Catégorie : Test Produits Cosmétiques : compositions analysées

LUSH Fantasy Eyeliner, 5 g –22 €

La marque Lush est souvent présentée comme engagée et militante : lutte contre la maltraitance animale, réduction des déchets, promotion du véganisme… Le tout avec une communication percutante et décalée qui séduit.
Mais qu’en est-il réellement de la composition des produits ? Le discours sur les cosmétiques frais et faits main résiste-t-il à une analyse détaillée des ingrédients ?

Le marketing LUSH du « fait maison » tient-il la route ?

Toute personne ayant déjà tenté de formuler des cosmétiques maison sait combien la conservation est un défi :

• Soit le produit est destiné à une utilisation immédiate,
• Soit il faut des conservateurs synthétiques pour prolonger la durée de vie,
• Ou le stockage au frais reste incertain.

Par ailleurs, impossible d’ignorer les parfums très puissants dans les boutiques Lush. Leur intensité laisse peu de doute : il ne s’agit probablement pas de parfums naturels, car seuls des composés synthétiques peuvent être aussi persistants.

Zoom sur le produit analysé : Eyeliner Fantasy Lush

Description officielle :

« Mettez des paillettes dans votre vie avec Fantasy, notre Eyeliner liquide vegan doré métallisé ! (…) À base d’huile de jojoba bio et d’aloe vera équitable, facile à appliquer, longue tenue et très pigmenté. »

Source : https://www.lush.com/fr/fr/p/fantasy-vegan-eyeliner

Regardons de plus près la liste des composants de l’eye-liner fantasy LUSH

Composition (INCI) : Aloe barbadensis, Calcium sodium borosilicate, Eau (Aqua), Styrene/Acrylates/Ammonium Methacrylate Copolymer, Stearic Acid, Simmondsia chinensis, Titanium dioxide, Synthetic Fluorphlogopite, Triéthanolamine, Glycérine, Glyceryl Stearate SE, Silice (Silica), Xanthomonas campestris, Polyvinylpyrrolidone (PVP), Butylene glycol, Sodium laureth sulfate, Potassium Sorbate, Tetrasodium EDTA, Ammonium Hydroxide, Oxyde d’étain (Tin oxide), CI 77491, CI 77492, Methylparaben, Propylparaben

Analyse des ingrédients

Comme toujours, les 8 à 10 premiers ingrédients déterminent le profil réel du produit.
Parmi eux, on observe :

• Synthetic Fluorphlogopite : alternative synthétique au mica naturel, alors que des pigments minéraux existent.
• Triethanolamine : risque de formation de nitrosamines cancérigènes.
• Copolymère Styrene/Acrylates/Methacrylate : agent filmogène polluant.
• EDTA : peu biodégradable, donc problématique pour l’environnement.
• Parabènes (methyl- et propylparaben) : conservateurs controversés, perturbateurs endocriniens.
• Dioxyde de titane (Titanium Dioxide) : l’évaluation dépend de la forme nanoparticulaire ou non. (et du produit cosmétiques dans lequel il sera utilisé, plus d’informations dans l’article dédié au sujet.

Verdict

Certes, on retrouve quelques ingrédients naturels comme l’aloe vera, l’huile de jojoba ou la glycérine.
Mais ils sont associés à des substances de synthèse controversées et polluantes.

Qualifier l’ensemble de la formule d’« ingrédients synthétiques sûrs » relève donc d’une interprétation discutable.

Pour une marque qui se revendique écologique, éthique et respectueuse de la vie animale, l’usage de conservateurs lourds et d’agents polluants pose question.

Conclusion

Un produit certifié vegan n’est pas automatiquement écologique.
Un eyeliner peut ne pas contenir d’ingrédients d’origine animale, tout en contribuant à la pollution environnementale.

Être vegan ne suffit pas — il faut aussi être cohérent écologiquement.

Végan, mais polluant ?

On ne le répètera jamais assez un produit certifié végan,…comme ceux analysés sur le site,  qui ne sont pas aussi écologiques que possible, respectueux de l’environnement de vie des animaux… ne fait aucun sens.

Aqua-Gel Hydro Boost Neutrogena®  50 ml-10,28 €

Neutrogena, fait partie de ces marques « conventionnelles » historiques, toujours bien ancrées dans l’univers des cosmétiques associé à la pharmacie ou para-pharmacie, bien que les produits soient largement disponibles aussi dans les grandes surfaces, par exemple. La marque appartient au groupe Johnson et Johnson qui gère également un portefeuille de différentes marques beauté & hygiène : Le Petit Marseillais, Neutrogena, Les Dermo-Cosmétiques, Listerine, Nett, Vania. 

Neutrogena : recommandé par des dermatologues

Dans la partie de présentation de marque du site (« A propos »), Neutrogena nous explique les fondements de la réussite de la marque : « Ainsi, alors que les grandes marques dépensaient une fortune en spots publicitaires, Lloyd recueillit un trésor qui n’a pas de prix pour Neutrogena : quatre mots parfaits : Recommandé par les Dermatologues. Et qui est le plus digne de confiance et le plus exigeant en matière de soins ? Les dermatologues, bien entendu. »

Et de manière un peu étrange, ces « quatre mots parfaits » semblent un peu dater… est-ce que c’est réellement l’argument que vont retenir les consommateurs aujourd’hui ? Comme pour se raccrocher à un wagon qui semble aujourd’hui incontournable en matière de communication & marketing : celui du développement durable, la marque rajoute quelques explications qui semblent plus dans l’air du temps.

Les engagements de la marque

Dans la partie « nos engagements » du site, on peut désormais aussi lire les promesses de Neutrogena suivantes :  Notre promesse envers vous, et la planète : Notre engagement en faveur du développement durable commence par l’amélioration de nos normes en matière d’ingrédients, d’emballages, d’approvisionnement et de responsabilité sociale. Nous voulons les améliorer pour la santé de votre peau. Plus que jamais, vous exigez des produits qui offrent de meilleurs résultats tout en prenant soin de la beauté du monde qui nous entoure. Nous nous engageons à faire des choix plus durables tout en pensant à vous et à la planète. Nous apprenons. Nous évoluons. Et nous nous réjouissons de poursuivre ce voyage avec vous ! Un engagement pour votre santé  / Des ingrédients sélectionnés avec soin/ Des produits développés avec des dermatologues.

Et la formulation des produits Neutrogena, alors ?

Reste à savoir de quelle manière ces promesses se traduisent dans la formulation et commercialisation des produit. Car si ces engagements ne sont pas rattachés à des actes concrets, cela resta aussi fluide et éphémère qu’un gel à base d’eau.

Voici la présentation de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena :

« Quand la barrière cutanée s’affaiblit, les réserves d’eau de la peau diminuent. La peau s’assèche, les traits sont tirés. Grâce à l’association d’Acide Hyaluronique et de Tréhalose Botanique, l’Aqua-Gel Hydro Boost aide à renforcer la barrière cutanée tout en fixant l’eau dans les cellules. •Cliniquement prouvé, il booste l’hydratation de la peau en seulement 1 application •Renforcée et pleinement hydratée, la peau est fraîche et éclatante de santé •Convient à tous types de peaux •Formule non grasse, non comédogène. »

Comme la plupart des marques conventionnelles, la technique consiste à mettre en avant des composants plutôt nobles ou valorisants : de l‘acide hyaluronique, (naturellement présent dans la peau, mais dont l’apport diminue avec l’âge) et de la tréhalose botanique. Parfait.

Allons jeter un petit coup d’oeil dernière les coulisses, maintenant.

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena® .

Ingrédients/ INCI l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena

Aqua, Dimethicone, Glycerin, Dimethicone Crosspolymer, Trehalose, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Cetearyl Olivate, Dimethiconol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Sorbitan Olivate, Laureth-7, Carbomer, Sodium Hydroxide, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, Parfum, CI 42090

Analyse des composants de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena 

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le « profil » du produit. Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant.  On retrouve bien l’acide hyaluoronique et la tréhalose parmi cette tête de liste, mais aussi d’autres composants hydratants « moins glamour ». La base hydratante est constituée de glycérine, d’huiles estérifiées et surtout de trois composants à base de silicone. Hydratants, certes, mais qui n’apporteront pas la même qualité de soin que d’authentiques huiles végétales avec leur “cocktail de précieux principes actifs“, composé de vitamines, d’acides gras poly-insaturés et de substances végétales secondaires comme les flavonoïdes et les phytostérols, qui ont des propriétés vitalisantes et régénérantes. Toute une série de substances controversées se sont glissées dans l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena

Les substances controversées

• Des silicones Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Dimethiconol ; problématique environnementale partiellement ou non biodégradables.
• Le C13-14 Isoparaffin, une huile minérale issue de la pétrochimie, problématique sur le plan environnemental, les huiles minérales ont par ailleurs un effet occlusif à forte concentration.
• Des PEG, (Laureth-7), qui font partie des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et sont peu biodégradables, donc polluantes.
• Le conservateur de synthèse Chlorphenesin, une substance organo-halogénée susceptible d’effets allergisants et problématique car elle peut s’accumuler dans l’organisme
• Le Phenoxyethanol, conservateur de synthèse controversé, potentiel toxique avéré (nocif pour le foie, notamment)

En conclusion, verdict de l’Aqua-Gel Hydro Boost de Neutrogena:

Une formulation assez étrange pour une marque qui vante ses « engagements en faveur du développement durable » et son combat pour des « des choix plus durables » en faveur de la planète. Toute la présentation du produit tourne autour de l’acide hyaluronique, qui au final ne joue qu’un rôle parmi d’autres composants hydratants moins glamour (glycérine) ou plus controversés, à base de silicones ou d’huiles minérales. Sans parler de composants controversés du type Phenoxyethanol, Chlorphenesin, etc dont on peut réellement se passer aujourd’hui. Les marques en cosmétique naturelle et bio qui travaillent sans conservateurs de synthèse controversés depuis parfois plusieurs décennies ! l’ont bien prouvé.  Les engagements  annoncés, « Nous nous engageons à faire des choix plus durables tout en pensant à vous et à la planète » sont visiblement plus que perfectibles.

Verdict final 

Une formulation avec autant de composants « basiques »  (silicones, huiles minérales)  accessoirement polluants pour un produit qui mets en avant le fait d’être recommandé par des dermatologues ? Peut mieux faire, à tous les niveaux.

***

Note ; cet article date de 2022

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

The Body Shop Masque de Nuit Purifiant Arbre à Thé 75 ml, 14 €

Depuis toujours le marque  The Body Shop se présente sous un angle engagé, presque militant, en faveur de l’écologique et des droits des animaux, notamment. La société a récemment rejoint le club très prestigieux des B-Corporation, des entreprises « répondant aux plus hautes exigences sociétales et environnementales pour les individus et la planète ». La marque se définit notamment aussi comme « un moteur du changement social dans le secteur de la beauté. »* Et au-delà du côté militant affiché, de l’engagement (pour le droits des animaux, des femmes, du commerce équitable), la marque a toujours basé l’ensemble de sa communication et de son marketing aussi sur les composants végétaux, en tout cas, c’est le monde naturel et végétal qui est mis en avant.

Les engagements de The Body Shop

Et les formules des produits, alors ?

Mais de manière un peu incompréhensible et incohérente, les formules sont loin d’être irréprochables, clean ou même «écologiques », une des valeurs fortes que la marque mets en avant. Alors que le reste du secteur « conventionnel » opère un virage de 360* vers des formulation de plus en plus « clean » imitant tout simplement ce que les marques de cosmétiques naturels et bio certifiés… font depuis parfois 30, 40, 60 ans …ou plus… The Body Shop continue à naviguer en quelques sorte entre les eaux…  De l’engagement, des campagnes de sensibilisation, oui, certes…. mais des formulations qui parfois sont loin du discours officiel marketing, comme le démontre l’analyse du produit suivant.

Présentation du Masque de Nuit Purifiant sur le site de la marque 

« Traite des imperfections et de l’excès de sébum pendant que vous comptez les moutons. La formule surpuissante de notre Masque de Nuit Purifiant au Tea Tree travaille toute la nuit pour vous offrir une peau plus nette au matin. Notre masque anti-imperfections pour le visage est spécialement formulé pour purifier les peaux sujettes aux imperfections. C’est notre petit secret nocturne pour une peau plus nette au réveil. Et comme il est enrichi en huile d’arbre à thé issue du Commerce Équitable, vous pourrez profiter de ce masque vegan pour le visage l’esprit tranquille. (….)

• Soin vegan
• Enrichi en huile d’arbre à thé du Kenya issue du Commerce Équitable et dotée de propriétés puissantes
• Un masque de nuit anti-imperfections pour le visage qui ne tachera pas votre oreiller
• Idéal pour les peaux sujettes aux imperfections

Ensuite on retrouve un focus sur la matière première :  « Huile d’arbre à thé issue du commerce équitable. L’huile d’arbre à thé est comme le Saint-Graal pour les peaux grasses et sujettes aux imperfections du fait de ses vertus naturellement purifiantes.  

Donc, en interprétant le discours marketing de la marque cette formule «vegan » serait basée principalement sur des actif végétaux comme « l’arbre à thé ».

Mais avec quels composants la marque travaille, réellement ?

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI du masque de nuit purifiant Arbre à Thé The Body Shop :

Ingrédients/ INCI:

• MASQUE DE NUIT PURIFIANT ARBRE À THÉ
  Aqua, Glycerin, Propanediol, Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, Phenoxyethanol, Lauryl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Salicylic Acid, Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Algin, Limonene, Citral, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Trideceth-6, Zinc Sulfate, Citronellol, Leptospermum Petersonii Oil, Tocopherol, Caramel, CI 19140, CI 42090.
  

Analyse des composants de The Body Shop Masque de Nuit

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Les 8-10 premiers composants constituent le « profil » du produit

Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant.  La base est constituée d’eau, de glycérine, de propanédiol… très rapidement complétée par un conservateur de synthèse controversé, le phenoxyethanol et d’autres composants controversés ou problématiques, notamment sur le plan écologique ou environnemental. L’huile d’arbre à thé est bien présente dans la première partie de la liste, mais elle n’est pas forcément en bonne compagnie.

Des substances controversées se sont glissées dans la formule 

• Du PHENOXYETHANOL conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
• Acrylates/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, régulateur de viscosité, composé éthoxylé, problématique environnementale (toxicité aquatique, notamment), voir PEG
• Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, problématique environnementale (biodégradabilité)
• Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, agent de chélation (voir EDTA), dérivé de composants pétrochimiques, polluant
• Des PEG qui font partie des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
• Le CI19140 Colorant jaune (colorant azoïque) Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azo sont classés «cancérigènes possibles».

En conclusion, 

Une formulation assez étrange pour une marque qui vante ses engagements en terme d’écologique et son combat en faveur de la planète. Toute la présentation du produit tourne autour de l’huile d’arbre à thé, qui en lui seul ne peut pas constituer la formulation du produit (sinon il s’agirait d’une simple huile essentielle, que l’on appliquerai avec parcimonie sur la peau, par ex.). Et cet oubli s’explique assez bien : les quelques composants purement naturels (huile d’arbre à thé, aloe vera, huile de tamanu) sont entourés de composants plus ou moins acceptables, mais notamment aussi d’une série de composants réellement contestables sur le plan de vue écologique.

Donc engagé pour les animaux, mais pas vraiment pour la planète?

Et par ailleurs aucun engagement pour les animaux ne fait sens, s’il ne respecte pas scrupuleusement l’environnement et leur l’habitat: la nature.  Sans parler de conservateurs de synthèse controversés du type Phenoxyethanol, dont on peut réellement se passer aujourd’hui. Les marques en cosmétique naturelle et bio qui travaillent sans conservateurs de synthèse controversés depuis … parfois plusieurs décennies…l’ont bien prouvé.  Les « plus hautes exigences sociétales et environnementales pour les individus et la planète » sont visiblement perfectibles.

Verdict final 

Un grand nombre de composants polluants et controversés. Peut mieux faire, à tous les niveaux.

D’autres marques avec des distinctions et des engagements similaires (B-Corporation) sont bien plus cohérentes dans leur démarches et formulation de produits

Note : cet article date de 2021

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même supprimer des produits, par exemple.

Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des marques ou fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test.

L’article reflète par contre «l’image exacte du moment», les textes sont clairement datés.

Sérum Végétal Soin Repulpant Rides & fermeté 50 ml,  30,90 €

Depuis toujours Yves Rocher se présente comme une marque qui serait engagée pour la beauté éco-responsable… depuis ses débuts….

YVES ROCHER  Le concept de la cosmétique végétale

Avec comme preuve des slogans comme celui-ci:

«  60 ans de beauté et d’engagement pour la beauté des femmes et le respect de la planète »

Et la marque va encore plus loin avec son concept de « Inventeur de la Cosmétique Végétale® »

« Les produits de Yves Rocher, depuis toujours, mettent en avant des ingrédients naturels (souvent présents en quantité discutable)… sans pour autant avoir des formules irréprochables…ni les même exigences en terme de formulation que les marques de cosmétique naturelle et bio qui doivent se conformer à des cahiers des charges stricts. »

La marque « nettoie » un peu ses formules

Et même si la marque opère un virage depuis quelque temps, en « nettoyant » ses formules et en affirmant ses engagements pour devenir une « entreprise à mission », on reste bien loin, une fois de plus, des valeurs, des formulations et de la réalité de la cosmétique naturelle et bio certifiée.

Présentation du Sérum Yves Rocher Soin Repulpant sur le site * :

« Soin Repulpant Jour – Rides & Fermeté

Recréez la matière pour une peau comme repulpée. Ce Soin Repulpant Jour comble intensément les rides même marquées. La peau est repulpée et apparaît plus ferme. Son + : sa texture comblante hydrate la peau tout au long de la journée et constitue une excellente base de maquillage. Résultats : la peau est comme lissée*, les rides sont réduites dans 91%** des cas. Notre Engagement : – 83% d’ingrédients d’origine naturelle. – Sans huile minérale. – Vegan. – Pot en verre recyclable. – Carton issu de forêts gérées durablement.

Ensuite on retrouve un focus sur une matière première :  Actif Végétal : La Ficoïde Glaciale ». Donc, en interprétant le discours marketing de la marque cette formule serait basée sur des actif végétaux comme la « Ficoïde Glaciale » et serait à base de « 83% d’ingrédients d’origine naturelle/ sans huile minérale.. vegan »…. etc…

On regarde les formules ?

Et si on allait regarder un peu derrière les coulisses pour voir avec quels composants la marque travaille, réellement ?

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI du Sérum Végétal Soin Repulpant Yves Rocher :

Ingrédients/ INCI:

• AQUA (Eau) GLYCERIN ETHYLHEXYL STEARATE DIMETHICONE METHYLPROPANEDIOL CETYL ALCOHOL GLYCINE SOJA OIL (Huile De Soja) BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL (Huile De Colza) SESAMUM INDICUM SEED OIL (Huile De Sesame) METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER (Eau De Fleurs De Bleuet) TALC PEG-100 STEARATE GLYCERYL STEARATE ACACIA SENEGAL GUM (Gomme D’Acacia Du Sénégal) APHLOIA THEIFORMIS LEAF EXTRACT (Extrait De Feuilles D’Aphloia) PHENOXYETHANOL PARFUM ETHYL LINOLEATE CARBOMER LECITHIN PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT (Hydrolysat De Pectine De Pomme) XANTHAN GUM (Gomme De Xanthane) SORBIC ACID TOCOPHERYL ACETATE RETINYL PALMITATE SODIUM HYDROXIDE BHT METHYLSILANOL MANNURONATE TETRASODIUM EDTA MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM EXTRACT (Extrait De Ficoide Glaciale (Plante De Vie)) SODIUM BENZOATE POTASSIUM SORBATE CITRIC ACID TOCOPHEROL PROPYL GALLATE 1593v0

*Ingrédients d’origine naturelle  *Ingrédients synthétiques sûrs 

* note : la liste INCI provient du site, mais celle du produit acheté diffère légèrement, l’analyse s’est basée sur la liste INCI du produit acheté.

Évaluation des composants du Sérum Végétal 

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

L’analyse des composants

Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le « profil » du produit. Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant. C’est le cas également pour le Sérum Végétal Yves Rocher. La base hydratante est constituée de glycérine, d’huile de soja, d’émollients et d’émulsifiants de synthèse divers et…de silicones DIMETHICONE (6ème), présent en quantité plus importante, car en début de liste.  Pour une marque qui vante ses « 83% d’ingrédients d’origine naturelle. – Sans huile minérale » cela commence bien….ou pas tant que ça…  Et la suite n’est pas forcément sous le signe exclusif de la « cosmétique végétale », non plus. Bien entendu, la formulation contient des composants issus du végétal (extrait de plantes, huiles végétales), mais ils sont lien d’être en «bonne compagnie »..

Des substances controversées se retrouvent dans le Sérum Végétal 

• Du PHENOXYETHANOL conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
• Le BHT antioxydant chimique (perturbateur endocrinien)
• Des silicones DIMETHICONE, Methylsilanol Mannuronate, substances problématiques sur le plan environnemental, (non biodégradables), polluantes
• L’agent complexant Disodium EDTA, peu biodégradable et polluant 
• Des PEG qui font partie des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
• Un point d’interrogation pour le «Parfum», impossible de savoir avec la simple appellation INCI s’il l’agit de parfums naturels (à base d’huiles essentielles/ arômes) ou de parfums de synthèse conventionnels qui peuvent contenir des substances très controversées : phtalates ou composés musqués, Lilial, etc

Verdict du Sérum Végétal Yves Rocher 

Voici une formule qui semble bien loin des engagements annoncés… on mélange ici allègrement quelques composants naturels avec des composants clairement controversés (perturbateur endocrinien, phenoxyethanol etc) et plusieurs composants particulièrement problématiques sur le plan environnemental, car polluants et largement « remplaçables » aujourd’hui dans la formulation par des composants purement naturels, non polluants….

Dans la présentation du produit, la marque parle surtout de l’actif végétal : la fameuse « Ficoïde Glaciale » (« dite plante de la vie »), présente tout à la fin de la liste (31ème), donc en quantité infinitésimale …avec un champ d’action très limité…  Une « expertise botanique » tant vantée … qui au final ne se confirme pas du tout dans l’analyse de la formulation du produit.

Vous trouverez sur le site d’autres articles et test produits similaires 

****

Note ; cet article date de 2023

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

Crème Rénergie Multi-Lift 75 ml,  118 €

Les produits de la catégorie « cosmétiques de luxe », avec des prix nettement plus élevés que ceux des autres marques, sont sensés apporter une réelle « plus value » ; des formules plus travaillés, des résultats plus probants…

Crème Rénergie Multi-Lift de LANCÔME revue à la loupe

La question de « l’efficacité » d’un produit cosmétique, se discute au passage : de quoi on parle, exactement : d’une meilleure hydratation des couches supérieures de l’épiderme ? D’un visage plus lisse notable…dans la durée ? Par rapport à quel type de peau, d’ailleurs ? …

Et cela ne fait pas vraiment sens non plus, si l’on tient pas compte du mode de vie global de la personne concernée (sommeil, alimentation, gestion du stress, exposition aux UV,  le fait de fumer… ou pas…etc, etc, etc…). S’il existait une crème miracle… cela se saurait.

A la recherche de la fameuse crème miracle

Et les personnes les plus fortunées du monde auraient déjà dévalisé les stocks du produit de jouvence, peu importe le prix. Comme le précisait Rita Stiens dans son ouvrage (La Vérité Sur les Cosmétiques, toujours disponible en librairie); « l’hygiène de vie…. ne s’achète pas vraiment en tube. »

Et bien entendu que les produits cosmétiques de manière générale peuvent jouer un rôle important dans notre quotidien, tout au long de notre vie : ils participent à notre hygiène de base essentielle, à notre bien être… et au regard bienveillant que nous pouvons porter sur nous-mêmes.

Mais que peut bien contenir une crème, qui vaut parfois 12 fois le prix d’une autre crème hydratante anti-âge…?

On reprend notre bonne vielle loupe de service, et on regarde de plus près à la fois la présentation du produit.. et sa formulation.

Présentation Crème Rénergie Multi-Lift par Lancôme* :

Rénergie Multi-Multi-Lift Crème CRÈME ANTI-RIDES & FERMETÉ IP 15

« Inspiré par la biologie spatiale et son modèle de vieillissement accéléré, Lancôme réinvente Rénergie Multi-Lift et créé sa première gamme de soins lifting redéfinition pour des résultats visibles: les contours du visage semblent redéfinis, la peau paraît plus ferme, les rides semblent diminuées, l’ovale réhaussé. Découvrez le soin du visage Rénergie Crème : Une nouvelle texture soyeuse qui fond sur la peau pour une douceur inédite. Cette crème anti âge est testée sous contrôle dermatologique »

Bénéfices : L’application quotidienne de ce soin visage anti rides vous apporte:

• Fermeté

• Lifting et Éclat

• Anti-Rides

• Hydratation repulpante

• Netteté de l’ovale du visage

Présentation du produit sur le Site de Lancôme :

Donc, en interprétant le discours marketing et en schématisant un peu, on pourrait comprendre que Lancôme disposerait de «secrets de formulation» et d’un savoir-faire ( = inspiré par la biologie spatiale et son modèle de vieillissement accéléré)  dont d’autres marques ne disposent pas et de soins cosmétiques qui par conséquence seraient plus «efficaces»….

Vérifions les formules

Et si on allait regarder un peu derrière les coulisses pour voir avec quels composants la marque travaille ?

Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste de composants, la liste INCI de la Crème Rénergie Multi-Lift de Lancôme :

Ingrédients/ INCI:

AVOBENZONE 3%, OCTISALATE 5%, OCTOCRYLENE 7% WATER, DIMETHICONE, GLYCERIN, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, BEESWAX, POLY C10-30 ALKYL ACRYLATE, SUCROSE STEARATE, SACCHAROMYCES/XYLINUM/ BLACK TEA FERMENT, SODIUM POLYACRYLATE, HYDROLYZED LINSEED EXTRACT, HYDROLYZED SOY PROTEIN, HYDROLYZED HYALURONIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, RED 4, STEARIC ACID, PHENOXYETHANOL, ADENOSINE, ACETYL TETRAPEPTIDE-9, PEG-100 STEARATE, PALMITIC ACID, SILICAm CHLORPHENESIN, YELLOW 5, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, DIMETHICONOL, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, LINALOOL, CAPRYLYL GLYCOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, GERANIOL, DISODIUM STEAROYL GLUTAMATE, DISODIUM EDTA, CITRONELLOL, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, COUMARIN, GLYCERYL STEARATE, FRAGRANCE 

Analyse des composants de la Crème de Lancôme

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Comme toujours, ce sont les 8-10 premiers composants qui constituent majoritairement le « profil » du produit. Le premier composant étant présent en quantité la plus élevée et la suite en ordre décroissant. 

Et le démarrage est plutôt…corsé.. On débute directement avec trois filtres UV de synthèse, tous considérés comme perturbateur endocriniens suspecté et soumis à des seuils de concentration maximale : AVOBENZONE 3%, OCTISALATE 5%, OCTOCRYLENE 7% , Bim !

La base hydratante est constituée de silicones DIMETHICONE (5ème), de glycérine, d’un autre composant issu de la pétrochimie HYDROGENATED POLYISOBUTENE, de cire d’abeilles, bref d’un mélange peu intéressant qui mélange à la fois huiles minérales et cires végétales.

Des substances controversées se retrouvent dans la Crème de Lancôme:

• BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE (AVOBENZONE), filtre UV de synthèse (chimique), perturbateur endocrinien suspecté
• ETHYLHEXYL SALICYLATE (Octisalate), filtre UV de synthèse (chimique), perturbateur endocrinien suspecté
• OCTOCRYLENE, filtre UV de synthèse (chimique), perturbateur endocrinien suspecté
• PHENOXYETHANOL conservateur de synthèse controversé : potentiel toxique avéré, notamment pour le foie. Restrictions d’utilisations (1%)
• Des silicones DIMETHICONE/ DIMETHICONOL/ DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, substances problématiques sur le plan environnemental, (non biodégradables), polluantes
• L’agent complexant Disodium EDTA, peu biodégradable et polluant 
• Le conservateur de synthèse Chlorphenesin, une substance organo-halogénée susceptible d’effets allergisants et problématique car elle peut s’accumuler dans l’organisme.
• Les colorant azoïques CI14700 et CI19140 Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies et certains colorants azoïques sont classés «cancérigènes possibles».
• Le PEG-100 STEARATE qui fait partie des matières éthoxylées. Obtenues à partir de gaz extrêmement réactifs et toxiques, issues d’un procédé chimique qui impose des mesures de sécurité les plus strictes. Les PEG sont par ailleurs susceptibles de rendre la barrière de la peau plus perméable à d’autres substances et ne sont pas très biodégradables, donc polluantes.
• Un point d’interrogation pour le «Parfum», impossible de savoir avec la simple appellation INCI s’il l’agit de parfums naturels (à base d’huiles essentielles/ arômes) ou de parfums conventionnels qui peuvent contenir des substances très controversées : phtalates ou composés musqués, Lilial, etc

Verdict de la Crème Rénergie de Lancôme

Il semblerait ici que l’effet anti-rides provienne tout d’abord d’un «bouclier» de filtres UV chimiques très controversés, perturbateur endocriniens suspectés.  C’est bien connu, l’exposition exagérée et prolongée aux UV est un accélérateur du vieillissement cutané… Mais pourquoi ne pas juste choisir une crème solaire, sans composants controversés, à la place ? Ou limiter l’exposition aux UV, en rajoutant la panoplie de protection qui a fait ses preuves depuis les siècles: chapeau, casquette … et sieste à l’ombre.

L’analyse du reste des composants parle d’elle même : une flopée de composants chimiques et controversés avec quelques touches de composants naturels noyés au milieu… Est-ce que cela justifie réellement ce prix-là ?

D’autres test produits similaires (« cosmétiques de luxe » ou catégorie prix plus élevé) sont consultables sur le site.

****

Note ; cet article date de 2021

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

Coffret Maquillage Disney : et les ingrédients ?

Les enfants … et le maquillage

Les enfants adorent se maquiller, que ce soit au moment de Halloween…ou le reste de l’année avec cet agenda de maquillage Disney, par exemple… pour ressembler à maman, à papa… ou tout simplement pour jouer un personnage et laisser pleinement exprimer leur imaginaire… si riche en couleurs. Mais le choix des produits a son importance : pour les plus petits ce sont souvent les parents qui choisissent les produits (sauf ceux offerts par tatie ou les grands-parents…)… et parfois ces premières expériences de maquillage sont aussi en quelque sorte la « porte d’entrée » pour ensuite installer des habitudes de maquillage qui, -comme pour beaucoup de femmes françaises-, sont des rituels quotidiens. En France, on a tendance a débuter très tôt avec le maquillage: 50 % des 18-25 ans ont commencé à se maquiller avant 15 ans.

Des substances controversées dans le maquillage

Tout comme les produits cosmétiques du quotidien (les gels douches, crèmes visage, dentifrices) les produits de maquillage contiennent encore trop souvent des substances controversées. Certains produits contiennent potentiellement aussi un mélange de nombreuses substances chimiques qui interagissent entre elles.

Le fameux « Effet Cocktail » … 

➡️  C’est ce que l’on appelle « l’effet cocktail »*  : l’effet qui pourrait résulter du mélange de différentes substances chimiques controversées et qui ne concerne bien entendu pas essentiellement la problématique des cosmétiques.            Ce qui pose problème notamment aussi dans les cosmétiques, c’est l’interaction entre les différentes substances chimiques et plus les enfants ou jeunes filles y sont exposées tôt… plus cela posera problème sur le long-terme.

Tout un mélange de composants controversés

Le problème, c’est que les enfants (ainsi que les femmes enceintes, par exemple) sont particulièrement vulnérables face aux dégâts des composants controversés du type perturbateur endocrinien ou autre composants potentiellement toxiques, que l’on retrouve toujours en grand nombre dans des produits cosmétiques, comme nous l’avions déjà constaté à plusieurs reprises dans les différents tests produits. Conclusion du débat….le choix des produits de maquillage pour enfants n’est donc pas anodin et mérite que l’on s’attarde aussi davantage sur la composition des différents produits que l’on utilise offre ou achète.

Voici la présentation de l’agenda maquillage Princesses Disney* 

« Pour les petites coquettes qui rêvent d’ un vrai maquillage de princesses !

A l’effigie des Princesse Disney, ce petit agenda renferme un ensemble de produits de maquillage qui ravira les plus coquettes :
3 brillants à lèvres crème avec pinceau applicateur
2 vernis à ongles
1 tube brillant à lèvres
1 miroir »

• Sur le site vente d’un distributeur

Ingrédients/ INCI

Brillant à lèvres à appliquer au pinceau :Paraffinum Liquidum,Polyisobutylene,Ethylhexyl Palmitate,Hydroxy Stearic Acid,Hydroxy Stearic Acid,Tridecyl Trimellitate,Mica, Silica, Phenoxyethanol,Parfum, CI77891,CI45410, CI15850.

Brillant à lèvres bâton : Paraffinum Liquidum,Ethylhexyl Palmitate,Isopropyl Myristate,Silica,Polyisobutylene,BeesWax,Mica,Phenoxyethanol,Parfum,CI77891, CI15850,CI45410.

Ingrédients

Vernis à ongles : Aqua, Styrene/Acrylates copolymer,Poyacrylic acid,Propylene Glycol, Silica,Phenoxyethanol,CI77891,CI15850,CI77019,CI77742

Ingrédients évalués selon la recherche INCI du site 

Allons regarder de plus près les formulations des produits de l’agenda maquillage DISNEY :

Analyse de composants du maquillage Disney

Comme toujours, dans une formulation de produits cosmétiques, ce sont les 5-10 premiers composants, -présents en plus grande quantité-, qui déterminent le «profil» global d’un produit. Et quand on regarde la formulation des brillants à lèvres, on s’aperçoit de la tendance globale : Le deux premiers composants Paraffinum Liquidum et Polyisobutene, –des huiles minérales issues de la pétrochimie- , donnent le ton. Ces huiles minérales ou synthétiques procurent hydratation, -certes-, mais posent problème à bien d’autres niveaux (voir l’encadré ci-dessous).  Le vernis est à base d’eau, c’est donc le premier ingrédient de la formulation. On pourrait croire que les vernis à eau seraient la version la plus « sûre », adaptée aux enfants, mais il faut toujours tenir aussi compte de la formulation globale, au-delà du socle de la formulation. Dans ce cas, par exemple, il contient également des composants controversés à différents niveaux, comme le Phenoxyethanol, par exemple.

Une flopée de composants controversés :

• Le Paraffinum Liquidum et Polyisobutene, huiles minérales (voir ci-dessus)
• Le Phenoxyethanol; conservateur de synthèse controversé, potentiel toxique avéré (nocif pour le foie, notamment)
• Le « Parfum » indiqué dans la liste des INCI peut également parfois poser problème: étant donné qu’il s’agit d’un produit non certifié (en cosmétique naturelle et bio) il y a des fortes chances que ce soit un parfum de synthèse, qui peut être problématique s’il contient par exemple de phtalates (perturbateurs endocriniens). Le Dietyl phtalate se retrouve souvent dans les parfums en tant qu’ « agent fixateur », (ce qui permet de fixer le parfum dans la durée et de rendre les parfums moins volatils). Dans ce cas précis, il n’est pas nécessaire de le déclarer dans la liste INCI. Pour éviter systématiquement la présence de phtalates, il est préférable de choisir pour un produit certifié, les parfums de synthèse ne sont tout simplement pas autorisés par les différents cahiers de charges en cosmétique naturelle et bio.
• Colorant azoïque, CI15850 : les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies certains colorants azo sont aussi classés cancérigènes possibles.

Qualité Bio : Aucune (aucune substance végétale de soin, d’ailleurs)

En conclusion, verdict 

Des composants controversés et problématiques à différents niveaux, inadaptés dans les produits de maquillage pour enfants. L’emballage de l’agenda maquillage n’est qu’en partie recyclable et tout ce qui est polluant* (que ce soit au niveau des ingrédients où des emballages) représente aussi une problématique supplémentaire: celles des déchets et de la pollution dont hériterons nos enfants. Une copie à revoir, dans son ensemble.

*Souvent, la question suivante revient sur le site « La Vérité sur les Cosmétiques »…

➡️  Est-ce qu’un composant polluant, qui nuit « seulement » à l’environnement du type polluant éternel PFAS ou microplastique serait moins grave… moins problématique qu’un composant controversé, avéré toxique ou potentiellement toxique pour l’humain ?
➡️  Quelques pistes de réflexion dans la nouvelle vidéo sur la chaine Youtube…

D’autres articles sur le site au sujet de produits de maquillage ou produits destinés aux enfants.

*****

Note ; cet article date de 2020

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.

CORINE DE FARME Eau de Toilette Violetta 50 ml, 9,17 €

Corine de Farme fait partie de ces marques qui mélangent allègrement quelques gammes de produits en cosmétique naturelle et bio certifiés (un démarche entamée depuis peu…) et produits ou gammes avec des ingrédients beaucoup plus controversés.

Les engagements affichés de Corine de Farme

La communication et le marketing sont principalement focalisés sur la partie bio avec une charte formulation «alliant naturalité, sécurité et sensorialité !» qui met en avant le fameux concept de la « clean beauty » (qui au passage n’est rien d’autre que l’ensemble des valeurs que le secteur des cosmétiques naturels et bio pratique depuis des décennies…)  Quand on arrive sur le site de la marque on a l’impression qu’il s’agit d’une marque qui formule entièrement selon les principes de la cosmétique naturelle et bio. Et si on allait regarder un peu derrière les coulisses pour voir avec quels composants la marque travaille réellement aussi… notamment pour l’eau de toilette Violetta Corine de Farme?

Voici la présentation de l’eau de toilette Violetta Corine de Farme 

« Violetta est une jeune fille réservée qui possède une magnifique voix.Admise dans une célèbre école des arts de la scène, une nouvelle vie s’offre à elle….A l’effigie de la nouvelle héroïne Disney, l’eau de Toilette Violetta est Fleurie et Fruitée. C’est une envolée fraîche de fleurs pétillantes d’agrumes et de fruits juteux ! La pompe est issue du concept unique « Magic Inside » avec l’inscription du mot LOVE sur le tube plongeur. »

Trois symboles accompagnent le produit sur le site :

• fabrication française
• peaux sensible
• cosmétique naturels

Nous voilà rassurés… une « jeune fille avec une magnifique voix », « des fleurs pétillantes d’agrumes ».. une « fabrication française » et des « cosmétiques naturels ». Prenons le temps de vérifier la composition du produit en analysant de plus près la liste des composants, (liste INCI) de l’eau de toilette Violetta Corine de Farme:

Ingrédients/ INCI

ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), PARFUM (FRAGRANCE), BENZOPHENONE-1, CI17200 (RED33), CI19140 (YELLOW 5).

Précision sur l’emballage : « convient aux enfants de plus de 3 ans…. »

Dans la version précédente de la formulation du produit, celle de l’eau de toilette Violetta Corine de Farme achetée en grande surface récemment (début mars 2020) était encore plus problématique (voir plus bas). Ce qui montre aussi que même après un changement de formule de nombreux produits restent encore commercialisés avec des formulations anciennes beaucoup plus controversées, le temps d’écouler les stocks.

ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), PARFUM (FRAGRANCE), Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate), Ethylhexyl Salicylate (Octisalate),Butyl Methoxydibenzoylmethane (Avobenzone), BHT, CI17200, CI19140

Analyse des composants 

Des substances bien controversées se sont glissées dans la formule de l’Eau de toilette Violetta de Corine de Farme :

• Le « Parfum » indiqué dans la liste des INCI peut souvent poser problème: étant donné qu’il s’agit d’un produit non certifié (en cosmétique naturelle et bio) il y a des fortes chances que ce soit un parfum de synthèse, qui peut être problématique s’il contient par exemple de phtalates (= perturbateurs endocriniens). Le Dietyl phtalate se retrouve souvent dans les parfums comme « agent fixateur », (ce qui permet de fixer le parfum dans la durée et de rendre les parfums moins volatils). Dans ce cas précis, il n’est pas nécessaire de le déclarer dans la liste INCI. Pour éviter systématiquement la présence de phtalates, il est préférable de choisir pour un produit certifié, les parfums de synthèse ne sont tout simplement pas autorisés par les différents cahiers de charges en cosmétique naturelle et bio.
• Le BENZOPHENONE1 un filtre UV de synthèse, perturbateur endocrinien suspecté, employé ici sans doute pour préserver la formule dans l’emballage transparent. Un filtre UV dans un parfum n’a pas trop de sens, sinon.
• Le CI19140 Colorant jaune (colorant azoïque) Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azoïques sont classés «cancérigènes possibles».
• Le CI17200 Colorant rouge (colorant azoïque) Les colorants azoïques (pigments de synthèse) peuvent déclencher des allergies, certains colorants azoïques sont classés «cancérigènes possibles».

Les composants controversés des parfums conventionnels

L’analyse de l’eau de toilette Violetta de Corine de Farme est loin d’être un cas unique…. de nombreux «parfums conventionnels» contiennent souvent des composants problématiques, potentiellement toxiques et controversés.

En Allemagne, le magazine de consommateurs Ökotest analyse régulièrement différents produits cosmétiques, entre autre des parfums. Dans son édition du mois de décembre 2017, par exemple, « Ökotest » avait analysé une sélection de parfums.Le test comportait en tout 20 produits, à la fois des marques conventionnelles, « classiques » et des produits certifiés par des labels de cosmétique naturelle et bio. 3 sur 6 des parfums qui ont reçu la meilleure mention : «très bien» étaient des marques de cosmétique naturelle et bio certifiée.  Les autres marques conventionnelles se retrouvent dans la catégorie «très bien» (2 produits) « satisfaisant » (2 produits), 1 dans la catégorie suffisant , insuffisant (2 produits) et les 10 derniers passent  directement à la case « déconseillés ».

Après analyse sur la base de leurs formulations, les parfums ont été déclassés à cause des composants suivants : 

*   Parfums de synthèse musqués, susceptibles d’endommager le foie

 *  Lilial, problématique d’accumulation dans les tissus

 *  Diethylphthalat : perturbateur endocrinien (phtalates)

*   Ethylhexylmethoxycinnamat  filtre UV de synthèse, perturbateur endocrinien

Quel est le problème du public visé par l’eau de toilette Violetta ?

Ce produit s’adresse clairement aux jeunes filles, fans de la série Violetta. Le problème, c’est que les enfants (et les femmes enceintes d’ailleurs) sont particulièrement vulnérables face aux dégâts des composants controversés du type perturbateur endocrinien ou autre composants controversés, que l’on retrouve toujours en grand nombre dans des produits cosmétiques, comme nous l’avions déjà dans les différents articles ou test produits. Par ailleurs, c’est une tranche d’âge qui commence à s’intéresser aux produits cosmétiques, au maquillage et s’expose donc potentiellement aussi à un mélange de nombreuses substances chimiques qui interagissent entre elles, et pas seulement dans le domaine des cosmétiques.

Le fameux « effet cocktail »* 

Il s’agit de l’effet qui pourrait résulter du mélange de différentes substances chimiques controversées et qui ne concerne bien entendu pas essentiellement la problématique des cosmétiques. Ce qui pose problème notamment aussi dans les cosmétiques, c’est l’interaction entre les différentes substances chimiques et plus les enfants ou jeunes filles y sont exposées tôt, plus cela posera problème. Donc un parfum de synthèse avec des composants problématiques qui conviendrait aux enfants « dès l’âge de 3 ans », cela interpelle.

¨¨¨¨

Le problème des composants controversés pour les jeunes filles

HERMOSA STUDY

Idée reçue : peu importe les cosmétiques que l’on utilise, cela ne fera pas vraiment de différence notable, en tout cas pas dès aujourd’hui …

Pas vraiment

Une étude américaine de l’université de Berkley de 2017 intitulée « the Hermosa Study » a mis en évidence que le choix des cosmétiques que l’on utilise au quotidien avait un impact sur les substances chimiques que l’on pouvait ensuite retracer dans le corps. Les femmes, surtout les plus jeunes, utilisent souvent au quotidien une multitude de produits cosmétiques. Elles sont donc plus exposées aux composants controversées, comme par exemple des perturbateurs endocriniens, qui interfèrent avec le système hormonal. Cette étude a pu mesurer que le taux de substances chimiques toxiques (du type phtalates, triclosan, parabènes) présents dans le corps d’adolescentes (le groupe test) était réduit de manière significative, après une transition vers des cosmétiques plus naturels. Et cet effet était déjà « mesurable », retracable dans les analyses de sang, au bout de quelques jours.

Verdict 

L’eau de toilette Violetta Corine de Farme « convient aux enfants de plus de 3 ans…. » selon le fabricant… Donc un parfum qui contient des perturbateurs endocriniens, des filtres UV et des colorants controversés & problématiques serait adapté à cette tranche d’âge ? Des substances chimiques qui se rajoutent à toute la pollution ambiante que l’on peut déjà largement retracer dans notre environnement, dans nos corps et celui des enfants*… Quel intérêt ?

Pas sûre que Violetta serait d’accord… On lui posera la question la prochaine fois que l’on la croise.

* En 2018,  une partie de l’équipe de la rédaction de Marie Claire avait soumis ses enfants à un test pour détecter dans l’organisme les molécules toxiques afin de tenter d’évaluer l’impact du « grand bain chimique » dans lequel ils évoluent. Les résultats étaient édifiants.. et ne concernent bien entendu pas que les cosmétiques, mais les substances chimiques des produits cosmétiques contribuent à cet « effet cocktail » de substances chimiques .

*****

Note ; cet article date de 2020

Les compositions des produits peuvent changer, même une gamme entière peut changer d’orientation d’une année à l’autre et choisir de supprimer ou de rajouter certains composants ou même produits, par exemple. Aucun site ou magazine de consommateur actualise en permanence ces changements, ce serait un travail gigantesque, à faire en continu. Et les articles ne sont pas supprimés à la simple demande des fabricants qui expliqueraient que les formules aient changé de formulation depuis la parution du test. Le test produit reflète par contre «l’image exacte du moment», les tests sont clairement datés.