présentent un bilan écologique désastreux.

Précisions concernant les huiles minérales en cosmétique

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Le BFR allemand a récemment publié une conclusion rassurante concernant l’application cutanée de produits cosmétiques à base d’huiles minérales, – qui ne poseraient pas de problématique de santé. Ce qui n’enlève pas la problématique de l’effet occlusif en forte concentration, ni la qualité  «inerte» de la matière première, la rendant moins intéressante que les huiles minérales, et la problématique environnementale. « According to the currently available scientific knowledge, no health risks are to be expected for consumers who apply cosmetic products to their skin, in the view of the BfR. »  En ce qui concerne les % d’huiles minérales appliqués sur les lèvres (contenus dans les produits pour les lèvres: baumes, mais aussi rouges à lèvres et gloss), le BFR estime qu’il n’y a pas de problématique de santé, non plus, à partir du moment où les fabricants respectent la typologie des huiles minérales utilisées et le taux maximal d’ingestion potentielle quotidienne. (aussi appelé « ADI » : Acceptable Daily Intake, qui vaut aussi pour l’alimentaire.)

Mais est-ce que les fabricants respectent toujours ce seuil ‘ADI’, et la typologie des huiles minérales recommandées ?

Pas toujours, dans le même communiqué le BFR admet que des études portant sur de produits de soin pour les lèvres en Suisse et en Allemagne ont démontré que la recommandation n’est souvent tout simplement pas respectée par les fabricants. « According to Recommendation No. 14 from Cosmetics Europe (2014), only those mineral oil hydrocarbons for which an ADI value has been derived should be used in lip care and oral care products. » (….) The examination of more than 200 lip care products from the Swiss market (Niederer et al., 2015) showed that the mineral oil quality used in numerous products did not comply with Recommendation No. 14 of Cosmetics Europe (Cosmetics Europe 2014). (….) Analysis of lip care products in Switzerland and Germany demonstrate, however, that mineral oils which do not comply with this recommendation were also used in a number of products. The BfR advises manufacturers of lip care products to comply with the recommendation of Cosmetics Europe.

Par ailleurs, selon certaines analyses de test produits du magazine allemand Ökotest le taux de MOAH contenu dans les produits à base d’huiles minérales varie fortement, et peut parfois même atteindre jusqu’à 5%. (Ökotest 01_2018)

Concernant l’analyse du rouge à lèvres de Yves Rocher

Ce qui peut être considéré comme problématique dans cette formulation, – en dehors des composants issus de la pétrochimie (huiles minérales, voir plus haut)

Quelques substances controversées se sont glissées dans la formule du rouge à lèvres d’Yves Rocher:

  1. Un grand nombre de composants de synthèse, issus de la pétrochimie ou silicones, problématiques environnementale et peu intéressants en terme de substances de soin.
  2. Le BHT antioxydant chimique (classé perturbateur endocrinien supposé)
  3. Le Synthetic Fluorphlogopite, est un composant de synthèse, régulateur de viscosité, ou aussi parfois employé comme pigment de synthèse («synthetic mica»), alors que de nombreuses alternatives naturelles (pigments minéraux naturels) existent.
  4. Des colorants de synthèse controversés (les colorants azoïques) CI 12085 (RED 36) /CI 15850 (RED 6)/CI 16035 (RED 40 LAKE)/CI 19140 (YELLOW 5 LAKE), présents en qualité variable en fonction des différentes nuances. Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azo sont classés «cancérigènes possibles».

Verdict: 

Une formulation où les composants de synthèse hydratants (huiles et cires minérales) et composants colorants (colorants azoïques) jouent le rôle principal... L’huile de cerise, vantée par Yves Rocher dans la présentation du produit joue un rôle purement anecdotique et sert d’alibi pour « verdir » la formule, la faire paraître plus naturelle et végétale qu’elle ne l’est en réalité.

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Vous trouverez d’autres articles et tests produits  sur le site.

Note ; cet article date de 2019

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

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