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15 Octobre 2012 


Parfums : substances problématiques et risques d’allergies

Les parfums sont un exemple des substances chimiques créées par l’homme. Aujourd’hui, les produits cosmétiques contiennent des milliers de substances odorantes artificielles.

• À ses débuts, la chimie des substances odorantes faisait naître une véritable euphorie. On pensait pouvoir profiter de toutes sortes d’odeurs sans craindre un risque allergène. Les espoirs du début semblèrent se confirmer.
• Mais aujourd’hui nous savons que la réalité est toute autre. Un exemple est le Lyral, substance odorante synthétique. À partir des années 60, elle fut souvent utilisée dans les parfums et cosmétiques. Ce n’est que 30 années plus tard qu’on s’aperçut que le Lyral peut déclencher de fortes réactions allergiques.
• Ci-dessous, vous trouverez plus de détails sur les risques liés aux substances odorantes de déclencher des allergies.

  Certaines substances sont soupçonnées être cancérigènes
  Le potentiel allergène de certaines substances odorantes est seulement un des problèmes des parfums. Certaines matières, odorantes et autres, peuvent être encore plus dangereuses.

  Cancérigènes : certains composés musqués synthétiques
  Le vrai musc est un produit de la nature, une substance odorante sécrétée par le chevrotain (ou daim) porte-musc mâle pendant le rut pour attirer les femelles. Son odeur attirait irrésistiblement aussi les créateurs de parfums. Pour obtenir le musc, les daims doivent y laisser leur vie. Pour les protéger et sauver l’espèce, le vrai musc doit donc être mis au ban. Mais des raisons financières expliquent aussi l’arrêt de l’utilisation du vrai musc : il est extrêmement coûteux.

• Pour y substituer, l’industrie des parfums a proposé de nombreux composés nitro-musqués comme le musc xylène, le musc ambrette, le musc cétone, le musc mosken ou des muscs polycycliques comme le Galaxolid, le Cashmeran ou le Celestolid. Pourtant, des données alarmantes concernant ces ersatz existent depuis des années.
• Certains d’entre eux sont aujourd’hui interdits, car ils sont fortement soupçonnés d’être cancérigènes.

D’autres composants douteux pouvant être présents dans des parfums conventionnels
Le problème des composés musqués problématiques n’a toujours pas été réglé définitivement. C’est-ce que montre un test de parfums du magazine de consommateurs allemand Öko-Test (dans son édition « Kosmetik & Wellness, 2012). Parmi les parfums analysés en laboratoire il y avait des produits de maisons célèbres comme Chanel, Calvin Klein, Armani, Gucci, Versace ou Yves Saint Laurent.

Composés musqués polycycliques :
ces substances synthétiques problématiques qui peuvent se fixer dans le corps ont été trouvées par Öko-Test dans 18 des 23 produits conventionnels.

• Parmi les substances problématiques décelées par Öko-Test, il y avait aussi le Cashmeran et des composés nitro-musqués.

Le consommateur ne peut pas voir si de telles substances sont contenues, car elles ne sont déclarées que sommairement sous les termes « Parfum » ou « Arôme ».

Filtres UV :
Il existe des filtres de protection solaire synthétiques qui ont des effets hormonaux. Voir à ce sujet « Les Filtres UV » .De tels filtres sont aussi contenus dans de nombreux parfums. On les reconnaît aux termes INCI • Ethylhexyl Methoxycinnamate, ou • Benzophenone-3.

Phthalate de diéthyle :
Stabilisateur de parfum et dénaturant. Ce phthalate, un plastifiant, est heureusement de moins en moins utilisé.

Le risque d’allergies lié aux parfums

Le fait que des personnes aient des réactions allergiques à des matières naturelles est bien connu. Il a des femmes et des hommes qui ne supportent pas les noisettes et la cannelle ou qui ont le rhume des foins à cause du pollen. Et puisqu’un grand nombre de consommateurs est allergique aux substances odorantes, certaines d’entre elles ou plutôt leurs composants doivent être déclarés.

26 parfums doivent être déclarés
26 substances odorantes doivent, si elles sont présentes, obligatoirement être mentionnées dans la déclaration INCI. Ceci à partir d’une certaine concentration : 0,001 % pour les produits leave on (c’est-à-dire qui restent sur la peau) et 0,01 % pour les produits rinse off, (destinés à être rincés).

• Mais le potentiels allergène de ces 26 substances n’est pas le même. Les recherches de la Fédération allemande pour l’information des cliniques dermatologiques (IVDK, Informationsverbund Dermatologischer Kliniken) ont permis d’évaluer ce risque pour des substances spécifiques.
• Le principe est simple : si une substance est souvent employée et ne se révèle que rarement allergène, le risque est à considérer comme faible.
• Si, en revanche, une substance est utilisée rarement mais déclenche souvent une allergie lors d’un test, son potentiel de risque est élevé.
  Selon les études et les données dont on dispose, la plupart de ces 26 substances n’ont qu’un potentiel allergène minimal.

  Potentiel allergène élevé :
  Mousse de chêne (Oak Moos, Evernia Prunastri Extract)
  Mousse d’arbre (Tree Moos, Evernia Furfuracea Extract)
  Cinnamal
  Isoeugenol

  Potentiel allergène moyen :
  Cinnamyl Alcohol
  Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (appellation commerciale : Lyral)

  Les moins problématiques :
  Alpha-Isomethyl Ionone
  Amyl Cinnamal
  Amylcinnamyl Alcohol
  Anise Alcohol
  Benzyl Alcohol
  Benzyl Benzoate
  Benzyl Cinnamate
  Benzyl Salicylate
  Butylphenylmethylpropionate
  Citral
  Citronellol
  Coumarin
  Eugenol
  Farnesol
  Geraniol
  Hexyl Cinnamal
  Limonene
  Linalool
  Methyl 2-Octynoate.

 
Bien comprendre les mises en garde contre les risques d’allergies
Une mise en garde contre les risques d’allergies donne souvent une fausse impression. Il ne viendrait à l’idée de personne de ne plus manger de noix, parce qu’une voisine y est allergique. Cela veut dire que la tolérance à une substance dépend aussi de la personne elle-même.

• Celui qui n’a pas de problèmes avec le thym, le romarin, la cannelle ou la citronnelle ne développe aucune allergie au contact normal avec ces substances.
• Celui qui souffre d’une allergie doit éviter ces substances auxquelles il réagit. Le fait que certaines substances sont classifiées plus ou moins allergisantes n’est qu’une mesure de sécurité.
• Une telle classification est faite par exemple si l’on constate qu’un nombre croissant de personnes montre une réaction allergique vis-à-vis d’une certaine substance. Une évolution significative peut être de 1 % à 2 %, à 4 % ou à un pourcentage encore plus élevé.
• Pourtant, dans le sens inverse, cela signifie toujours que 98 % ou 96 % des personnes n’ont aucun problème avec cette substance.

  Des tests sont effectués à partir d’un mélange de substances odorantes.

  Si l’on soupçonne une allergie aux parfums chez un patient, on lui propose un test au « fragrance mix ». C’est un mélange composé des substances qui déclenchent le plus souvent des réactions positives : il s’agit entre autres de l’alcool cinnamique, de l’aldéhyde cinnamique, de l’eugénol, de l’isoeugénol, du géraniol et (pour ce qui est des extraits) de l’absolue de mousse de chêne.
   

 
Les matières naturelles sont-elles mieux tolérées ?
Le consommateur ne peut pas identifier à la seule lecture des appellations s’il s’agit, pour une des substances odorantes listées ci-dessus, d’une substance synthétique ou du composant d’une huile essentielle naturelle.

• Le géraniol, le linalool ou le farnesol peuvent être les composants d’un produit entièrement naturel, une huile essentielle par exemple. Par contre le géraniol peut aussi être obtenu à partir d’huile minérale.
• Il peut être d’une importance essentielle pour le consommateur de savoir si la substance odorante est chimique ou le composant d’une huile naturelle. Il y a des indications qui semblent dire que les huiles essentielles sont mieux supportées.

Allergisant ou pas ? Il y a géraniol et géraniol
Le BDIH allemand a fait mener une enquête concernant le géraniol. On a testé sur 50 personnes ayant montré une réaction allergique au géraniol, comment elles réagissaient à des huiles essentielles contenant du géraniol.

• 20 % des probants, c´est à dire 10 personnes sur 50, ont montré une réaction à la substance odorante géraniol isolée chimiquement.
• Aucune personne n´a réagi aux huiles essentielles contenant du géraniol.

Wala aussi a commandé une étude
Des médecins, des thérapeutes et plus de 900 esthéticiennes travaillant avec les produits naturels Dr. Hauschka ont incité Wala à lancer une étude. Ils avaient constaté dans la pratique que les produits Wala et Dr. Hauschka ne posaient pas de problèmes aux patients allergiques au « fragrance mix » (mélange de parfums).

• 25 personnes présentant une allergie de contact au « fragrance mix » furent donc testées dans une clinique dermatologique universitaire.
• Le protocole d’expérience prévoyait en tout 500 tests utilisant une huile Dr. Hauschka.
• Il n’y eut que 17 réactions allergiques sur les 500 tests. On aurait pourtant pu s’attendre à un chiffre plus élevé, les personnes testées étant toutes des allergiques « confirmées ».
• Aucune réaction allergique pour une concentration de 0,5 %.
• 17 réactions sous forme d’allergie de contact seulement dans le cas d’une concentration de 5 %.
• En général, les huiles essentielles sont employées dans une concentration de 0,10 % à 1,00 %. Un dosage de 5 % est largement au-dessus des usages.

Pourquoi certaines substances sont-elles plus allergisantes que d’autres ?

 Pour pouvoir déclencher une allergie de contact, une substance doit se lier à des protéines. Plus cette liaison est forte, plus la probabilité d’allergie augmente. Les aldéhydes et les substances qui séparent des aldéhydes (parmi eux un grand nombre de substances odorantes et de conservateurs) font partie de ces substances plus allergisantes.

1 er Octobre 2012

Eau de Parfum & Co. : 
Les merveilleuses odeurs de la nature

Tous les ans en automne, l’industrie cosmétique conventionnelle lance un nouveau parfum après l’autre. Ce n’est guère étonnant, car les parfums font partie des cadeaux de Noël classiques. Une alternative aux senteurs « normales » sont les parfums purement naturels. Quelle est la différence ? Ici, vous trouverez de nombreuses informations, des conseils et 11 créations de parfum.

L’élaboration d’un parfum : simple en principe, et pourtant tout un art
Que ce soit pour les parfums conventionnels ou naturels, le nez et le savoir faire du parfumeur sont d’une importance capitale.

• Lors de la composition d’un bouquet d’odeurs, c’est-à-dire l’assemblage des substances qui font qu’un produit devient un parfum, un parfumeur peut avoir recours, pour un produit conventionnel, à un grand nombre de composants synthétiques ou naturels.
• Dans un entretien avec le magazine allemand Der Spiegel (10/09/2012), Jean-Claude Ellena, parfumeur maison d’Hermès, né à Grasse, capitale française de la création de parfums, déclarait : « J’ai réduit le nombre des substances avec lesquelles je travaille. J’en ai seulement 200. La plupart des parfumeurs en ont 1000. »
• Si Ellena voulait créer un parfum naturel, il devrait, malgré ses seulement 200 substances, se débarrasser encore de certains des produits avec lesquels il travaille jusqu’à présent.

  Les parfums naturels ne contiennent pas de chimie synthétique
  Pour un parfum naturel, certifié selon le cahier de charges d’un des grands organismes certificateurs comme BDIH, NATRUE ou ECOCERT, tous les ingrédients doivent être naturels ou d’origine naturelle. Les procédés chimiques autorisés pour l’obtention et la transformation des substances employées sont aussi règlementés en détail.

  Le bouquet d’odeurs d’un parfum naturel.
  En règle générale, il est composé d’ingrédients naturels comme des huiles essentielles, obtenues par distillation.

• Les composants odorants qui se forment lors de ce que l’on appelle une distillation fractionnée font aussi partie des ingrédients naturels autorisés.
• Le résultat d’une distillation normale est une huile essentielle complète comme par exemple une huile de rose. Mais une telle huile est constituée d’une multitude de composants comme le géraniol, le citronellol, le nérol et beaucoup d’autres. La distillation fractionnée permet d’obtenir des composants isolés, grâce à leurs différentes températures d’ébullition. Un exemple sont les limonènes issus des agrumes.

Ingrédient principal d’un parfum, de par sa quantité : l’alcool
Rien que de par sa quantité, c’est l’alcool qui est l’ingrédient le plus important de chaque parfum (environ 80 %). Il sert de solvant pour les substances odorantes. En général, les fabricants de parfums naturels certifiés emploient de l’alcool bio, issu de céréales par exemple. Et comme les parfums contiennent une grande quantité d’alcool, le produit contenant de l’alcool bio devient un parfum bio.

• Lorsqu’on emploie de l’alcool, le fisc a son mot à dire. Du moins lorsqu’il s’agit d’alcool que l’on peut boire. C’est pour cette raison que, pour les parfums et les cosmétiques, on emploie de l’alcool dénaturé (non-comestible).
• Les dénaturants chimiques – certains d’entre eux très douteux – ne sont pas autorisés pour les parfums naturels. Au lieu de ça, on emploie des substances naturelles ou on s’en passe complètement. L’alcool est alors simplement ajouté au mélange de substances odorantes.

Pour qu’une odeur tienne plus longtemps, on emploie des fixateurs.
Les fixateurs sont des ingrédients qui renforcent l’intensité des substances odorantes et font en sorte qu’un parfum ne s’évapore pas trop vite. La plupart d’entre eux a un caractère chaud et boisé.

• Pour la fixation des notes d’agrumes, les parfums conventionnels contiennent par exemple des aldéhydes. Ces substances synthétiques ont pour la première fois été employé dans le légendaire Chanel N° 5. Les parfums naturels ne pouvant pas contenir des substances synthétiques, les aldéhydes y sont interdits.
• La durabilité d’un parfum naturel dépend du savoir faire du parfumeur qui le crée. Il n’a pas à sa disposition toute la palette des fixateurs, mais il existe aussi des fixateurs naturels. Ainsi, un parfum naturel bien conçu peut tout-à-fait atteindre la qualité « fine fragrance », et peut donc se mesurer aux créations conventionnelles en ce qui concerne l’intensité et la fixation.

  Eau de toilette ou parfum ? 
C’est une question de la concentration des substances odorantes.

Les différentes appellations reflètent la quantité des substances odorantes employées. Ainsi,

• une eau de Cologne contient 3 – 5 % de substances odorantes,
• une eau de toilette en générale 5 – 8 %,
• une eau de parfum 8 – 10 % et
• un parfum / extrait 15 – 30 %.

Fabricants de parfums aux origines variées
Les parfums commentés ci-dessous sont pour la plupart certifiés cosmétique naturel et bio. Ils ont été élaborés par des entreprises qui se sont engagées dans les médecines douces et l’écologie. Pourtant, leurs points de départ sont différents :

• Certains fabricants de parfums naturels viennent de l’aromathérapie. Ces entreprises se sont fait une réputation de spécialistes des huiles essentielles.
• D’autres font partie des pionniers des cosmétiques naturels. Ils ont en premier lieu élaboré des produits de soin et de maquillage. Les parfums viennent ensuite et complètent leur gamme.
• La manufacture de parfums Florascent occupe une place à part. Son gérant Roland Tentunian est parfumeur et l’entreprise produit exclusivement des parfums.

Mars 2012

Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de mascara «waterproof» en cosmétique naturelle et bio ?

Les mascaras waterproof peuvent seulement être formulés à partir de composants chimiques – à partir de combinaisons de silicones et paraffines, notamment. Mais les composants chimiques tels les silicones, -très polluants-, et les composants dérivés de la pétrochimie ne sont tout simplement pas autorisés en cosmétique naturelle et bio.

• C’est à peu près la même raison pour laquelle il n’existe pas de rouges à lèvres «très longue durée» en cosmétique naturelle et bio ; pour obtenir cet effet il faut utiliser des huiles très légères qui s’évaporent à la température du corps. Une telle imperméabilisation ne peut se faire qu’à partir de composants chimiques.
• Les mascaras en cosmétique naturelle et bio ne sont donc pas waterproof, mais en revanche ils sont exempts de risques liés aux composants chimiques. L’un des risques, c’est la formation de nitrosamines, composants cancérigènes. Les autorités de contrôle retirent régulièrement des produits de la vente, comportant des taux de nitrosamines non règlementaires. Les mascaras sont souvent concernés par cette mesure.